Правильный пирог стены каркасного дома - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

.Даже у вас дороже МДВП базальтовой ваты. Для утепления под вентфасад не нужна дорогая вата с большой плотностью. Сам фасад можно из Смарт сайдинга сделать. Не дороже хорошей деревяшки, дешевле фиброцементного сайдинга.

 

Ну во, мимо проезжал сегодня… все равно не пойму чем он не подходит, кроме может того что он чуть дороже… у нас он именуется как ветрозащитная плита с влагостойким покрытием. ну естественно бассейны им утеплять. у меня на хуторе на фронте лет 15 уже приколочен кусок, на открытом солнце и под дождем и под снегом, цвет только поменял.

 

Как вы поняли, что чуть дороже?
Сравните стоимость м² каменной ваты в 100 мм и Изоплата в 185 мм. Да, такую толщину Изоплата надо набрать, чтобы заменить минвату в 100 мм, тогда они сравняются по теплопотерям.
Изоплат не ветрозащитные! Его в любом случае надо закрывать ВВЗ, как и минвату.

 

https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=4&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=451&ld1=120&le1=1&lt1=0&mm1=241&ld2=120&le2=1&lt2=0&mm2=241&ld3=150&le3=1&lt3=0&mm3=424&ld4=150&le4=1&lt4=0&mm4=231
ну калькулятор показывает норму.
1. блок 300
2. два слоя изоплата по 12мм
3. возд. прослойка 15мм
4. имитация 15мм
и без всяких мембран

 

Для ваших краев конечно пойдет, чего голову ломать.

 

Всех приветствую. Планирую строить дом. Хочется для постоянного проживания, но пока что это маловероятно (возможно в обозримом будущем), т. к. кататься по 3-4 часа до работы в москву не сильно охотно.
И так. Хочу определиться все таки с "выпечкой" стены, так называемом "пирогом".
Планирую строить по канадской технологии, т. к. не хочу заморачиваться с финским ригелем, укосинами и пр. На сколько я понял, собирается данный пирог так (снаружи во внутрь): внешняя отделка, вентзазор, мембрана, осп, утепление по стойкам, пароизоляция, внутренняя отделка.
Собственно основываясь на этом я собрался делать также. В моем случае стойки каркаса 195х45мм и утепление 200мм (100+100) соответственно. Но тут вдруг я наткнулся на тему перекрестного утепления. Потратив несколько часов на прочтение разных статей и мнений о данном утеплении, пришел к выводу, что лучше сделать его. Конечно, лучше всего делать 50+150 (200)+50 (то есть перехлест будет и внутри и снаружи). Но т. к. участок в центральном регионе и температура редко опускается ниже 20°, я думаю такая толщина будет излишня и не целесообразна. По этому думаю делать 150мм по стойкам и перехлест снаружи 50мм.
И тут я решил воспользоваться калькулятором. Решил сравнить вариант с перехлестом и без него. И что тут получается...

По ка что я не знаю какая будет внутренняя (скорей всего вагонка/имитация бруса, совмещенная с гвл/гкл в некоторых помещениях) и внешняя (скорее всего имитация бруса) отделки, по этому их не учитываю.
И в данных графиках мне не совсем понятно, почему в первом случае (без перекрестного утепления, просто 200мм) есть зона конденсации, а во втором случае (150+50перекрестное) ее уже нет.

И вообще как вы считаете, на сколько правильно делать такое утепление. Т. к. много споров по использованию ОСП в каркасостроении, мол оно не паропроницаемо, хотя сам калькулятор считает коэффициент паропроницаемости ОСП как 0.01 мг/(м•ч•Па). Кстати, для сравнения, в этом же калькуляторе фанеру он считает как 0.02 мг/(м•ч•Па)

 

Можете не забивать себе голову калькулятором, к реальному влагонакоплению в стене он не имеет отношение. Это просто модель для общего понимания как должен при определенных условиях двигаться теплый воздух из дома на улицу.
Зона выпадения конденсата на рисунке это не значит что он там появится, нужно много еще условий учитывать, влажность воздуха, ветровой напор, солнечная инсоляция, изменение темп. ночь\день, назначение помещений СУ или кладовка, график и интенсивность проживания жильцов дома работа\сон\вечеринка\чтение литературы, высота потолков, кубатура\вес\состав воздуха...

 

По калькулятору понял.
Все же, теперь, немного отойдя от темы утепления, хотел бы снова поднять вопрос про плитную обшивку каркаса.
В народе считается, что ОСП слабо паропроницаемый материал (кто считает что он и вовсе является паронепроницаемым). Посмотрев очень познавательные ролики и https://youtu.be/LTS8kMB6ZYw?si=svGhinWP6MkIXNvS (всем советую ознакомиться), теперь уже сомневаюсь, а так ли практично обшивать ОСП. Ведь, действительно, есть аналоги которые не уступают в прочности и жёсткости (а если уступают то не критично), но по другим показателям лучше (паропроницаемость, ветрозащита, экологичность, не горючесть).
Кстати, для меня было немного шоком услышать, что вертикальная обшивка более прочная чем горизонтальная (т.к. я всегда думал что при горизонтальной обшивке связывается больше стоек что даёт большую жесткость), и более правильней, что подкрепляется тестами и закреплено в правилах.

И так, можете высказать свое мнение по поводу чем же все таки зашивать каркас снаружи и как это правильно сделать. Хотелось бы найти золотую середину в ценовом и практичном секторах.

 

Туб тут не работает, а посещать его можно только нарушая запрет.

 

Нужно узнать сколько у вас в тумбочке отложено на плитную обшивку.
Затем разделить все на м2\кг

ОСП хоть вдоль, хоть стоя для каркасного ИЖС все подойдет. Заменителя ОСП в ценовом диапазоне м2\кг пока нет.

 

В голову приходит только ФСФ.
Рассмотрите, как вариант, по всем параметрам превосходит ОСП.

Лет 10 назад возможно так считали. У автора видео есть своя тема на форуме, возможно он уже поменял свое мнение.

 

Да, вы правы, к сожалению...
Та же фанера, например, фсф 3/3 9мм 1220x2440 будет стоить за м2 в два раза дороже

 

Тут каждая стройка начинается с поиска этого философского камня, затем фасад рвет мозги.

 

ОСПэвщики всегда уделают по цене фанерщиков у них можно больше подкрутить на производстве, пореже щепы, побольше смолы, давление пресса поменьше и вот уже ОСП 12мм легче по весу 9мм.