F Культурный трёп о ибп для котла и не только

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Пришла зарядка Охрия на 40А. Ну что. вроде неплохо сделана. Экранчик, правда чуть кривовато установлен, надо залезть поправить. А то "не аккуратненько как-то"(с) Анекдот.
Провода, кстати, менять не надо. Там толстенный провод 2х6кв.мм. На 40А, думаю, вполне хватит.

На экранчике высвечивается напряжение окончания заряда 14,6В.

 

Залез, посмотрел. А экранчик то там версии 3 написано. И похоже что он полностью цифровой. Там никаких подстроечников нет.

 

О как. Интересненько. А Настройки то там, самой зарядки, хоть, остались?
Фотки можно?

 

И снова всем доброго дня из светлого Питера)
Проснулись сегодня в квартире от какой-то непривычной тишины... Пропало электричество в районе 4 утра, как оказалось. Все аварийки не отвечают, никто ничего не знает, вроде где-то обрыв на высоковольтной линии. Но что интересно - на лестничной площадке свет есть, как так может быть?
Ну и, собственно, станция дома, к счастью. 2 холодильника, морозилка, роутер, свет обещает часов 12 электричеством обеспечить.

 

фазы разные. какая то пропала (отгорела)

 

Как вариант. Получается, что отгорела одна и та же фаза по всем ближайшим домам. В районе 8 утра смотрел в окно -
горящих окон не видел.
А вот еще момент - при определенных условиях (вроде как обрыв 0) напруга в квартире может скакануть выше 300 вольт. То есть если нет реле напряжения на входе - прощай часть техники.
Дали электричество на 1 минуту и снова вырубили (Оставил станцию молотить до вечера. Нагрузка около 300 ватт, к вечеру посмотрю.

 

Неа. Ни одного подстроечника.
Из интересного: я включил ЗУ и подключил на выход вольтметр без АКБ. Там с периодом 4-5с. проскакивают импульсы, амплитудой около 10В (по цифровому вольтметру)
На экране при этом показывается что режим ожидания.

QUOTE="Ovcher, post: 34261303"]Фотки можно?[/QUOTE]

Это плата управления:



Входные ёмкости. 4 штуки:



Плата индикатора:



Основная плата. Входной мост, высоковольтные транзисторы и выходные диоды прикручены на радиатор через пасту. На проводочке термодатчик. Я на заметил при разборке где он был и засунул его между оребрением радиатора. На оборотной стороне деталей нет.



На выходе вот такое реле стоит. Рядом маленькая капелька термодатчика.



Шнур на АКБ. Очень мягкий. Маркировка 300/500В 2х6



Ну и общий вид:

 

Хреновенько. Обычному юзеру не подстроить.
Там, скорее всего, это делается программированием контролера или, даже, более того, изменением прошивки. Они, вон, даже фишку не поставили. А значит льют на программаторе. Жаль.

 

Ну там в углу есть один неподключенный разъем. Я только не посмотрел написано ли там что.

 

До 20А имеются построечные, 35 и 40 нет.

 

Во китайцы жлобы перестраховщики!

 

Всем доброго дня.

Кабыб, я знал. У меня у самого на 15А и там все на месте.

Да, не. Там совсем другая схема.

Сегодня, у нас, в очередной раз, отключали свет.
Сценарии с вышеописанным изменением отработали на отлично.
Итак. Что есть на сегодняшний день?
Отключают свет. Система включает аккумулятор (т.е. поднимает его из глубокого сна), через 6сек. включается инвертор, если на улице темно, еще через две секунды включается аварийный свет. У меня стоит лампочка от Яндекса, там можно регулировать яркость. Например, можно прописать метку на режим сон. Например (это реально), засыпая я командую -Алиса, спать. Тут можно поставить метку 1. И уже по этой метке реализовать реакцию аварийного света и например, телевизора... (только, не путаем этот момент с ночным режимом Мажора, этот работает по заранее установленному времени! Т. е. В реале он включается в 23:00 и выключается в 8:00, он выключает кукушку (произносить время каждый час и отключает ответы Мажора). В общем, если Вы приверженец режима дня, можете использовать этот режим, ну а если Вы такой же раздолбай как и я у которого нет ни дня не ночи, то можно ориентироваться и по голосовой метке. Ну и наконец, никто не мешает вам запрограммировать и двойное и тройное условие... Или вместо датчика освещенности использовать режим светлое/темное время суток (он же восход/закат, дергается с метео сайтов, датчиков не нужно).

Возвращаемся к уже готовому сценарию.
Дали свет. Мажор ждет время которое нужно для того чтобы включилось реле напряжения (задержка для того чтобы холодильники стравили газ и движки запускались легко), все это время (я поставил 5 минут, РН стоит на 3, можно поставить 3м10сек.), система продолжает работать от инвертора. Через 3 минуты возвращается сеть в дом, переключение происходит, фактически бесшовно! т. е. при переходе на сеть ничего, уже, не гаснет (как у ИБП). Через две минуты (экспериментальные уставки, я их подсветил фиолетовым, перввая экспериментальная, вторая, скорее всего будет на постоянку. Реле напряжения подсветил красным.) выключается аварийный свет, через 5 секунд инвертор и еще, через 5 секунд, АКБ, выдается голосовое сообщение (дублируется в лог) -Батарея разряжена, следует ее зарядить.

Вот это то, что есть, уже сейчас.

Что будет добавлено?
С батареи будут сниматься несколько параметров (это отдельный сценарий) и эти параметры, уже, будут интегрироваться в выше описанный сценарий. В частности, нас, пока, интересует SOC, разбаланс и статус.
Это позволит мне автоматизировать зарядку, т. е. вместо выключения и -Батарея разряжена, следует ее зарядить. Батарея останется включена, а зарядка будет включаться и заряжать батарею пока SOC не достигнет 100%, потом зарядка отключится, а батарея останется включенной на добалансировку, ну а потом когда дисбаланс будет 0,002, мы ее выключим.
Телевизор пока все еще не разобран (нет алгоритма, надо придумать) и не прописан, только основные наметки.
Да вот собственно и все.

Вот и будет самая лучшая в мире СРП.

Из новостей.
Ломал голову, как мне контролировать ББП роутера за потолком в большом доме. Чего то не лезет пока, ничего в голову. Значится, остановился на классике жанра, штатном 485 преобразователе витой паре до своего будуара (она уже есть) ну, а здесь, промышленный RS485-USB и далее родной софт, а там полегчает, буду посмотреть.
Пару слов о штатном GPS-RS485 преобразователе. Их существует два. Кстати, именно об их разнице я разнюхивал, когда написал в параллельной ветке о том что говорил с представителем JK. Ну дык вот, версий переходника две. Собственно их единственное отличие в преобразователях питания. Они просто заузили входные диапазоны чтобы оно по меньше грелось. Тобишь есть преобразователи для 8S BMS (соответственно с питанием до 24В) и есть для всех остальных что выше. Как мы знаем на фишке GPS питание = общей сумме напряжений текущих последовательно соединенных ячеек. Т. е. если у вас АКБ из 4 ячеек, там будет 12В из 16 будет 48...
Поэтому, если у вас батарея на 4-8ячеек, нужно будет поискать преобразователь с особой пометкой. Обычно вот такой: смотрим на рисунок: https://aliexpress.ru/item/1005008053272141.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.97ac4aa6PzzPYn&sku_id=12000043457908852&_ga=2.185492014.682652074.1763049604-1351941936.1701502783

Свисток я взял вот такой: https://aliexpress.ru/item/33021567033.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.772a4aa6nA7LuS&sku_id=12000020781331222&_ga=2.186026286.682652074.1763049604-1351941936.1701502783
Он проверен на ихнем форуме.

Еще из проверенных там, есть вот такой: https://aliexpress.ru/item/1005006843848720.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.22.35984aa6rvoZ2f&sku_id=12000038489176944
красивше, но дороже.

Ну и собственно, длина линии до 1200м. Разумеется с понижением до 9600. Но у нас расстояния гораздо скромнее.

Ах, да. Родную софтинку для компа, та которая "монитор" я проверил, они прекрасно работает и в два и в три окна, только меняй канал и номер ком порта.
В общем и надежнее и жить можно.

И еще, нашел вариант от одного итальянца, он там цепляет через развязку ESP, вроде парень нормальный не жмот, рассказывает че да как, делится прошивкой... Но как то муторно у него, там, все, надо посидеть поразбираться... А времени ёк. Если у кого есть желание поковыряться, пишите дам ссылку. Если железяка зайдет, далее несложно, подберем софтинку с виртуальным ком портом и далее можно будет юзать бмску через тот же монитор с любого компа.

 

Новости.
1. Приделал на свою шкатулку уголки и ножки. Результат по теплоотводу 0. Придется посверлить дно и крышку. Чтобы был проток воздуха. Но для начала нужно, че нибудь нарисовать на шкатулке, черным чтобы вытяжные отверстия не бликовали. Какой нибудь знак радиации или черепок, в общем подумаю, на досуге.
Ну, а пока, вот так:


2. Пологаю, отремонтировал старую плату котла. Полагаю, потому что, прозвонить то прозвонил, вроде все норм, но с установкой на котел заморачиваться не стал.
Итак, поменял микросхему и и конденсатор (маркировки ищите выше, я их тут писал) по высокой (самый большой). Напоминаю. Кондер садится и начинает греться, в результате вытекает, далее микросхема разлетается вдребезги и тут же вылетают предохранители котла. Их два, по фазе и нейтрали, они прямо на проводе, номинал 3А. Размер у них нестандартный, при этом ценник конский. Рекомендую их сразу заменить на стандартные, вместе с держателями. Короче за цену таких "навьеновских"(3 штучки в комплекте) можно купить целую коробку обычных (100 шт). Наши барыги совсем берега потеряли.
Нюанс. Перед большим кондером есть мост (из 4 диодов), пока не замените конденсатор и микросхему, мост звонится неправильно! Сначала, меняем, потом проверяем. По хорошему, при проверке деталей, нужно выпаять хотябы одну из двух ног. Ну куда там, корейцы все позагинали.

Так же смотрите, на низкой стороне, стоят 5 конденсаторов, 4 высоких на 470мФ и один поменьше 220мФ 25В. Он тоже слабое место, если его не раздуло, лучше проверить и заменить.
Кстати, проверить лучше все 5. Но проблема, скорее всего будет с мелким.

По времени, ремонт занял в районе получаса. При этом мне пришлось ставить под кондер подложку и немного наклонять его в сторону от трансформатора. Варианта у вас два. Купить дешманский кондер как стоит на некоторых старых платах, похож на обычный (с насечками наверху). Или купить высококачественный (со вставкой сверху). Первый зайдет хорошо, у второго нужно чуть подогнуть ножки и он больше диаметром, поэтому встанет впритык к трансформатору. Транс греется и греет кондер, со всеми вытекающими, поэтому его стоит припаять чуть наискось, отодвинув от трансформатора.
Себестоимость ремонта с учетом закупки топовых конденсаторов микросхемы и альтернативных предохранителей в районе 450Р. Цена новой платы (включая пульт ибо с новой версией меняется и пульт) на сегодняшний день 12 000Р. Думайте сами, стоит ли научиться дружить с паяльником.

Выявилась проблемка с инверторной частью моего ББП. Завтра буду проверять.
Поясняю. Я приобрел точку доступа на 5ГГц, 'это, конечно, классно и удобно, но есть "маленький" нюансик , свич берет, в максимуме (все 4 порта задействованы) 92Вт. 105Вт ящик + 8Вт аварийный свет + POE 92Вт = 205Вт. А инвертор на 150Вт и походу китайских. В общем, после теста, обнаружилась такая херня, мои железки + свич с подключенной точкой, начали при разряде просаживать напряжение на входе платки разряда. Причем наступает момент когда инверторную часть клинит. Тобишь ее вырубает и запустить ее принудительно с кнопки не получается.
По хорошему, нужно заменить инвертор на более мощный и провод на более толстый. Но есть еще вариант. Убрать свич в генераторную за большую батарею, а точку перекинуть на питание от малой батареи, повесив ее на ДС-шку вентилятора, ее с запасом, она легко потянет оба девайса.
Вот сегодня ве раскрутил, а уж завтра буду думать, что да как сделать лучше.
Блин, когда ж мне делать ящик для бензобака и все там соединять... .
Работаем.