Вопросы по стропильным системам - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Dina3129, о, а мне узел в виде клина в углу стропильной сборки понравился. Кто это придумал и какую функцию он выполняет? Силовую или просто на этапе монтажа для удобства приколочен, да поленились убрать? Вытащить его и шашлык сделать. А если упадет, то тем более, опирание таким образом недопустимо, как минимум потому что деревянный клин меняет свои размеры и при усыханнии произойдет прогиб и/или сдвиг конструкции.

 

Судя по последнему фото, еще и шаг стропил порядка 110-120 см.
Трещина (скорее всего) - результат сосредоточенной нагрузки от стропила на то, что Вы назвали "перемычкой". Сантиметров 20-25 февральского снега - 300-350 кг сосредоточенной нагрузки. Сдвоенные или строенные стропила, будут давить точно так же, даже чуть больше, добавится и их вес.
Так что, если трещина Вас беспокоит - нужно переделывать часть стены над окном.

Что касается всей конструкции. По прочности, до норм для Вашего снегового района, стропила не дотягивают раза в 4, по прогибу - раз в 6. Сдвоенная доска 200х50, тоже не дотягивала бы процентов 15, но это уже было бы хоть что-то.
Уже эти самые 20-25 см "позднего" (февраль-начало марта) снега - серьезный риск для крыши просто провалиться.
К этому добавляются:
- неизвестная прочность фундамента исходного дома из бруса, на вес от половины крыши пристройки вряд ли закладывались;
- сезонные колебания высоты сруба;
- соединение досок стропил внутри пролета, неясным количеством гвоздей/саморезов/болтов, что в любом случае даст дополнительный прогиб;

Легких решений перекрыть крышей зал 5+х6.5 м, для дерева ходовых размеров - их нет. Тут в ход идет клееный конструкционный брус или брус LVL, промежуточные опорные балки из двутавра и тому подобное.

Есть еще одно плохое решение, именно для Вашего случая. Судя по фото, под каждым стропилом стоит сдвоенная балка потолка из 150х50, вроде бы из целых досок. Если более-менее равномерно поставить под каждым стропилом несколько стоек (не меньше 2-х), оперев их на балки потолка, то мы задействуемм потолочные балки, эффективно увеличив сечение стропил раза в 3. Стойки - из сухого материала, хотя бы воздушно-сухого.
Риск разрушения крыши сильно снизится, но какой ценой:
- при сильном порывистом ветре (что актуально для Оренбуржья), вибрация кровли будет передаваться на потолок;
- зимой, потолок будет заметно прогибаться. Для чего-нибудь вроде гипсокартона, это критично. Соответственно, нужна или подшивка потолка из чего-то мало чувствительного к прогибу, или натяжной потолок с потерей его высоты.

Поделитесь, пожалуйста, источником знания.

 

@SergeChe, ошибся, это для стальных тонкостенных полых труб справедливо. Там от толщины стенки зависит. Для дерева зависимость линейная. Но при этом все равно одна доска 200*50 держит больше чем две 150*50. Это тогда строенную надо, минимум. Источник - куркулятор на сайте «стройка для чайников».

 

Ну вот, а кто-то мог и поверить. А всего-то, стоило сначала проверить себя, а потом написать.

Если, хотя бы мельком, взглянуть на формулы для момента сопротивления и момента инерции для прямоугольного сечения, то сразу станет понятно, что:
- прочность доски 200х50 выше, чем прочность доски 150х50, в (200/150)² раза, то есть разница меньше 2-х раз (1.78 раза);
- жесткость доски 200х50 выше, чем жесткость доски 150х50 в (200/150)³ раза, то есть прогиб под одинаковой нагрузкой меньше в 2.37 раза.

 

Всем спасибо за ответы! Но хочу отметить по поводу сараястроения - если бы мы изначально ставили новый дом, то тогда конечно был бы проект и вся прочая документация, НО мы реконструкцию провели старого дома из бруса, брус в хорошем состоянии поэтому и решили сделать к нему пристройку из ГБ. Но и как всегда все упирается в финансы, делали почти всё вдвоём с мужем, на кровельные работы привлекли родственников. Как то так. Когда нет крупных финансов, а жить где то надо, да и с учетом нынешних ипотечных ставок приходится выкручиваться таким образом. Будем исправлять, думать, летом снимем профлист, оценим ситуацию. Стойки под стропилами стоят, опираются на сдвоенную доску потолочную.

 

Вобщем, измерил всё ещё раз, стараясь соблюсти возможную точность
получилось - что всё довольно неровное(..
мауэрлат (края консольных фронтонных выносов, где лежат крайние стропила)
0,-20,-6,-9 мм от горизонта (т.е. +-10мм)
высота от прогона до мауэрлата
2486, 2515,2492,2504 (т.е. 2,494м -8..+21мм) (но тут надо закладывать двойную погрешность измерения)..
(
если смотреть сверху - мауэрлаты расходятся на 1см. прогоны - аналогично)

выровнять всё это может и можно, раскурочив верхние пары полустропил, одна из которых сколочена намертво. но тянется реализация кровли у меня довольно долго - уже хочется отойти от "идеальной кровли" и сделать хоть как-нибудь, чтобы было нормально и закончено.

сами стропила тоже запиливались с учётом неровности, правда по другим (менее точным) замерам.
в частности - прогоны измерял в районе столбов прогонов, а не на их краях

но:
мне кажется, что визуально - важна плоскость самой кровли.
проверил её так:
натянул две нитки-диагонали по верхам стропил (в плоскости ската).
если стропила парралельные - то через них можно провести плоскость и нитки должны сходится в центре.
сначала измерил только на верхней части ската (от конька до прогона)..
просвет между нитками перекрещивающихся диагоналей с одной - около 3мм, с другой - около двух.

потом протянул диагонали от конька до мауэрлата - примерно прямоугольник 6*7,5м),
просвет соствавил 4мм и 1мм.
(нитку старался натягивать хорошо, плохой натяг давал 2мм погрешности)

всё это приводит меня это к той мысли, что текущее положение стропил (с учётом того что и доски не идеально прямые по всей длине, и сверху будет ещё контробрешётка+обрешётка) - уже более чем нормальные, с точки зрения плоскости.
т. е. и если их сейчас и двигать - то только немножко "вдоль" оси прогонов/мауэрлатов (т.е. не выходя из существующей плоскости ската), чтобы обеспечить их параллельность между собой и перпендикулярность к "линии пересечения" горизонта и плоскости ската (по верхним граням стропил). - это чтобы не привязываться к неидеальному мауэрлату.

этого ведь будет достаточно?
строю для себя, и если один скат будет отличаться от другого на доли градуса, или если скат будет чуть повёрнут вокруг вертикальной оси, и размер свеса от стены будет отличаться на 1-2 сантиметра
- меня это не сильно огорчит.

тест уж довольно трудоёмок, т. к. до этих точек сложно достать. а если убрать все подкладки (и так нижние части и оставить) - то точно придётся переделывать верхние части стропил (на чуть более крутой угол, чтобы обе части составляли одну линию).

 

@Akor8, всегда очень важно именно самому придти к какому-то решению, или пониманию, пусть даже позже, чем можно было...
Уж насколько я стремился к точности при постройке крыши, Вы меня однозначно превзошли в этом стремлении. Просто Вы ещё не дошли до конца этого этапа строительства. Пройдя этот этап, с уверенностью могу сказать, что излишняя точность хоть и не навредит, но точно не стоит сверх-усилий по времени для её достижения.
Лишь бы по-крупному не накосячить. Что тоже бывает.

 

Всё, чего вы добились "танцами" с диагональными шнурками говорит о наличии винта (пропеллера) для конкретной плоскости ската (в допустимых пределах) Всё тоже самое виндно из

Калиброваная контробрешётка ситуацию не изменит.
Если уж пытаетесь выдавать цифры, то без привязки к картинке (местоположению) они ничего не значат.

К неидеальному мауэрлату (прогону) вы уже привязались, когда "смертельных" гвоздей наколотили раньше времени. Теперь опять пытаетесь "убежать от паровоза", оставляя важное на потом

Решения на стройплощадке принимаете исключительно вы, и если лично вас устраивает всё предыдущее, то следующий шаг - натяжка шнука по обрезам консолей свеса (тот самый тест). Он главный (линия свеса - горизонтальная) именно на него вы и будете ориентироваться при установке всех остальных стропил. Шнурок по мауэрлату - справочный.
Посему идите и ставьте леса хотябы пока под свесами, рано или поздно вы их всёравно поставите. Даже деревенские пенсионеры не пренебрегают этим при постройке вашей крыши

Шнурок карнизный выставите - потом будете принимать решение.

 

практика показывает, что если тут говорят ставить - значит надо ставить).
правда, досок в-обрез - покупал с запасом. но всё равно разошлись куда-то.

вобщем, сделал леса, провел измерения.
для простоты изобразим условно так (чёрное - стены).

чтобы не привязываться ни к мауэрату, ни к концу стропилины - на всякий случай, отмерил начиная от самого конька (от гвоздя вбитого вертикально в стык, где сходятся стропила в коньке) по верху стропилины одинаковое расстояние (~8620. примерно - т. к. не учтено влияние толщины гвоздя), и посмотрел в одном ли уровне ли получились эти точки в каждом скате.
итого получилось, что несовпадение около 4-5мм (при расстоянии по горизонтали - 5.9м).
точка 1 выше чем точка 2, точка 4 выше чем точка 3 (т.е. выше - концы на южном фронтоне)

с ужасом вспоминаю, что верхние части стропил северного фронтона подпиливал на 3-5мм (в месте опорной площадки) после первоначальной установки. что-то не нравилось мне в них тогда.
(хотел выровнять по нижним концам. потом понял, что сверху надо делать нормальный треугольник, а подравнивать проще будет низ на мауэрлате)..

итак, 0,5см считаю допустимым,
но была же задача измерить до краёв стропил.

измерил ещё раз - по самому краю стропил.
- края 3 и 4 оказались прям совсем в одном уровне. (понятно, что бывшая разница в полсантиметра - ушла из-за чуть разной длины стропил)
- край 2 оказался на ~1,5 см ниже края 1, (край 2 - это единственное из стропил, которое не имеет 1,5..2см подкладки на мауэрлате), но поскольку ранее было измерена разница в полсантиметра, тут она ещё увеличилась из-за разницы длины стропил.


край 2 - также на ~1.5см ниже чем край 4.
если стропило 2 укоротить, сделав его таким-же как стропило 1 - то край будет на 0,5см ниже чем у стропила 1.

ИТОГО, если укоротить стропило 2 ещё чуть побольше - то можно получить все 4 карнизные точки в одном уровне, но c разницей в длине стропил одного ската порядка 0,75 сантиметра.
(ну только сперва перпендикулярность линии карниза и самой стропилины измерить/подправить)..

не уверен, но - думаю, стоит все ряды черепицы от этого уровня разметить чётко горизонтально, а этот недосантиметр (если останется) - спрятать под коньком. всё равно верхний ряд отличается от всех остальных, визуально ступенчатый, да и так далеко - не особо будет что-то видно.
.

 

Лучше поздно, чем никогда...
Лучше поставить было раньше. Всегда на собственном опыте понимается лучше. А надо бы на чужом.

Если уж про штучную черепицу, то даже в стандартной к ней инструкции указан способ нивелирования разной длины ската на разных фронтонах - всего лишь разный шаг рядов.
НЕ горизонтально! НЕ параллельно!
На длине/ширине скатов в несколько метров разница в шаге обрешётки (и черепиц по вертикали, соответственно) в 2-5 мм не будет заметна ну НИКАК!
По памяти мне пришлось таким образом размечать положение обрешётки с одного фронтона с шагом 335мм, а с другого - 336мм. 15 рядов - 15мм разница. На другом скате - 335 и 337,5мм.

 

Неодинаковость расстояниий от стены дома нивелируется (зрительно) подшивкой направленной перепендикулярно к стене (классика для соффитов). Горизонтальность свеса нужна для желобов (чтоб не думать в какую сторону сливать воду)

Ну тоесть: получили 2 горизонтальных свеса (шнурка) по обрезам стропил на (условно) одинаковом (запроектированым) расстоянии от стены дома при примерно одинаковой длине стропил. Стропилина 2 опирается на мауэрлат, а под 1,3,4 подсунуты подкладки не более 2см толщиной.
Стропила 1,3,4 опускать (убрать подкладки) не хотелось бы, потому как при этом плоскость
ската переламывается на прогоне ... Всё так?

Неблагодарное это занятие - подпиливать.
Так понял, что нижние опоры у всех 4х стропил представляют из себя некий стандарт (т.е. условно одинаковые).

Ну если всё описаное верно, я бы выбрал 20 - 25ю доску (в качестве подкладки на мауэрлат.) с пазами по месту для дальнейшей установки.

 

А желоба точно должны быть горизонтальными? А что ж канализационщики так с уклонами трахаются?

 

да, всё так.

нижние запилы делались с учётом негоризонтальности мауэрлата. т. е. были на разном расстоянии от конца стропилины. сами запилы - одинаковые, чтобы обеспечить опорную зону длиной 7см.
Хотя, крайние стропила будут еще поддерживаться дополнительной доской, идущей ребром вдоль внутренней грани мауэрлата (для усиления консоли), поэтому длина опирания крайних стропил на сам мауэрлат - не так важна.
да, потом ставились подкладки, чтобы поставить нижние части стропил выставить в одну линию с верхними частями (треугольниками) без перелома на прогоне.
с этой точки зреня - тоже логично, что край стропилины №2 без подкладки оказался на 1,5-2 сантиметра ниже всех остальных.

так тоже можно сделать. сантиметр на 25 рядов - исчезнет незаметно.
как сделать лучше - пока не понял.
в том числе с учётом того, что "в далёком будущем" - кровля планирует расширяться (со стороны точек 1 и 4)

видимо, речь шла о том, что при горизонтальном карнизе - не важно, в какую сторону направить уклон (выглядеть будет одинаково).. а при наклонном карнизе - 50/50 (или будет лучше, или хуже)..

 

Помогите советом. Решил веранду увеличить и закрыть. И встал вопрос куда стропила будущей крыши опирать ? Пролет 5 метров, посередине колонну вообще не хочется делать. Вот идея что то металлическое (красным отметил) пришить в колонне и стене дома. Вопрос что именно ?) И надо будет опирать это дело - дом же облицован из кирпича, а сам из газоблока с вент зазором.

 

Не понятно, где увеличение какой веранды.
Можно сделать опирание середины стропил на стенку с тройной дверью. тогда на "красную" балку придется чуть меньшая нагрузка - (примерно минус 3 квадрата от внутреннего угла до дверей включительно)
В любом случае, нагрузку эту надо сначала посчитать. Потом хоть в калькулятор металлоизделий запихать, хоть ещё куда.