Теплопотери каркасного дома - 2

Вопрос от неопытного. Зачем в нежилом доме, тем более каркаснике, поддерживать температуру 18-19 градусов? С какой целью?

 

1. Чтобы не сливать на зиму воду из всего, где она есть.
2. Чтобы не тратить много энергии и времени на разогрев дома из "холодного состояния".

 

3. Чтобы, хоть и зажатая на минимум, гравитационная вентиляция имела побуждение.

 

4. Чтобы элементы конструкций и отделки проходили через меньшую дельту температур, и в меньшей мере подвергались воздействию разниц линейного расширения (+ оставшейся влаги воздуха, потенциально оседающей по слабым местам)

 

Ну у нас вроде не поверхность Луны, где за секунды перепад температур под 300°С.
Критично открывать промороженный до -20С дом, когда на дворе резко потеплело выше нуля, но такие перепады очень редки.
Я со следующего отопительного сезона буду переводить гостевой в неотапливаемый режим, с побуждением вентиляции исключительно эжекцией ветра, и нагревом солнца через окна.

 

Ни скоростью единой. Тупо разница линейных расширений разных материалов.
От отскочивших обоев до самоизорвавшейся пароизоляции (полиэтиленка весьма заметно съеживается на морозе)

 

Ну обои - это минимум неумно в промораживаемой, а вот синтетика - да. Причем "трикотажная" ВВЗ вообще чудовищна в изменениях размеров. Поэтому советы наших западных небратьев про клееный стык под рейку - очень полезен.

 

За забугорными советами особо не слежу, хотя еще на первой своей избушке догадался все стыки организовать под бруском (еще и грметиком тогда подлил ради пятна контакта), это как по мне решение достаточно очевидное, но тут есть другое "но".

По личным наблюдениям, сильнее всего сказывается на углах. И в углах же сходятся те же бруски, и цепляясь об угол этого бруска тоже может вполне себе натянуть дырдочку, если изначально хорошо забарабанить тряпку. А здесь еще следует заметить, что углы у нас находятся сверху и снизу, то есть в отношении защиты воздухопроницания, где разница давлений наибольшая. То есть при этих подходах может повезти.

(но да, это про локальные дырки, а не про разрыв стыка полотен)

Ну и на просто скобках наблюдал вытяжки примерно в 1-2см.

С углами сложней, а примеры дырдочек на скобках сохранились:

 

Поворот полотнища "за угол" требует закладки "лишки", по научному - припуска. Это написано в мануалах производителей качественных полотнищ.
В личном опыте отверстий от скобок не было. Видимо потому, что основой моей пароизоляции является по сути тонкий геотекстиль, с нанесенным слоем собственно аэробарьера и пароограничителя.

 

Ну мы ж не про чьи-то конкретные инструкции, а про сферического коня в вакууме для абстрактного самостройщика, которому не писано в принципе ничего. А так, естественно что мероприятий и по этому поводу можно навыдумывать горсть.

Заодно, для данного конкретного пациента (это, ежели что, не моя постройка), можно заметить, что просто раскинуто полотно, которое висит никак не закрепленным кроме как на скобках. То есть перемещения идут по всей длине/ширине полотна без ограничений. Поджать теми же брусками и шевелиться будет уже меньше. Но помимо этого все равно останется вытяжка и провисание пролетов и прочее блаблабла со своими нюансами в уже других аспектах. Но в целом, ну его, скучное...

 

Погодите. Это что же, в вымораживаемом строении ПЭ надо не натягивать?

 

1) Есть условный "летний садовый домик". Там вообще до лампочки начичие ПИ ввиду отсутствия эксплуатации в период влагонакопления. То есть можно не "не натягивать", а "не натягивать" (от слова совсем).
2) Есть нормальные дома ПМЖ. Их нефиг морозить и отапливать надо начинать сразу еще на этапе строительства.
3) Есть пляскосбубнисты, которые пытаются играться в выморозку, понижение температур и прочее, тут уже комплекс "но", которые индивидуальны для случая и которые перевешивают туда-сюда разные за и против. Но в целом, как выражается Вадим, всё это "затейничество".

 

Спасибо, тревога отступила)

 

Если дом нежилой - то откуда в нем вода? Если дом сезонного проживания, то воду слить нужно один раз осенью. Прогреть каркасный дом, это дело трех часов в отличии от каменного.

 

Каркасный дом, построенный для ПМЖ (например на перспективу) с пароизоляцией, обшитый деревом внутри, будет не отапливаться (например) 10 лет зимой, а потом в него (например) въедут, и начнут жить "на постоянку", и он начнет отапливаться, и ничего негативного с ним не будет, если сливать воду перед морозами.