Всё об автоматических выключателях - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

нормально! к щиту - мануал на 50 страниц о том как управлять этим чудом технопорно

Смотря какая номенклатура модульки вам нужна. Так то ИЭК можно, причем желтый.

 

Зачем столько?

На нормальные бренды. Иек, екф, чинт.

 

Нормальному щитку в коттедже "порядка сотни автоматов" хватает пятка дифавтоматов и полусотни линий, не более... https://www.forumhouse.ru/useralbums/21863/view

 

На что ставить дифы, нас что обычные ? И какие еще элементы тогда нужны, УЗО общее? И все таки подскажите какую конкретную номенклатуру автоматов брать иек и какие или еще что смотреть?

 

Можете использовать автоматику разных производителей.

 

Можно: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21361/view
Но осторожно! Ибо: https://www.forumhouse.ru/useralbums/518028/view-image/forks.jpg
А без шинок - это садизм: https://www.forumhouse.ru/useralbums/237566/view-image/05.jpg

 

Имеется дифавтомат 25А, который срабатывает при долговременной нагрузке в 2квт (спустя час-два).
Всё это добро на работе, потому полного доступа в щиток нет.
Два вопроса:
1) То, что после срабатывания минут 5 автомат не взводится - я так понимаю, указывает на тепловой расцепитель? После срабатывания по утечке он бы взвёлся сразу (потребители отключены)?
2) Допустим, плохо зажаты контакты, от чего автомат греется. Это может инициировать на тепловой расцепитель? (пока я встречал лишь обратные ситуации, когда на проводе оплавляется изоляция, но автомат не отрубает)

 

Нагрузка?

 

Это может называться "тепловая смерть автомата". Лечится простой заменой на заведомо исправный.

 

в случае про поджаренную изоляцию?
5квт.
а автоматы на 32А.
как ни пытаюсь зажать эту пакость - все равно греются. Именно в месте зажатия, не весь кабель. Чуть больше, чуть меньше... но 50-60 градусов - всегда. Кабель многопроволочный - и в гильзе греется, и без гильзы...

Да, но там причина в многократном срабатывании / запуске под нагрузкой. Такое встречал (вводной автомат, из-за запусков под нагрузкой, скорее всего).
Вопрос был именно о возможности / невозможности влияния греющегося контакта на тепловой расцепитель.

 

Не обязательно. Некоторым автоматам (например, шнайдеровскому дешману типа изи9) достаточно просто поработать какое-то время под какой-то ощутимой нагрузкой, отличной от нуля. Сталкивался с таким явлением неоднократно.

Разумеется, это невозможно. Если бы автомат мог реагировать на греющийся контакт, то оплавленных возле клемм корпусов в принципе бы не было.



Это вот типичные признаки плохого контакта. Если у вас таких нет, значит контакт хороший.

Это не нагрев.

 

всегда полагал, что норма - это температура, почти не отличающаяся от окружающей. В духе, 30-35С при температуре в помещении 20С.
А 50-70С, если не исправлять (протягивать, зачищать), всегда со временем деградировало до 100+ - с оплавлением изоляции и т. п. спецэффектами. Бывало, что изоляция проводки в местах постоянного нагрева не оплавлялась, а просто дубела и становилась колом, и дальше при любых манипуляциях рассыпалась как гипс.

 

Вы неправильно полагали. Не стоит очеловечивать железки. Длительно допустимая (т.е. 24/7) норма для жилы кабеля +70 градусов Цельсия, при полностью исправных и затянутых контактах. И автомат адекватного номинала при этом срабатывать не должен.

Мы говорим о разных вещах. В бытовых условиях, когда линии практически ничем не нагружены, нагрев действительно чаще всего связан именно с плохими контактами, и он всегда прогрессирует, выходя из нормальных рамок. Это приводит к тому, что показано на фото выше.

Но так еще суметь надо, разумеется. Нормально затянутые требуемым моментом клеммы обычно не нуждаются в дальнейших зачистках и протяжках.

Возможно, брак автомата. Замените на заведомо исправный. Чтобы судить точнее, надо хотя бы понимать ток, который он пропускает, и знать номинал автомата. Если нагрузка минимальна, т. е. в разы ниже номинала, кабель холодный, клемма правильно затянута, и при этом нагревается, то, вероятнее всего, автомат требует отправки в мусорку.