Пошаговая подготовка бензинового снегоуборщика к эксплуатации

Эта тема стала необходимостью. В ней содержаться ответы на часто задаваемые вопросы форумчан только купивших снегоуборщик. Совместно с yury59 была подготовлена краткая инструкция которая надеюсь поможет многим. Автор фото Забаненный.

Поздравляю Вас, вы стали обладателем бензинового снегоуборщика (СУ). Чтоб радость покупки не сменилась разочарованием необходимо подготовить машину к работе.

Для этого Вам понадобятся: Гаечные ключи, отвертки, моторное масло 5w30 (для 4 тактных двигателей садовой техники или автомобильное), конститентная смазка Литол 24 или Шрус 4, мультисмазка для редуктора без содержания

молибдена в составе вязкостью NLGI00 (ЕР00). Если в конструкции снегоуборщика есть цепь, то соответственно смазку для цепей. Неплохо иметь в хозяйстве густую силиконовую смазку и баллон с жидкой.

Собираете снегоуборщик в соответствии с инструкцией, как правило нужно закрепить ручки, прикрутить желоб выброса снега, установить колеса, закрепить тросы. Попутно проверьте затяжку всех видимых резьбовых соединений, при необходимости подтяните без фанатизма. Перед установкой желоба выброса снега желательно открутить вращающуюся площадку и смазать конститентной смазкой пластиковое кольцо на котором эта площадка вращается. Можно силиконовой. К ней меньше прилипает пыль, но и смывается она быстрее. При обратной сборке после затяжки болтов проверьте насколько свободно вращается узел, при необходимости ослабьте соединение.
Ниже видео процесса сборки в последовательности на примере снегоуборщика Карвер STG 7061WEL -

Снегоуборщик собран. Снимаем пластиковый кожух ремней. Как правило он держится на двух болтах. Переписываем маркировку ремней. Смотрим чтоб ведущие и ведомые шкивы находились в одной плоскости, а ремни по центру натяжных роликов. Если все хорошо, делаем предварительную натяжку троса шнеков выбрав слабину. Если установлено криво, то исправляем. Ставим снегоуборщик на ковш. Откручиваем поддон. Рычаг выбора скоростей устанавливаем по центру между первой передачей вперёд и первой заднего хода. Ведомый ролик фрикциона должен находится ровно по центру ведущего. Если это не так, регулируем. Смазываем ось по которой движется фрикцион конститентной смазкой тонким слоем, смазываем зубы большой шестерни тончайшим слоем. Помните что смазка не должна попасть на детали фрикционного механизма. Желательно смазать втулки вала колес если там именно втулки, а не подшипники. Желательно смазать втулки вала шнеков и трансмиссии. Если в трансмиссии есть цепь, то соответственно её тоже смазываем. Делаем предварительную натяжку троса хода так чтоб трос не провисал и при этом ведомый диск фрикциона не касался ведущего. Закрываем поддон, опускаем снегоуборщик, прикручиваем кожух ремней. Сливаем остатки заводского масла из двигателя и заправляем свежее масло, в зависимости от объёма двигателя от 0,6 литра. Точный объём масла для двигателя указан в Вашей инструкции по эксплуатации. Производим пробный пуск двигателя. Регулируем трос шнеков так чтоб начало вращения шнеков было примерно на половине хода рычага. При запущенном двигателе, на максимальных оборотах, возможен короткий свист проскальзывающего ремня по шкивам, не пугайтесь, это нормально. Чтобы сберечь ремень, можете включить шнеки на минимальных оборотах и при наличии ручки "газа" довести обороты до максимума. Помните, что работа на снегоуборщике ведётся только на максимальных оборотах двигателя, что обусловлено системой смазки двигателя разбрызгиванием (масляным туманом).
Регулируем трос хода так чтоб трос не провисал и при этом снегоуборщик не пытался двигаться при не нажатом рычаге. Если получится отрегулировать так чтоб начало движения совпадало с серединой хода рычага, здорово. Если не получится значит это особенность конструкции привода. Далее добавляем смазку в редуктор шнеков. Удобнее всего это сделать с помощью плунжерного шприца через прессмасленку, но есть и другие способы.
Заправка (дозаправка) полужидкой смазки NLGI00 (ЕР00) должна производиться плунжерным шприцем через прессмасленку редуктора с открученным сливным винтом, который находится снизу редуктора. Это необходимо воизбежание избыточного давления внутри редуктора и повреждения заднего сальника.
При отсутствии плунжерного шприца, можно выкрутить прессмасленку и сливной винт редуктора. В резьбовое отверстие опустить носик тубы со смазкой и с усилием закрутить тубу по резьбе. Далее нажимаете на тубу и заполняете редуктор смазкой до тех пор, пока она не начнет выходить из сливного отверстия. В процессе заполнения необходимо рукой прокручивать крыльчатку выброса снега для полного заполнения редуктора.
Могут встречаться редуктора без сливного винта. Тогда используйте медшприц (150мл или 20мл) с трубочкой от системы. Трубочку просовываете в отверстие заливного болта (или прессмасленки) и двигаете медленно крыльчатку выброса - ищите положение при котором трубочка опуститься максимально глубоко и шприцом выдавливаете смазку. Трубочку со шприцом (если он 10/20мл) не вынимайте, вытащив поршень наполняйте шприц снова и так до тех пор, пока смазка не полезет из этого отверстия. Потом вытаскивайте трубочку и вращая крыльчатку прокрутите для перемешивания смазки внутри редуктора.
Смазка вязкая и выдавливать её надо снизу вверх. Тогда воздух выйдет почти весь.
Этот способ можно использовать и для заправки редукторов с нижним сливным винтом, при этом трубочку надо вставить в сливное отверстие.
Следующий этап - проверка давления накачки колёс, у тех СУ, где установлены пневматические колеса. Рекомендованное давление - от 1,0 атм до 1,5 атм. Лучше не перекачивать, такие колеса легче уходят в букс.
Процесс обкатки занимает около 5ти часов. При этом не рекомендуется перегружать снегоуборщик, если высота снега до 15см, работайте во всю ширину ковша на невысокой скорости, если выше - в половину, по ширине, ковша. Слушайте двигатель в процессе работы и не допускайте его конвульсий, остановитесь, пусть крыльчатка выкинет снег из ковша и только потом продолжайте движение.

 

давно пора
а то в каждой теме, через пару листов приходится набирать текст для каждого новичка.
Великая благодарность создателям сего фака (FAQ)
теперь будем знать куда посылать счастливых обладателей новеньких СУ

а ещё понадобятся голова на плечах и руки не из заду

 

Сергей, отличный мануал! Спасибо. Я бы с удовольствием поучаствовал в его создании но нахожусь далеко от компьютера.
Со своей стороны для трансмиссии хочу порекомендовать цепную аэрозольную смазку в качестве универсального смазывающего средства. Она обладает прекрасной проникающей способнстью и чудовищной липкостью. Я использую Лукойловскую.
И еще вы забыли про операцию выставления ножа и башмаков. Это многим пригодится и сбережет нервы и брусчатку.)

 

Нож думаю новичку не стоит трогать, а башмаки да на максимальную высоту ковша чтоб дров не наломать. Далее уже выставить в соответствии условиями и потребностями.

 

Трогать нож придется, у меня с коробки он вообще по диагонали стоял.)

 

Отличная инструкция! Можно еще добавить операции по переделке общепрома на СУ (ВФ, трубка сапуна и предотващение обмерзания пружинок ЦР). Это очень поможет новичкам, которые первый раз будут использовать общепром зимой.

 

Дополню ещё тему по практической эксплуатации...про работу двигателя. Без нагрузки, кратковременно, можно и потарахтеть на ХХ. Но режимы эксплуатации одноцилиндровых 4Т ДВС предполагают смазку всех узлов трения масляным туманом образующимся от ударов бугеля на крышке шатуна по поверхности масла в картере двигателя. Чем ниже обороты двигателя, тем меньше масла в контактных парах трения. Это аксиома. Чем выше нагрузка при неизменном количестве масла в зоне трения - тем выше износ. Если Вы не планируете эксплуатировать Ваш СУ более 5ти кал лет - забейте. 196ти кубовый Даман на 19м валу, с гарантированной наработкой на отказ в 300мт/часов, стоит на рынке 5к рублей, поменять двигатель на СУ - полтора часа с перекурами, пивом и анекдотами...
Что Вам важнее - решать только Вам.

Регулировку зазора между подрезным ножом и поверхностью надо производить только на ровной площадке, допустим, лист фанеры или ровный пол в гараже. Откручиваете гайки крепления башмаков (лыж) и под подрезной нож подкладываете две рейки толщиной в 10мм по краям подрезного слева и справа. Опускаете башмаки на лист фанеры (пол гаража) и закручиваете гайки.
Более широких лыж нет, они у разных СУ - разные по расстоянию между шпильками крепления и размерам, а ширина рабочей части скольжения по поверхности примерно одинакова. Более широкие можно сделать самому.

 

Цепная смазка это прямо в точку, смазал на велосипедах цепи и все обода колес в ней, прилипла вместе с пылью. Переборщил со смазкой. Оставил на зиму, по весне отмою

Я использую Смазку универсальную EP-0 CHAMPION, вроде полет нормальный, что в снежнике, что в бензо триммере.

 

Чтобы зимой не примерзали тросики снегоуборщика. Применяем силикон.
Одной из главных проблем, с которой сталкивается владелец снегоуборщика или мотоблока с насадкой снегоочистителя является замерзание тросиков органов управления.
При работе агрегата внутрь рубашки тросика попадает влага, которая впоследствии замерзает. Особенно в условиях теплой зимы, когда перепады температуры позволяют снегу намерзать на рабочих органах. В результате при нажатии на рычаг можно либо порвать тросик, либо что-нибудь погнуть. А это дополнительные расходы при ремонте и так несвоевременно простаивающий агрегат.

К сожалению, на большинстве снегоуборщиков и мотоблоков тросики установлены так, что влага может проникать внутрь рубашки беспрепятственно.

Решением этой проблемы для меня стало применение силиконовых смазок аэрозольного типа.

Силиконовая смазка в виде аэрозоля удобна в применении, равномерно смазывает и защищает механизмы в труднодоступных местах. Одно из таких мест – рубашка тросика.

В осенний период, когда еще нет холодов, необходимо проводить обслуживание снегоуборщика. Именно тогда можно внести и смазку в тросики.

Для этого, в зависимости от модели и органов управления агрегата, нужно освободить концы рубашки от креплений так, чтобы иметь к ним доступ и просматривались оба конца.

Далее, с одной из сторон нужно аккуратно всунуть в канал рубашки, где идет тросик, трубку распылителя смазки. Тонкой трубкой из пластика комплектуется практически любая аэрозольная смазка.
После этого нагнетаем смазку в рубашку до тех пор, пока не появится пар аэрозоля с другого конца.

Таким образом обеспечивается максимальная смазка силиконом внутренней поверхности рубашки и самого тросика.

Если тросик длинный, обычно он имеет промежуточный регулировочный узел, соединяющий две части рубашки. Их обычно используют в местах, где регулировка длинны на концах троса невозможна. На таких тросиках можно смазывать отдельно две части рубашки, предварительно разъединив регулировочный узел.
Перед применением силиконового аэрозоля необходимо встряхнуть баллон перед началом работ.

Чтобы добиться лучшего эффекта вместе со смазкой рубашек так же необходимо смазывать трущиеся части приводов и ручек управления. Обработка органов управления силиконовыми смазками позволяет забыть об их примерзании в период морозов и защищает элементы от коррозии и преждевременного износа.

 

Привет. Нашёл только такую смазку, но написано для мотокос. Пойдёт в редуктор дензел 610 про?

 

Нет, она густая. В начале темы есть фото той, что Вам нужна, ЕР00. Она есть в ВсеИнстр ру.

 

В московской области все инструменты закрылись?

 

Нет, но только на заказ. Совсем обленились, даже мелочи нет.

 

Масло для 4-тактных двигателей снегоуборщика синтетическое зимнее SAE 5W30
Здесь уже на выбор кому что больше нравится, вот небольшой список популярных рекомендованных масел для снегоуборщиков:

Масло для 4-тактных двигателей синтетическое зимнее B&S SAE 5W30

Масло зимнее для 4-х тактных двигателей MTD SAE 5W-30

Масло зимнее SAE 5W-30 (0.946 л) для 4-х тактных двигателей Craftsman

RAVENOL Schneefraese 4-Takt 5W-30

Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 CF/SN C3 1 л LIQUI MOLY

Garden 4T 5W30 MOTUL

Кто сказал, откуда такая инфа? В Москве 300м. от моего дома работает, по дороге на дачу тоже работает Ленинский район, д. Мисайлово, Володарское ш. д. 6 к. 1

 

А если масло от машины использую