F Культурный трёп о ибп для котла и не только

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я вижу, кое где, у меня проскакивает вас вместо Вас и кое где выскакивают буквы. Поверьте, это ни в коем случае не из за неуважения. Просто, я пользуюсь радио клавиатурой и когда у нее садятся батарейки она мне начинает выстраивать вот такие козни. И конечно же, я стараюсь исправлять эти ошибки, но не всегда получается.
Прошу прощения!

 

Мне, несказанно повезло, заскринить момент отключения зарядки. Дело в том что 485 протокол асинхронный. Т. е. запрос, ответ, запрос, ответ...
И вот, как раз, на фотке, тот момент когда зарядка уже отключена, а ток еще не обновился...

Т. е. 0.56А это и есть тот самый конечный ток. НО! Таков ли он должен быть? Итак. Батарея 15Ач и красная ДЦ-шка. 15000мАч*0.05=750мА. И я со всей ответственностью заявляю что именно на этот, конкретный ток я и настроил эту самую ДЦ-шку. Но вот сегодня заряд закончился при 560мА. Что это? Да, просто, в комнате сегодня несколько теплее чем было тогда когда я настраивал.
Вот Вам и ответ ув. @VladSher.
В общем, если Вы вознамерились, чего то, там получить тють в тють, мне, только, остается от всей души пожелать Вам удачи.

 

Ой. Да я уже при общении в интернете и не знаю как к кому обращаться. Это раньше, во времена FIDO все были на "ты", а переход на "Вы" был сродни мордобитию. А сейчас все такие обидчивые стали, что вот и дую на воду. 8) Давай на "ты". Я с удовольствием.

Ну и отлично. Заказал Охриджу на 40А. Посмотрим что она может. 8)

Да я чисто теоретизирую. Тема для меня новая. Вот и пытаюсь вникнуть. Что бы мозги не заплесневели.

А вот я вижу на скрине напряжение 13,74. DC'шка была настроена именно на это напряжение? Ибо насколько я почитал, она всё же стабилизатор _напряжения_ с ограничением (не стабилизацией) тока.

Да ну. Просто я на вахте. Оборудование дома. Вот и теоретизирую в отсутствии возможности поэкспериментировать.

Вот еще мысль пришла... а чем бы помониторить зарядное напряжение и ток батареи. Умной BMS у меня же нет. Внешнее бы что-то.

 

Добро.

Сразу возьми по метру (меньше куски врядли найдешь) красного и черного 8AWG. И термоусадку 12мм. На Озоне и Ваилдбиресе уже 11.11. Родной провод дерьмо, там от силы 2,5мм2. Народ говорит греется. Я сразу заменил на короткий силикон, поэтому не пробовал. Там придется маленько подпилить пластмассовый фиксатор, в корпусе. В общем я подпилил эту херь надфилем, там такой, типа зуб, потом провода в черную термоусадку и прижал, все норм.
Если не хочешь снимать зарядку найди сдвоенный диод Шоттки на 80А 2Х40А, можно 2Х60. Посади на хороший радиатор, лучше игольчатый, сантиметрах в 6 от вентилятора, Радиатор должен быть такой, чтобы при обдуве, воздух, после радиатора, был не горячий. При желании зарядку можно подключить через умную розетку. Будет супер!
Далее зарядку надо подстроить, выше я давал ссылку на оф. сайт завода, там есть мануал по калибровке.

Во первых бесполезно, во вторых не стоит оно внимания. Например та же красная DC-шка начинает ронять ток далеко до границы. Ты это услышишь как получишь зарядку. Аксиома в том, что нормальные, мощные зарядки тихими не бывают. Вот именно поэтому и удается поставить диод. Там, ну, очень большой запас по охлаждению иначе зарядка станет очень не стабильной. Я чтобы сделать красную DC-шку б/м стабильной, поставил на нее радиаторы, практически на все что греется и направил на нее 90 вентилятор. А также стабилизировал ее конденсатором аж на 3400мФ. И не смотря на все это, у меня получилось выжать из нее только 2,5А. Подняв напряжение до 14.1В, иначе она тупо захлебывается. БП на реальных 10А, все железяки берут 2,6А. И того стабилизированных 7.4А на зарядку, а результат всего 2,5А. DC-шку буду менять однозначно, на переделанную 9А. 9 часов ждать заряда, мне не очень подходит. Даже если заряжать до 99% там 5 с лишним часов, мне не айс, максимум надо 4 часа. Я, уж подумываю, может взять 5А зарядку и не париться с переделками.
Ах, да. Крокодилы лучше не юзать. Под твой ток, самое то Андерсон на 50А или ХТ-90 (там честных 45А). Но тут два подвоха. Андерсон прекрасно подходит под 8AWG, но нужно чем то обжимать, а ХТ-90 он под пайку, максимум 10AWG, 8AWG припаять можно, но нужен навык. Все разъемы что выше мощностью, на здоровье, но будут заметно дороже. Ах, Ах, да... Чем еще хороши эти разъемы они либо уже готовы для встройки ХТ-90 (мама) либо есть дешевый апгрейд Андерсон. И да у Андерсена не бывает пап и мам, это гермафродит (папа он же мама и наоборот), но есть нюанс! Есть серые стандартные и есть цветные. Выбери что то одно (лучше серый), а то говорят, бывает цветной не лезет в серый или наоборот...

Да.
Она позиционируется как зарядное устройство или понижающая DC-DC. Стабилизация ей и нафиг не нужна. Стабилизация это DC-шка которая работает и снизу вверх и сверху вниз т. е. и понижайка и повышайка одновременно. ее хорошо использовать перед низковольтными потребителями, для зарядки в ней нет смысла, просто, потому что их нет достаточно мощных, ну во всяком случае я не видел, да и честно сказать не задавался вопросом.
А вот ответ на вопрос откуда цифры? https://diysolarforum.com/threads/steve_s-tech-my-final-config-for-midnite-classic-scc-jkbms-w-large-bank-works-amazingly-well-includes-charge-profile-bms-config.42549/

Я мониторю PZEM-017 через ЕСП с Максовой прошивкой wifi-iot.com

Достаточно дешево и интегрируется в УД. Из недостатков, отсутствует направление тока но можно решить сценарием.

 

Я, в общем, что-то похожее и сделал. Поставил на зарядку, она автоматически вырубилась в районе 23 часов, средний вольтаж сразу после остановки заряда был 3,458, разбаланс 0,078. Оставил на ночь включенную бмс-ку, утром через 11 часов вольтаж уже 3,339, разбаланс всего 0,005. Выключил бмс, оставил на хранение. Включал несколько раз на 20 секунд для снятия показаний. Последний раз включил сегодня, через 12 суток после окончания заряда - имеем средний вольтаж 3.338 и разбаланс 0,003. Судя по цифрам - батарейка чувствует себя прекрасно и помирать явно не собирается.
Что не так?

Примерно в эту сторону и смотрю.

 

Все так.
Вот тут:

великовато, разумеется если была поправка на провода. Если не была, то может и нормально.
Почитайте тут: https://diysolarforum.com/threads/steve_s-tech-my-final-config-for-midnite-classic-scc-jkbms-w-large-bank-works-amazingly-well-includes-charge-profile-bms-config.42549/

 

Все так уже заказал. И клеммы под болт М8 тоже хорошие заказал.
Обжать не проблема. Клещей разных полно, вплоть до гидравлики.

А вот тут поподробнее, плиз. Диод нужен что бы не снимать зарядку в какой состоянии? Во включенном или выключенном? Если зарядка всегда будет _включена_ то диод ннннадо?

Ага. Нашел уже. Изучил. Сохранил.

Я бы так и сделал.

Сейчас почитаю. А то я только PZEM-04 (кажется. Самая первая которая) пробовал.

 

Ага, уже хорошо, значит более менее в тренде с коллективным разумом

Может пропустил - что за поправка на провода? Её можно где-то учесть? Если речь про балансировочные - то они все одной длины, как учили.

Вот он, оказывается, какой этот забугорный Стив Пробежал, интересно, но все же не мой случай. Все это подходит для систем с включенным буфером и работе в составе ибп с постоянным подзарядом. Я же всех уже замучал, говоря в 1000-й раз - у меня батарея на хранении, бмс выключена, включается 1 раз в неделю на время пребывания с семьей на даче. Поэтому алгоритм использования (заряда и разряда) максимально ориентирован на удобство и скорость здесь и сейчас, пусть и с возможными потерями емкости в будущем. Ну то есть, вырубили свет более чем на сутки. Я полсуток просидел на батарее, потом завёл на несколько часов гену, зарядил батарею, гену выключил, сижу дальше на батарее. Потому и ищу мощную зарядку ампер на 100-150.

 

В выключенном. У этих зарядок нет запора от обратного тока. Т. е. если выключить зарядку из розетки, батарея начнет разряжаться на нее. Если зарядка будет включена и держать буфер, то диод не нужен, но если пропадет свет она станет дополнительным нахлебником. Сколько, не спрашивай, я незнаю, забыл и не померял ток. Но тебе самому, ничего не мешает это сделать, ну и тут озвучить.

Все тоже, только на 485 шине, посмотри у макса описание к модулю Модбас!

Почти если забыть обрыв на огромном токе.

Все там, у Стива. Ниже по тексту. Просто нужно забить на их шунт и померять все до проводов и после и внести разницу как поправку. Т. е. на проводах что то упадет, это нужно компенсировать.

Выше, я специально, описал оба варианта, они отличаются только тем что у буферного режима после окончания основного заряда есть продолжение.

 

Как только доберусь до дома, так сразу померяю.

Кстати, я тут вспомнил что у тебя был неудачный опыт с "идеальным диодом". Вот такой должен работать: https://www.ozon.ru/product/idealnyy-diodnyy-modul-predotvrashchenie-obratnogo-toka-idealnyy-diodnyy-vypryamitel-2976454423/
Классическая реализации на специальном контроллере. Именно для этого созданном.
Но, правда, у него ток всего 10А. Возможно, что они могут работать параллельно.

 

Вряд ли. Мой тоже на специальном контролере . Тут вот в чем дело. Их два варианта, одни питаются как положено т. е. у них есть земля как в твоем варианте. Вторые питаются от паразитки, т. е. земля для работы им не нужна. Во втором варианте, есть дешевые и дорогие.
Давай разбирать. Те что с землей применяют в солнечных батареях и если двойные в переключателях источников. Там хоть малюсенькое, но, всегда есть напряжение и этого хватает чтобы управлять затвором. В тех диодах что на паразитке, затвор периодически заряжается.
Ну, все, вроде бы, как то норм. Сняли питание затвор закрылся. А вот хренушки! Гладко было на бумаге, но забыли про овраги... Дело в том, что идеальные диоды требуют хорошей подгонки и по этой теме написано куча научных статей. Китайцы, как всегда, думали, ща, сдерем микруху, понаштампуем идеальных диодов из говна и палок и обоготимся! Фиг! В одном случае микруха ведет себя непредсказуемо, в результате, мосфет, в той или иной степени, остается приоткрытым. Либо как в случае с паразиткой, дает болтанку. Тому есть своя причина! Беда идеальных диодов в том что они абсолютно не в состоянии работать на высоких частотах! При том что все зарядки, нынче, повально, ИМПУЛЬСНЫЕ!
Вот так вот и появились на рынке дешевые и беспонтовые, идеальные диоды и неимоверно дорогие, но без гарантии. Я тебе больше скажу. Есть уже попытки запихать идеальный диод в один корпус и они работают так же с переменным успехом, несмотря, вроде бы на идеальную подгонку на уровне машины https://russianelectronics.ru/2023-10-19-idealnyj-diod/. Т. е. для их стабильной работы нужно учитывать частоту на которой работает тот узел куда его собираешься ставить. И тут на самом деле три варианта, ты должен быть разработчиком, у тебя должен быть осциллограф и как минимум, даташит, или грязный метод тыка.
Поэтому когда я это все прочел, сказал -Нахрен!
Да, Шоттки греются и у них есть куча недостатков, но в большинстве случаев они стабильно делают то что от них требуется.
Ах, да! Забыл еще один момент с идеальными диодами! Помимо прочих безобразий с ними порой случается вот такая оказия. Дело в том что их повально применяют на пусковых устройствах и они там зачастую тупо отпаиваются, на таких то токах. Поэтому эти провода, во всяком случае стандартные, несложно найти в продаже, отдельно.
В общем я подумал и решил что я не на столько богат чтобы танцевать на граблях в поисках того единственного, по цене 5А путевой зарядки. Хотите (это я всем), ПЛЗ, лично я, в таких вещах, не очень везучий. Поэтому я добился на 15А зарядке и Шоттки на 20А холодного воздуха после вентилятора и мне хорош. Ну а если кому то удастся найти того единственного и он поделится, чтож, буду очень благодарен.
Насчет параллельного соединения, это врядли. Его и сам то сбалансировать целая наука, а тут несколько в параллель. В интернете есть, аж две статьи одного автора как он мучался с созданием идеального диода, это нечто! Там столько косяков и побочек нужно учитывать что китайцы, я уверен, о них даже не догадываются. Там работы если не на нобелевку, то около того.

 

Ну, в общем вот: https://habr.com/ru/articles/819479/ если вдруг кому то захочется нырнуть в "идеальные" дебри. Это начало, а во второй части, она, помоему, на Пикабу, или не у этого Автора (врать не буду), позабыл, да и не ставил целью помнить , там концепт полностью пересматривается с описанием еще большей кучи косяков, я так понимаю, добрались до практики...

Особенно мне понравился комментарий самого Автора:
-Прикольно, но для нормального схемотехника выглядит как магия.

 

Резюмируем. Вот б/м подходящий для наших целей "идеальный" диод:

Если кратко, его край 15А и при этом его температура 130 градусов, с небольшим радиатором 85 градусов. А зачем морочиться если есть "Дося" способная пропускать гораздо больший ток при меньшей температуре. Замечу, мы говорим о зарядном устройстве именно от него будет питаться этот идеальный диод!
В общем, смотрим видео до конца, там все объясняется.
Чтобы не смотреть все три ролика. Кому не интересно. В первом рассматривались китайские идеальные диоды с землей, во втором все в одном корпусе, в этом ролике, как раз защитный для постоянного тока, то что по идее должно нам подойти, но рабочий ток и нагрев, в нашем случае все перечеркивают. Ну и болтанка налицо.
Както, так...
Я не претендую на истину в последней инстанции возможно уже есть что то помощнее, похолоднее и постабильнее... Но, уверен спрос на такие диоды будет самый массовый, а следовательно и ценник будет кусаться...

 

З. Ы. Я рассматривал этот диод. Но потом меня смутила болтанка и я взял диод с землей, упустив тот самый мелкий шрифт. Жаль. Впрочем, в этот раз за меня исследования провел Лисин, за что огромное ему Спасибо! Приятный элемент халявки, которой мне так не хватает!

Ах, да! И как видишь, при таком изобилии ему даже в голову не пришло испытать их параллельное соединение.

 

... и тишина...