СИП из ЦСП + Минвата

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день, изучая различные технологии наткнулся на небольшой количество компаний которые строят по СИП технологии или классические каркасники с применением ЦСП и минваты в качестве утепления. А вот дальше есть интересное расхождение, часть производителей говорит об обязательности применения пароизоляции при таком сэндвиче а часть говорит что пароизоляция не нужна.
При проверке в smartcalc пирога 12мм ЦСП + 150мм минвата + 12мм ЦСП он сообщает о влагонакоплении внутри утеплителя и то что ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам (регион МО).
У одного из производителей утеплителя для СИП панелей нашел теплотехнический расчёт где говорится что влагонакопление есть но в пределах нормы. Файл прикрепляю.
Названия строительных компаний не привожу, из файла тоже их убрал.

Кому верить и какие соображения у форумчан на этот счёт ?

 

@Lock1, ЦСП хрупкий материал. Если ЦСП идет с ППУ - еще ничего, а с минватой...

Обязательно пароизоляция изнутри помещения. Добавьте ее в калькулятор.

 

Тем, кто руководствуется законом Мерфи ("Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдёт не так").

Мои личные соображения таковы: сама по себе панель, может, и отвечает всем нормам. Однако, мой дом из СИП состоит не только из панелей. Он состоит из панелей, соединительных брусьев и щелей между ними, которые как-то (где-то полностью, где-то - не знаю как) заполнены пеной. С течением времени эти щели могут стать хуже. Для меня больший интерес представлял бы расчёт не собственно панелей, а вот этих мест в доме, где происходят стыки. Уверен, что вот там-то всё не будет столь замечательно. И вот - по моему мнению - через эти (микро) щели влага будет попадать в середину панели, и вата рано или поздно намокнет, если не закрыть путь влажному воздуху изнутри. Согласен,

 

День добрый. Сейчас с тем же вопросом завис. А чем изнутри запароизолировать?
Обмазочной гидроизоляцией?

 

Самый недорогой вариант - приклеить на Флихендихт полосы пароизоляции по всем швам. Ну или на другую хорошую гидроизоляцию.

 

А как же остальная поверхность ЦСП? Она же в целом тоже паропроницаемая.
Просто если бы всё плиткой обделывал, то можно Кнауфом и всё замазать, но сильно переживаю, что обои на неё не приклеятся

"...По параметру паропроницаемости ЦСП сопоставима с глиняным кирпичом и немного уступает древесине. Причины — в пористой структуре цементного камня, а также древесной стружке. Итак, паропроницаемость стружки вдоль волокон составляет 0,3 мг/(м·ч·Па), а этот же параметр бетона 0,03 мг/(м·ч·Па).

Благодаря тому, что часть пара движется через древесину, общий коэффициент паропроницаемости составляет 0,08–0,1 мг/(м·ч·Па). При этом паропроницаемость древесины поперек волокон составляет 0,06–0,08 мг/(м·ч·Па)..."

 

Там паропроницаемость настолько ничтожна, что ей можно смело пренебречь. Тем более что внутренняя отделка добавит герметичности. Сквозь ЦСП со штукатуркой и виниловыми обоями, разве что, гамма-лучи способны проникать

 

Чем угодно для души.

Я в некоторых помещениях клеил на гринрезин (по опыту наблюдения за ней на улице - растрескивается под солнцем и дождём через несколько лет; как под отделкой у меня, посмотреть не могу).
Битумные ленты самоклеющиеся (у меня никобенд пришлось расплавлять феном и прижимать, пока горячий, иначе отваливался).
Липлент.

Альтернатива - вентиляция. Пар уйдёт туда, куда проще, а не через микроотверстия под слоем внутренней отделки.

 

+1. Никакого избыточного давления не будет в помещении, которое постоянно сообщается с внешней средой. Опять же, влажность в холодное время сильно зависит от региона. В хорошие морозы она падает ниже плинтуса, до 17% и меньше, если не гонять круглосуточно увлажнители. Сейчас у нас за бортом -3, -5, влажность держится на уровне 26-27%. Что уже терпимо, но явно недостаточно.

Кстати, пока не доделал ручной клапан на сливе из вентиляции, в морозы за -30 приходится сливать вручную - просто отсоединяю кусок сливной трубы и выливаю конденсат в раковину. За несколько дней морозов там скапливается 3-4 литра. Т. е., влага не через стены никакие выходит, а банально улетает в вентиляцию. Сначала хотел колено сантехническое вставить, чтобы самотёком всё в каналью шло, но оказалось, что быстро пересыхает, и будет попахивать - без ручного клапана не обойтись.

 

Планируется строительство под Севастополем.
Там на позапрошлой неделе было до -10 ночью
Сейчас вот как раз думаем, как вентиляцию делать. Дом 50 кв м.
Ставить вентклапана, бризеры или же грибки на крышу выводить?
Боюсь, как бы от вентклапанов фасад не начал гнить. оттуда же пар пойдёт наружу (

 

Обычно дело вкуса. У нас на 100 квадратов тёплой площади хватает приточки от микропроветривания (окна почти никогда не закрываются). Выход в одну трубу 160 мм через грибок на крыше. Монтаж проще некуда. Выходы сейчас есть почти для любого кровельного покрытия. Врезать можно куда понравится. Есть поворотные элементы для металлочерепицы и плоских поверхностей. У меня битумная черепица при холодном чердаке. Просто выпиливаешь дырку где нужно, а поворотный элемент садится прямо сверху на герметик и притягивается к ОСБ, И уже на него утеплённая труба. В вытяжку дополнительно установлена принудительная вентиляция с регулятором оборотов. Принудиловкой практически никогда не пользуемся. Вход\выход вентиляции на противоположных концах дома, так что воздух из приточки проходит через всё помещение до вытяжки.

В идеале - чем проще система, тем лучше. Если можно обойтись без электромоторчиков, то стоит это и сделать. Потому что рано или поздно моторчики выходят из строя, а естественная вытяжка будет работать вечно и совершенно бесплатно.

Как бы всё должно быть наоборот. Вентклапан работает как приточка. Вытяжка с выходом через трубу на крыше создаст только одностороннюю циркуляцию за счёт естественной тяги.

Там о сухости воздуха точно можно не беспокоиться, даже при отрицательной температуре. Субтропики, как-никак.
Помещение небольшое, там на 100% справится естественная вытяжка с притоком через клапан или так же через микропроветривание. Если вокруг шумно, то лучше клапан. Если тихо, то и микропроветривания хватит. Чтобы улучшить тягу при небольшой высоте трубы - можно поставить на неё турбодефлектор.

 

Так, а если получается в дому спальня, санузел и кухня-гостиная, то клапан в каждой ставить или только в самом большом объёме? И вентиляционную трубу тоже одну?

 

В комнате - приток; из санузла - вытяжка. На кухне над плитой должна быть отдельная вытяжка, объединять их с общедомовой или не рекомендуется, или запрещается, я не помню.
Если вытяжки делать принудительными, то можно и не тянуть через крышу, а вывести в стену. Я вывел надплитную вытяжку так.
Канализационный стояк желательно вывести на крышу, но многие ставят воздушные клапаны и вроде не жалуются.
Лично у меня нет в стенах клапанов и тем более бризеров. Нам хватает всегда открытого зимнего проветривания. Если перестанет хватать, клапан в сип-стену я могу врезать в любой момент с моей "дачной" отделкой.
На этом форуме - весьма информативный раздел вентиляции, но да, информации много придётся перелопатить.

 

на такой объём вполне достаточно одного приточного клапана. Расположение вытяжки - зависит от планировки. Главное спланировать так, чтобы воздух от приточки до вытяжки проходил через все помещения, обеспечивая воздухообмен. Для воздухообмена между разделёнными помещениями достаточно щели под дверьми. Если для ванной будет недостаточно - можно врезать в нижней части двери вентиляционную решётку.

У меня в ванной и естественная, и принудительная вентиляция. Естественная выходит в общий узел, принудительная выведена просто по чердаку через карнизный свес по утеплённой трубе с обратным клапаном.

Нафиг-нафиг этот клапан. Мамуле в квартире поставили при замене стояка. Уже когда переехали, наконец-то дошло, почему в ванной периодически специфически попахивало. Качество клапанов так себе, иногда они неплотно закрываются, и в ванную проникают все радости канализации. Это первое. Второе - если вывести фановую трубу на крышу, то септик будет пахнуть сильно меньше.

 

У тёщи клапан стоит канализационный... Попахивает (