Теплый пол по деревянным лагам - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Очень нужно подсчитать перекрытие на влагонакопление. Может и можно с ЭППС. Но не всегда, т. к. ЭППС очень плохо пропускает водяные пары. В результате они могут остаться запертыми в перекрытии и начать конденсироваться во влагу.
Поэтому и советовал теплоизолятор, который хорошо пропускает водяные пары.

 

Прошелся по магазинам, опять сезон, цены подняли... Отсюда вопрос, на лаги ложу обрешетку из доски 40х90, шагом ~40см, сверху можно ложить осп или же фанера предпочтительнее? Фк или фсф? Или же можно обойтись осп? Какой толщины достаточно под полусухую стяжку 5-7см?

 

У меня лежит 2 слоя ОСП 10 мм. Полусухая стяжка 60-70 мм, с картами 200х200х4 под трубами ТП, на лагах 50х250 с шагом 450 мм без обрешетки, второй этаж. После становления стяжки с таким шагом лаг она становится самонесущей.
7 лет, полёт без проблем.

 

@Sovokstunt, в деревянном перекрытии вкладываться нужно не в обрешётки, но в балки перекрытия. Чем "выше" - тем лучше. Цифры в Таблице Б-1 из СП 31-105-2002 отрезвляют. А если есть цементная (хоть и полусухая) стяжка - то можно и в Б-2 заглянуть, после Б-1 цифры умиляют.

Кроме этого, при наличии цементной стяжки не столь существенен материал чернового пола. Ходят слухи, что даже ОСП 12 мм при шаге балок перекрытия 600 мм допустимо под цементную стяжку.

PS. Если фанера - то ФСФ.

PS. Того, кто придумал в деревянном перекрытии лаги поверх балок перекрытия, я ещё могу иногда понять, но кто сделал из них обрешетку из дюймовки понять уже невозможно. Но решить, что несколько слоёв тонких материалов лучше одного толстого мог только вредитель. А самое страшное, что всё это непотребье упорно и с умным видом передаётся в массах...

 

Что за карты?

Максимальный пролет лаг 2.4м,атак в основном до 2х метров, доски 50х200,вобщем все по проекту, лично не считал, но думаю все проходит.

Тоже гдето такое читал, но не уверен на 100% по сему и решил уточнить...
Думаю в таком случае применить 1 слой осп 15 по имеющейся обрешетке.

На счет дюймовки хз конечно, но вот при обрешетке из "нормальных" досок думаю распределение нагрузки будет получше, тк шаг досок будет меньше чем лаги через 59см‍

 

Это так называется сварная стальная сетка в листах. Размеры бывают от полосы шириной 500 мм длиной по 3-6 м для армирования кирпичной кладки, до листов размеров 1.5-2х3 м для армирования плит.

 

Затарился осп 15мм,начал монтаж обрешетки по лагам, вспоминаю, где-то видел ложат на лаги под обрешетку демпферную ленту, где то ложат осп на клей/герметик, есть ли в этом всем смысл если сверху будет полусухая стяжка?

 

Использовать subfloor клей имеет смысл для предотвращения скрипов, а вот смысл обрешетки мне не понятен, особенно при наличии стяжки. На мой взгляд это лишний перерасход материала, лишняя работа, уменьшение высоты помещений.
Плитный материал по балкам перекрытия дает ряд приемуществ:
1) Создает диафрагму перекрытия
2) Сопротивление воздухопроницанию
3) Появляется упор для теплоизоляции
4) Является хорошим пароограничителем.
При отсутствии вышеперечисленного, каркасная конструкция не может работать эффективно.

 

Здравствуйте!

Вскрыла пол второго этажа в старом доме и обнаружила, что под досками — пустота, сразу видно потолок нижнего этажа. Нижний этаж технический, не отапливаемый. Между лагами никакой изоляции нет. Оттуда сильно тянет холодом. Все перекрытия — деревянные. Глубина перекрытия — 22 см, лаги идут с шагом примерно 80 см.

Планирую утеплить и установить водяной тёплый пол, но хочу избежать ошибок. Нужен совет по конструкции пирога пола (послойно) и подходящим материалам.

Что пока вижу как рабочий вариант "пирога":

1. Пароизоляция по "потолку" нижнего этажа (например, паробарьер типа Изоспан B).
   
2. Минеральная вата 100 мм между лагами (Rockwool, Knauf и т. п.) — плотная, не оседает.
   
3. Сверху лаг — отражающая фольгированная подложка (например, пенофол фольгой вверх).
   
4. На неё — алюминиевые теплораспределительные пластины.
   
5. В пластины — трубы тёплого пола PEX 16 мм, уложенные змейкой вдоль лаг.
   
6. Переходы между пространствами — "мостиком" поверх лаг.
   
7. Сверху — настил из двух слоев ОСБ лит в 15мм в шахматном порядке.
   

пожалуйста, если могу вопросы:

• Какой утеплитель в моем случае лучше использовать между этажами — минвата или пенопласт (EPS 100)? Меня немного смущает низкая паропроницаемость пенопласта — не приведёт ли это к накоплению влаги в деревянных элементах и проблемам с гниением?
  
• Нужна ли вообще в моем случае пароизоляция — если да, то с какой стороны (снизу/сверху)? Нужно ли оставлять вентзазор?
  
• Есть ли смысл класть сверху отражающую фольгу?
  
• Чем лучше закреплять утеплитель между лагами (если снизу нет подшивки)?
  

Буду благодарна за советы, реальные схемы или фото, как у вас реализовано. Особенно интересен опыт с подобными конструкциями в старых домах.

 

1. Пароизоляция по "потолку" нижнего этажа (например, паробарьер типа Изоспан B).Нет. Снизу - Изоспан А цоколь. Пароизоляция со стороны холода (цокольного этажа) не применяется, нужна паропроницаемая мембрана
2. Пароизоляция нужна со стороны тёплого (отапливаемого) помещения.

 

Пароизоляция когда она необходима делается с теплой отапливаемой стороны. Утеплитель же должен быть с холодной стороны.

Но даже и если можно обойтись без парооизоляции, то хуже от нее не будет. Только лучше иногда. Например полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм. Так что сделайте. Только на примере слои наоборот в обратном порядке сделать. И мембрана ПВХ не нужна (нужна например на холодном чердаке, чтобы протечки с крыши не намачивали утеплитель). Пример взят из конструкции перекрытия под холодным чердаком. В вашем случае то же самое, только слои наоборот.


Вторая картинка показывает расчет влагонакопления в перекрытии. Даже без пароизоляции гниения быть не должно. В комнате взято +20 градусов, в техническом подвале -10. Вот если в подвале может быть и -25 то нужна пароизоляция.

 

Большое спасибо за разъяснение!
Если я правильно понимаю, то схема должна выглядеть так:

Снизу вверх:

1. Паропроницаемая мембрана (Изоспан А или аналог) по потолку нижнего (холодного) этажа — чтобы защитить утеплитель от ветра/сквозняка, но дать влаге выход. Кстати, могу паропроницаемую мембрану класть прямо на подшивку (без вент зазора) ? (в прошлом сообщении опечаталась, что подшивки нет).
   
2. Минеральная вата (например, Rockwool) между лагами — толщиной до 200 мм. (не много?)
   
3. Пароизоляция (например, Изоспан В) над утеплителем, со стороны отапливаемого помещения.
   
4. Отражающая фольга и теплораспределительные пластины под трубы водяного пола.
   
5. Два слоя OSB по лагам — с разбежкой швов.
   

Правильно ли я теперь поняла, что вентзазор между утеплителем и пароизоляцией сверху не нужен и пароизоляция плотно прилегает?

И ещё важный вопрос: как правильно поступить с самими лагами (примерно 20×20 см)? Нужно ли их оборачивать чем-то или оставлять "дышать"? Как грамотно встроить их в пирог, чтобы не создать точек гниения?

Буду признательна за любые рекомендации по этому поводу!

 

@Дверь От Камаза,
У Вас слишком большой шаг балок перекрытия. Скорее всего понадобится обрешетка + ФСФ/ОСП, либо фанера ФСФ 30+ мм одним слоем. Правильный вариант добавить балок, уменьшив шаг в два раза, тогда можно уменьшить толщину плитного материала и увеличить общую несущую способность перекрытия.
Далее пирог теплого пола.
Роль пароизоляции выполнит правильно смонтированная плитная обшивка.
Неплохо бы посчитать несущую способность балок перекрытия.

 

Неправильно. Паропроницаемая мембрана не нужна вам. Написал слои, извините, что наоборот, потому что пример взят с пирога перекрытия под холодным чердаком.
Нужная толщина утеплителя зависит от того какая температура в техническом подвале. Но хуже не будет сделать 200мм вместо 100мм. В помещении будут за счет этого теплее полы, но в подвале будет холоднее.

Вместо двух слоев ОСБ, нужно два слоя ГВЛ 12,5 мм.

Лаги должны дышать вниз. Оборачивать не нужно. Но нужны выфрезеровки, которые обязаны быть в лагах при изготовление шпунтованного пола.

Гниение только от сырости происходит. Если будет все сухо, то и гниения никакого не будет.

Отражающая фольга не нужна.

Несущую способность не прикидывал. Между лагами должно быть максимум полметра. Иначе шпунт может прогибаться. И половицы к лагам должны крепиться только одним саморезом, а не двумя саморезами или тем более гвоздями. С двумя гвоздями всегда пол всегда скрипел и будет скрипеть.

 

Огромное спасибо за подробные комментарии!
И извините, если выше писала глупости — многое читаю и пытаюсь разобраться, но не всегда сразу всё понимаю правильно

«Нужная толщина утеплителя зависит от того какая температура в техническом подвале.»
Уточню: на техническом этаже зимой около +5 °C, а в жилом помещении радиаторами вынуждена топить примерно +23 °C. Но при этом пол всё равно ощутимо холодный, чувствуется как холодом буквально несет по ногам когда сидишь за столом — хочется просто сделать его более комфортным для ног.

«Вместо двух слоев ОСБ, нужно два слоя ГВЛ 12,5 мм.»
Первоначально хотели делать 2 слоя по 15 мм OSB с разбежкой швов — именно как жёсткое основание под ламинат.
А ГВЛ в этом случае точно подойдёт? Он выдержит мебель, бытовые нагрузки и не будет прогибаться между лагами (шаг около 80 см)?
Если он предпочтительнее — готовы рассмотреть.

«Отражающая фольга не нужна.»
Правильно ли понимаю, что в моём случае трубы можно класть прямо на утеплитель (минвату) или на подложенные по лагам пластины?
P. S. Радиаторы отопления в комнате остаются — тёплый пол скорее как "комфортный" вариант, раз уж вскрыли полы, а не как единственный источник тепла.

Пробую пересобрать "пирог" по вашим рекомендациям — буду благодарна, если подтвердите или поправите:

Снизу вверх:

1. Подшивка (существующая).
   
2. Утеплитель (минвата 200 мм) между лагами.
   
3. Трубы тёплого пола (напр., в теплораспределительных пластинах, уложенных по лагам).
   
4. Два слоя ГВЛ по 12,5 мм (или OSB по 15 мм, если допустимо).
   
5. Ламинат с подложкой.

Пароизоляцию в этой версии не ставим, как вы и советуете. Всё дерево «дышит» вниз.

Заранее спасибо за обратную связь — очень ценю помощь!