Приключения ипотечников: построить дом и выжить

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А на самом деле неспециалисту проще тянуть одну линию до одного автомата, чем все-эти-ваши-ваги-распайки-коробки и т. д. И фиолетово сколько там затрат на эти УЗО-дифы-автоматы (все равно не выше чем затраты на покупного электрика)
По себе сужу. Розетку поставил, от нее кабель провел, в автомат завел. Пошел следующую тянуть. Первую фазу по потребителям раскидал (а они в разных помещениях стоять могут) за следующую принялся. Коробки-распайки только в местах отвода на выключатели. Ну есть пара мест где в розетках соединение сделал.

 

Все возможно, тоже не специалист. Но хочется иметь запас на все случаи жизни. Даже если они не наступят.

Распайки у меня по любому будут. Все же изначально считал 1 розеточный автомат = 1 помещение. Но вот плана розеток нет. Пока план растянуть провода между перерубами, в них будут распайки, а там уже в первый год по ситуации смотреть где розетка нужна и туда ставить. Сложность представляют спальни, т. к. в них перерубов нет и не понятно куда распайки девать, а кроме розеток надо будет еще и кондиционеры подключать.

 

Духовка, посудомойка, холодильник по-хорошему должны быть на отдельных линиях, а холодильник и вовсе на отдельном дифе. Я об этом вроде бы упоминал. Имелась в виду одна розеточная группа общего назначения, её заведомо достаточно.

Также сплиты удобнее подключать к отдельным 2п. автоматам, я полагал, что у вас именно так.

А вот на освещение разумно выделять всего две линии на этаж, разделив их примерно поровну, чтобы при отключении одной весь этаж не оказывался в темноте. Подключить под разные узо на разные фазы.

Очень плохая мысль. Впрочем, узошки недолго и поменять, если что

 

Духовка отдельно. Посудомойка нет. Но по кухне предполагал, что будет линия на духовку, на плиту (если вдруг от газовой откажемся), на розетки от УЗО 30 мА, на розетки от УЗО 10 мА и к ней же посудомойка и измельчитель отходов. Кухня предполагается Г-образная, по одной стороне плита, по другой мойка и посудомоечная машина. Соответственно, группа 30 мА по стороне плиты, 10 мА по стороне мойки. Посудомойка хоть и может потреблять половину номинала розеточной группы, но используется кратковременно и решил, что вполне можно ее линию так же задействовать под розетки.

Холодильник на отдельном АВДТ. Там одна линия на холодильник и морозильную камеру в кладовой. Питание линии через РВФ с приоритетом конкретной фазы.

У меня были отдельные автоматы для сплит-систем по 1 на каждую систему. Но меня тут на форуме отговорили, сказав, что кондиционеры подключаются к розеточным линиям соответствующих комнат. Поэтому их упразднил.

Вот над этим сейчас думаю. Так-то в принципе освещение и розетки поделены по двум фазам. Причем, у каждой конкретной комнаты свет и розетки тоже на разных фазах.

Почему плохая?

 

Это если они подключаются через розетки, и их можно отключить в любой момент. Если же напрямую, как все сейчас делают, то у вас просто не будет возможности отключить сплит отдельно от всех остальных розеток данной группы. И при неисправности сплита, если он вырубит узо, всё, что под этим узо, останется вырубленном вплоть до демонтажа подключения сплита. А можно было просто автоматом щелкнуть

Увидите потом
Поймите, узо 10 мА вообще не для быта, они крайне избыточны по чувствительности, и в практическом плане ничего вам не дадут, кроме головной боли. Естественные утечки бытовой техники могут превышать порог их срабатывания даже не выходя за рамки госта. Но, как я уже сказал, их будет нетрудно потом заменить на нормальные, так что экспериментируйте смело и не переживайте.

 

Да блин! Ну вот и как тут собрать компактный щиток? Вот и слушай потом советчиков. Сам даже не задумался, что они подключаются через клеммную колодку и не имеют кнопки отключения питания. А цеплять шнур с вилкой и монтировать только ради этого розетку под потолком, совсем бред.
Ну и красивых щитов на 90+ модулей не наблюдаю, придется все же ставить два поменьше.

 

У вас что, 10 сплитов? Не смешите. Достаточно убрать тот миллион автоматов освещения, который я у вас припоминаю, и всё замечательно образуется.

 

Автоматов освещения 9, станет 3 - лево, право и улица. А сплитов в планах 4 - гостиная и по одному в спальни.

 

Даже если так, уже минус 2 автомата (4 модуля).

 

2 модуля, использовать собираюсь 1P автоматы. Разделение ноля по линиям с рейки после УЗО.

 

Тогда вообще непонятно, откуда у вас 96 модулей образовалось. Для 2п еще туда-сюда.

 

Поштучно их чуть более 70. Но я не собираюсь их пихать впритык друг к другу от края до края рейки. Хочу оформить визуально приятно и понятно. Вводная автоматика отдельно, группы потребителей отдельно. В один ряд УЗО и АВ его группы, если вторая группа не помещается целиком за первой, то переносится на следующую рейку вся полностью, а не только непоместившиеся автоматы.

 

В начале мая нечаянно нагрянул отпуск. А что такое отпуск у строящих дом людей? Отпуск, это когда вместо 8 часов в офисе и 3 часов на стройке, ты проводишь все 12 часов на стройке...

План минимум был завершить утепление потолка - закончить тянуть пароизоляцию, сделать обрешетку и утеплить.

Пароизоляция

Этим начал заниматься еще в конце лета прошлого года. Потом отложил, взяв приоритет на утепление пола. И с мыслью утеплить потолок на новогодних праздниках, продолжил тянуть пароизоляцию уже поздней осенью. Эта мысль улетучилась, когда понял, что в перчатках нормально этим делом заниматься не получается, а без перчаток руки примерзают к алюминиевой лестнице. Пленка тоже не самый теплый материал для работы в мороз голыми руками. Да и в куртке крутиться под потолком неудобно, там не везде можно поставить нормально лестницу и приходится тянуться, стараясь при этом не упасть. И вот по весне всплыл еще один минус натягивания пароизоляции в холода - потеплела и провисла. Не сильно, конечно, но тем не менее. Тогда я успел сделать две спальни, весь коридор и тамбур.

Большинство комнат сложностей не вызывали. Пока была возможность, процесс ускоряли брат с отцом. Чуть сложнее обычного был монтаж в гостиной напротив коридора. Там потолок высотой чуть менее 4 метров, проем шириной 1,8, а по высоте до самого потолка не дотягивает только на два венца по 190 мм. Лестницу приходилось ставить в углы перерубов по сторонам от проема и дотягиваться до середины. Один раз лестница чуть не уехала. Эти четырехсекционные трансформеры в положении приставной лестницы на 3-4 секции сильно выгибаются и угол к полу становится острее, чем был до того, как на лестницу начал залазить. После этого случая, когда лестница ставилась далеко от стен, дополнительно фиксировал прикручивая перед ней обрезок доски к полу. Кстати про пол - как же прекрасно когда нет возможности упасть с него куда-то вниз. Вспомнились первые полосы пароизоляции в конце прошлого лета, которые делались когда на полу были только лаги, а дальше еще от полуметра до земли. То была экстремальная работа с лестницей.

Сюрприз преподнесла только одна спальня, которая ближе к коньку. Она под самым высоким скатом, а размер по полу 2,8*3,2 метра. И так получается, что в коридоре и санузле, которые с ней на одной линии под тем же скатом у конька, как минимум от двух стен можно дотянуться до середины потолка. А тут никак. В формате стремянки тоже не хватает высоты, до макушки там 2,8, но так стоять крайне неудобно и вся стремянка неустойчива. Пришлось взять у товарища рамные леса. И вот, высоты, конечно, я не боюсь, но когда стоишь на лесах высотой 2 метра, имеешь только две точки опоры и крайне шаткое основание под ними, то как-то ссыкотно становится.

Все скобы, на которые крепилась пароизоляция, сразу же заклеивались скотчем, как и нахлесты полос. Поначалу это была Дельта. После первого рулона открыл для себя Технониколь Альфа. Назначение то же самое. Армирование чуть попроще, а цена приятно ниже. Неприятный осадочек остался когда требовалось в кухне-гостиной проклеить продольно две полосы и ровно на середине потолка скотч этот закончился. Теперь вот ради 4,5 метров придется выложить 1800 рублей.


В основном санузле выходят 4 трубы вентиляции, их через пароизоляцию провел так же, как через ветро-влагозащиту - использовал проходные каучуковые манжеты. От них впечатление смешанное. С одной стороны вроде бы удобно - натянул на трубу, проклеил по периметру. Но с другой, тянутся они отвратительно, клеятся тоже, одной полосы скотча на сторону недостаточно для надежной фиксации. Еще и геометрия периметра уплывает после монтажа на трубу.


Обрешетка

Бруски на потолок решено было крутить не вдоль лаг, а поперек. Это решение было принято из желания сделать перекрестное утепление кровли, дополнив изнутри 50 мм. слоем базалита. Добавлять еще 100 мм. к 200 мм. утепления между стропил, это чересчур, не такие холодные у нас места. Но немного уменьшить мостики холода в виде самих стропил дополнительным слоем утеплителя в 50 мм. лишним не будет, как и не будет дорогим.

Обрешетка из бруска 50*50. Сначала было хотел заказать куб и даже чуть не сделал это, просто не оказалось в наличии, где обычно беру. А потом пересчитал тот кривой-косой, который брался на кровлю и с явным излишком. Его хватило.

Монтировал с шагом 585 мм. под 600 мм. утеплитель. Но во всех комнатах в одном месте шаг сделан больше. Там между брусками расстояния вышли чуть более 1000 мм. Решил, что нет смысла делать еще полосу по ширине утеплителя и оставлять одну совсем мелкую, лучше подрезать утеплитель по длине до нужного размера. На крайний случай, прикрутить еще ряд бруска всегда можно.

С обрешеткой активно помогала жена, пересилив свой страх высоты. Оказалось, что невозможно в одиночку монтировать на потолок брусок длиной до 4 метров, выдерживая при этом равное расстояние от соседнего. Особенно когда очередной брусок оказывался лиственичным и заметно тяжелее елового. Требовались еще две руки.

Для этих работ пришлось обзавестись новым инструментом. Первый брусок на потолок прикрутил пробно еще в конце прошлого года. Тогда обнаружилось, что шуруповерт не может осилить саморезы 120 мм. Это самые длинные, что на тот момент были под рукой. 90 мм. осилил кое-как, разбив ему весь шлиц и почти убив биту. От меня при этом требовалось занять максимально устойчивое положение и сильно упереться в шуруповерт. Вот так и открыл я для себя чудесный мир импульсных винтовертов. На тот момент у меня был шуруповерт Dexter Power серой серии, от которой Леруа отказались в пользу новой 20В линейки с АКБ Lexman. На него теоретически подходят АКБ Worx 20В, но инструмент больше не продается, винтоверт не купить и нет смысла продолжать собирать инструмент снятой с производства серии. Брато новую сомнительное занятие - вдруг завтра и от нее откажутся. Второй мой аккумуляторный шуруповерт Makita G-серии. Тоже грустная история. Ассортимент инструмента бедный, винтоверты есть только в XLT серии, но АКБ несовместимы, стоят как крыло боинга, а инструмент как сам боинг.

В Инстаграм я подписан на блог австралийских путешественников и вот в одном из видео обращаю внимание на яркий салатовый инструмент - Ryobi. Пару раз встречал его, но цену не видел, а неизвестное мне ранее название и яркий цвет создавали впечатление, что очередная китайская Макота, Кратон и прочее. Но австралийцы те явно не бедные, а судя по попадающему на задний план гаражу, у них почти весь инструмент этот салатовый. Так состоялось второе открытие в виде этого бренда. Почитал, что это и откуда. Понравилось, что они с 90-х не меняют форм-фактор АКБ. Нынешний инструмент и АКБ 18В серии полностью совместимы с этой же серией первых выпусков. Это они сделали своей фишкой и не намерены отказываться от таких АКБ. Отдельно попытался найти подделки и тут обнаружился новый плюс. Правда, плюс этот связан с покупкой брендов китайскими корпорациями - на них нет подделок. Есть совместимые АКБ, немного мелочных аксессуаров и инструментов совместимых с батареями. Но нет левой продукции с использованием оригинального бренда. Той же Макиты полно в продаже с полной имитацией фирменных цветов и логотипа. Озон на такие поделки даже лепит ярлыки "оригинальный товар". Цена на Риоби скромнее Макиты, AEG, Бош и прочих.

Следующий вопрос - а что конкретно брать. Импактов несколько, все разные. Чуть подумав, прикинул, что до этого всю жизнь крутил саморезы шуруповертом и мне этого хватало. И вот сейчас мне надо сделать некий ограниченный объем работы, а потом снова можно крутить шуруповертом. Конечно, можно потом и импактом начать крутить все подряд. Но по факту немалые деньги будут потрачены на ограниченный объем работ. Но есть еще гайковерты - принцип работы тот же, вес чуть больше, цена примерно та же, крутящий момент больше... Вес не сильно критичен, монтаж обрешетки на потолок, это 2-3 самореза, после чего слезаешь и переставляешь лестницу. Но объективно, вне текущих строительных потребностей гайковерт у меня будет использоваться гораздо чаще. В семье два автомобиля, которые обслуживаю своими руками и каждому дважды в год меняю колеса.

Так и был куплен гайковерт Ryobi ONE+ R18IW3-0. Отзывы по завальцованному в сборе с щетками двигателю меня не смутили. Навыков вскрыть двигатель и поменять щетки, а не бегать и жаловаться, что менять двигатель в сборе дорого, мне хватает. 400 Нм потенциально должно хватить на любой вкручиваемый крепеж, который может потребоваться в хозяйстве, а в автомобиле так с ходу даже не могу вспомнить, есть ли что-то затянутое сильнее 300 Нм. АКБ к нему докупил на 2,5 А. С ним он не выдает все 400 Нм, но ступичные гайки отворачивает. Саморезы как по маслу входят и на второй скорости, думаю, если взять длинную биту, то можно пройти саморезом сквозь 200 лиственичный брус. Отдельно порадовала подсветка. Этот инструмент можно брать только ради нее - тени от крепежа или оснастки нет совсем.

Обрешетку крутил на конструкционные саморезы 6*140 под torx. Ушло около 5 кг. Но вот с утеплением пришлось обломиться - очередь.




На текущий момент у нас есть две критические задачи - утепление потолка и стяжка. Ипотека давно улетела и для стяжки с ТП ждем налогового вычета. А с утеплением кровли надо успеть до укладки на пол ЭППС, чтобы потом в целлюлозной пыли не бегать, подставляя под лестницу доски или ОСП против продавливания полистирола. Если до получения вычета и старта работ с полом не успеем, то утепление будет перенесено на то время, когда уже можно будет работать с лестницы на готовой стяжке. На сколько все это растянется с учетом самостоятельной раскладки труб ТП неизвестно.

Сама стяжка тоже важная веха в нашей стройке. Террасные окна и входную дверь еще не заказали и хотим сделать максимально близко к чистовому полу. Решено, что проще их подогнать под стяжку, чем стяжку под них. Тем более, никто из занимающихся полусухой стяжкой компаний, не согласился сделать замер и сказать какая будет толщина в основных помещениях без уже смонтированного ЭППС. Кроме того, для стяжки придется выносить все из дома, а мы там почти обжились уже) Многое негде складировать и это затягивает так же покупку некоторых вещей, например, той же системы водоочистки. На террасе место уже заканчивается, мастерской еще нет, там даже уровень подушки не выведен.

Но у нас уже есть весь керамогранит для санузлов, унитаз, инсталляция и в процессе изготовления душевая стеклянная ширма. Заехали в Леруа, внесли последние правки в проекты и оформили все единой рассрочкой. Ранее уже забрали часть керамогранита, когда оказалось, что выбранный нами распродается последний и больше его не будет.

Где-то через пару дней прибудет система водоснабжения. Выбор сделан в пользу компактности, поэтому все можно уже сейчас временно подключить до стяжки и основной разводки. Пару дней назад доставлен частотный преобразователь FIM-10 0.75kw 220v Belamos. Вот-вот доедет гидробак и насос Belamos KF-60. Мне тут рекомендовали модель KF-40 с меньшим напором. Но попался KF-60 со скидкой дешевле KF-40 и решил, что лишним запас напора не будет, выбранный частотник справится и с более мощным. Да и сам насос будет частотником меньше нагружаться. Под домом планируется в ближайшее время дополнительная летняя разводка воды с выходом у противоположных торцов дома. Поставлю трубы с уклоном. Перед зимой потребуется только перекрыть вентиль в доме и открыть оба на улице для слива воды. В дальнейшем, если утепление цоколя позволит зимой там держать температуру не ниже 0, можно будет сменить краны на зимние. Вот к этому внешнему водопроводу и подключу пока водоснабжение.

Еще, что касается воды, по периметру колодца обвалился грунт. Как почва растаяла, провал достиг ширины до 40 см. и глубины до полуметра. Ранее казалось, что туда надо подсыпать всего пару садовых тачек пескогравия. Но это не критично, в планах этого лета утепление колодца и организация вокруг него теплой отмостки. Пока присматриваю, чем обсыпать - либо скальный отсев, либо гравийный. Сразу заказать самосвал побольше. Основная часть на выравнивание площадки под мастерскую в уровень, остальное на вот такую подсыпку то тут, то там.

Так же надо утеплить трубу от септика к дому. Ее же этой зимой подняло и уперло в дом. Под домом надо откопать и заменить первую после колена секцию на компенсационный патрубок, а потом убедить как-то всю эту конструкцию двигаться именно по этому патрубку, а не по другим соединениям.

И септик опять протек. Впрочем, было очевидно, что труба с пучением поднимется и все, что там в прошлом году замазали герметиком на вводе в станцию разойдется. Так оно и случилось. Еще в апреле открываю крышку и замечаю, что уровень воды поднялся. Проливаю вокруг горловины водой - сразу становится видно откуда протекает. Когда был сильный дождь, вода поднялась даже в горловине ровно на уровень дождевого УГВ. А потом опустилась до уровня протекающего патрубка. Подрядчик готов устранить, но хотел опять схалтурить и сделать без моего присутствия.


Приступили к замазыванию щели между ОСП и стеной герметиком. Ранее рассказывал, что у некоторых владельцев таких домов, как минимум от нашего подрядчика, встречается проблема продувания по стенам. Если посмотреть на разрез сопряжения пола, обвязки и стены, то получается такая картина:

Очевидно потенциальное продувание между лагами и обвязкой и между стеной и обвязкой при косоруком исполнении. Начали замазывать весь периметр и стыки двух листов на периметре на 15-20 см вглубь помещения. Герметик искал довольно тщательно. У нас уже есть ведро акрилового для стыков досок стен. Но он мне не понравился. После засыхания эластичность становится отвратительной и далекой от заявленной. Пересмотрел несколько вариантов, в основном силиконовых, все вызывали сомнения если не по описанию, то по отзывам. Наткнулся на технониколевский полиуретановый ПУ Master в колбасе по акционной цене. У них в описании указано, что для дерева тоже подходит. Купил одну колбасу на пробу. Результат порадовал - после засыхания отличная эластичность. Им и решено работать.


Суммарно на него потрачено 2100 рублей и по ощущениям, уйдет еще пара колбас, это чуть более 800 рублей. Общий итог по карману не бьет и не делает общую затею сильно сомнительной. Подстраховаться за 3000 рублей, это не дорого.

Неспешно доделываю еще выходы канализации для мелких потребителей, вот, например, под кухню:


Все еще обдумываю электрику. Почти определился, что надо заказать два щита 3*18 модулей. Их, конечно же фактически будет меньше, но дополнительное место позволит все эстетично сгруппировать и организовать интервалы между группами. А по протяжке уже склоняюсь к потолку. Да, это капец как высоко. Но пока считал брусок на потолок, оказалось, что он не сильно длиннее пола и при такой протяжке самое сильное увеличение длины кабеля только на спуски с потолка. При этом, не надо париться как запихать кабель между полом и стеной и как потом к нему выполнить дополнительное подключение. Основные магистрали по потолку, распаячные коробки в перерубах ближе к полу, розеточные линии за плинтусами. Теперь возник вопрос как тянуть провод по потолку - в открытую (мы же понимаем, что без случайно вкрученного в жилу самореза кабель между двумя соединениями не загорится), ПВХ гофру (горение она не поддерживает, хотя с чего ей гореть? но плавится), стальную гофру (попробуй расплавь ее) или же может вообще кинуть по потолку профиль для гипсокартона открытой стороной вниз и сделать перемычки для удержания кабеля в профиле... Будет своеобразный кабельный лоток для бедных. Цена профилей не кусается, а в один профиль 60*27 можно впихнуть довольно много кабеля.

В общем, работа идет и работы еще много. Глобальная цель - встретить ближайший Новый год уже в новом доме.

 

И еще один параллельный процесс, о котором чуть не забыл, но который тоже в работе - крыльцо.

В спешке начала строительства мы совсем забыли, что дом наш стоит не на плите и не голой земле. В него надо как-то заходить. Сейчас есть временная лесенка на террасу и имитация ступеней из сложенных обрезков бруса около основного входа. А надо какое-то постоянное решение для комфортного входа в дом. Да и вход на террасу с улицы нужен, там самая низкая свая около полуметра от земли и это только ее оголовок, а сверху еще обвязка и чистовое покрытие будет приближено к уровню пола в доме и прибавит еще около 15 см.

На террасу лестница, это нормально. Но не в дом. На входе перед дверью по любому нужна какая-то площадка, на которую можно встать, держа в руках пакеты, и открыть дверь на себя, не свалившись по ступенькам. Делать крыльцо и отдельно лестницу на террасу? Можно, но это же надо сделать красиво.

Единственный разумный и эстетичный вариант, пришедший в голову и мне и жене - докрутить еще минимум три сваи от крайней стены тамбура параллельно дому до уровня террасы. Положить на них в этом же направлении брус, который у нас использован на обвязке, вплотную к обвязке дома и соединить с параллельным ему обвязочным лагами через опору бруса. Таким образом, терраса будет выходить из под кровли и поворачивать к входной двери.

Но остается вопрос лестницы - как на это все запрыгивать?

Вход со стороны террасы отпадает. Параллельно дому будет гараж, его ворота где-то на уровне входа в дом. Между тамбуром дома и гаражом 5 метров (4,5 на уровне кровли дома). Перед гаражом парковочная площадка. Получается, что паркуешь машину, выходишь из нее и идешь назад по дуге, чтобы зайти со стороны террасы.

Другой вариант вход со стороны гаража. Неплохо будет смотреться, если сделать по уровню и по ширине террасы. Но тут следует учесть, что 5 метров проезда между гаражом и домом обеспечивают доступность колодца и септика для техники. Т. е. пристроенная лестница не должна в перспективе помешать завороту какого-нибудь Камаза в этот проезд.

Третий вариант - сделать лестницу в контуре пристроенной части террасы. Здесь тоже несколько реализаций - ступени углом внутрь, углом наружу, диагонально под 45 градусов к обвязке.

И все это завершается тем, что второй и третий варианты нельзя будет переиграть из-за угловой сваи, которая в третьем варианте смещается от угла, а во втором должна быть в углу.

 

Стройка не обошлась без инцидентов.

Как началась оттепель, обратил внимание, что воды в септике прибавилось. Начал проливать со шланга землю вокруг и обнаружил, что протекает входящий патрубок. Его прошлой осенью уже пропаивали и замазывали герметиком.

В целом, событие ожидаемое. Глупо было полагать, что с высоким УГВ и пучением до 15 см. этого бы не произошло. После обнаружения во время дождей вода поднималась еще сантиметров на 15 уже в горловине, но ниже вводящего патрубка не опускалась. Соответственно, затопило все секции станции.

Установлена у нас биостанция КИБЕЗ. Чтобы в случае чего не было отговорок, что неправильный монтаж, монтаж заказал у местного дилера КИБЕЗа, о чем уже неоднократно пожалел. И вот, звоню, говорю, что протек, надо исправлять. Как и в случае с переделкой ввода воды в дом, на третий раз настоял на том, что все работы только в моем присутствии. И не зря.

Приехала ко мне бригада иностранных специалистов опять без бригадира. Но к ним в целом доверия гораздо больше, чем к нему. Начали откачивать воду и откапывать патрубок. Увидели это:

Угол 90 канализационной трубы буквально вытащило из станции, вода в грунте стоит на уровне корпуса станции. Иностранные эксперты посовещались, решили пока все очистить, воткнуть обратно угол, но не закапывать. Сказали, дальше надо переговорить с их бригадиром.

Созваниваемся. Начинаются рассказы о том, что они раньше никогда такого не видели. Но вообще они не виноваты, виноват высокий УГВ, ну и я, это же мой участок. Они молодцы, их работа выполнена качественно и сейчас проблема исправлена втыканием патрубка обратно в корпус, а мне надо делать дренаж. На это посылается в пешее эротическое. Во-первых, я ему лично рассказывал про пучение и показывал фактические отметки поднятия грунта на сваях, рассказывал про уровень воды в почве и показывал наглядно на колодце и канаве. Во-вторых, при земляных работах его бригада лично видела сколько там воды. Со слов присутствовавшей там жены, они качали воду из котлована дольше, чем копали. Не смотря на это все, септик Лонг для высокого УГВ не предложили. За работу взялись. В процессе, увидев ситуацию, от работы не отказались и продолжили. А теперь заявляют, что вырывание патрубка пучением грунта, это не их проблема.

Сейчас жду их звонка с предложением решения ситуации, но видится мне, что мирно это не решить.