Приключения ипотечников: построить дом и выжить

Угу. Родственничек себе террасу сделал. Лиственница, говорит, тыщу лет отстоит, на ней вон Венеция вся стоит. Пытался ему объяснить, что лиственница а воде не гниёт, а на воздухе при периодическом смачивании только в путь. Не поверил. Итоги. Моя сосна на крыльцах ещё живая, его лиственница замены просит.

 

Она не чудесная, она все лишь дольше портится. Если в хороших условиях сосна простоит 20 лет, то лиственница 25. Если в плохих условиях сосна сгниет за 3 года, то лиственница за 4

 

Есть талантливые люди) Слышал как кто-то делал перекрытие на сваях затянув лаги с утеплителем пароизоляцией с обеих сторон. Не помню, что там за дерево использовалось, но любому будет в таких условиях не очень хорошо.

6 лямов со сгнившими полами, это что за дворец такой?

Но все равно получше сосны. У нас прошлое лето очень мокрое было. Я промочил одну стену. Вода протекала по ней и стекала по обвязке. Так стена из сосны камерной сушки начала синеть, пришлось отбеливать. А вот лиственнице ничего не случилось. Только в паре мест, в основном на стыках бруса, появилась дорожка с белым налетом, так и не понял, что это, подозреваю, что какая-то поверхностная плесень.

 

Это как однушка в Краснодаре, только дворец.

 

У нас просто я не встречал на продаже ничего со сгнившими полами, но 6 млн. это обычно большой участок с большим недостроем, либо готовый скворечник на 5 сотках.

 

Какие то у вас не реальные цены. В +50 км к Владивостоку недострой 8-10 лямов. Хотя от недостроя зависит. Нормальный голый дом от 16

 

Вот у нас в Соловей ключе за 5,5-6,5 стоят либо готовые небольшие на 5 сотках, либо 100, а то и 150+ кв. м. на 8+ сотках, но недострои с окнами и кровлей. За 10+ млн. уже под чистовую отделку или готовые. Вот около меня строятся три дома подобные моему по дизайну. Аналогичная площадь дома, только участок вдвое меньше, разведена электрика, сделаны выводы коммуникаций, септик, колодец, на участке нет забора, кровля металлочерепица, внутри требуется только чистовая отделка - 10,5 млн. Есть, конечно, рядом и голые от 16 млн. Но их немного и большинство продаются дольше, чем я строюсь.

 

Да здравствует начало строительного сезона!

В доме все еще холоднее, чем на улице, но уже можно работать. В прошлые выходные почти закончили класть ОСП на пол. Немного не хватило, хоть и брал с запасом. Придется докупить листа 2, а лучше 3. Обрезков осталось как раз на два листа, но они такого размера, что никуда не пойдут. И самый нижний лист оказался попорчен. Хранилось все на улице под тентами, стопка была приподнята над землей брусом. Но надо было послушать жену и подстелить пленку)

Приловчился делать вывод труб канализации через перекрытие. Изначально думал монтировать трубу пока не уложили ОСП, потом целиться листом и сверлить в нем отверстие, которым пытаться попасть на трубу. Но вывод под ванной решено было делать не около стены, а ближе к середине самой ванны, т. к. все еще не присмотрели ни одного варианта и слив может в итоге оказаться с любой стороны, как и перелив. Делать отверстие далеко от краев листа и целиться им на трубу было бы непросто. Поэтому тот лист прихватил к лагам и решил пустить трубу уже через целый лист. Коронкой на 68 просверлил отверстие. Это как раз для 50 мм. трубы в утеплителе. Распечатал на 3Д принтере конус-наконечник для трубы, чтобы при ее проходе через эковату, та раздвигалась, а не сминалась. Труба с наконечником вставляется в отверстие в ОСП. Самым дешевым сверлом 250*5 сверлится отверстие в обрешетке под домом. Далее лезу под дом с коронкой, ищу где там прицельное отверстие и выпиливаю круг так же на 68. Если попал на край обрешетки, то прикручиваю рядом обрезок доски. Разрезаю мембрану и вставляю трубу. Трубы использую длиной 500 мм. Над ОСП оставляю 150 мм. Как будет делаться стяжка, можно будет подрегулировать ее высоту, чтобы была как можно ближе к поверхности пола. При монтаже разводки канализации просто подрежу под домом лишнее. Такое не прокатывает только со 110 трубами, но, к счастью, их всего две. Одна канализационная размещена в углу малого санузла за инсталляцией, от нее вверх пойдет фановый стояк, а вбок разветвитель на инсталляцию и унитаз. Унитаз подключу сквозь стену. Вторая 110 труба, это ПНД-гофра с вводом воды. Ее с трудом и не без помощи удалось пропихнуть в дом и закрепить к лаге трубным хомутом. Очень уж не хотела изгибаться. Теперь в ней надо просверлить небольшое отверстие под кабель септика и под трубу уличного водопровода, чтобы не делать еще одну проходку через пол. Правда, есть подозрения, что сверление такой гофры с внешней стороны изгиба приведет к тому, что она просто лопнет. Кабель, можно ввести и на горизонтальном участке, но вот вывод воды так не сделать и переходить в горизонталь он должен как можно ближе к перекрытию.

Теперь все ближе момент укладки теплого пола и электрики. По электрике пока не удается найти прилично выглядящий щит на 96 модулей. Т. к. его место будет в тамбуре напротив входа, то хочется что-нибудь красивое. Как вариант, рассматриваю использование двух щитов - один на ввод и общие защиты, а второй на собственно силовые линии. По разводке кабеля подсмотрел тут вариант прокладывания его в слое ЭППС в направляющем профиле. В целом, при использовании двух профилей, чтобы один накрывал другой, можно уложиться в затраты 100 рублей на метр. С теплым полом неприятным сюрпризом стало то, что разработчик сайта, где можно было сделать раскладку труб и посчитать длину, решил сделать доступ к сайту платным без предупреждений. Ну и накрылись тазиком все мои проекты там, аккаунт просто очистился. Если бы проекты остались, я был бы еще готов оплатить месячную подписку, но делать за платно заново там желания нет. К счастью, остался скрин:

Попробовал для этих же целей освоить программу Valtec CO. В очередной раз задался вопросом - почему отечественные разработчики не могут делать интуитивно понятное ПО? Спустя несколько часов тыканья мышью, удалось родить раскладку труб. С одной стороны штука удобная - растягиваешь поле по плану и тебе автоматически рисуется раскладка с заранее заданным шагом трубы в основной и краевой зонах, и считается труба. Но с другой, раскладка только улиткой. Если сравнить со скрином выше, то видно, что краевая зона под витражными окнами планировалась змейкой, переходящей в улитку. Нарисовать то змейку можно линиями, но получить расчет длины трубы не удалось. Так же расчет ведется только для основного контура без учета подводящей магистрали. Для ее рисования есть даже отдельный инструмент, но опять же не считается длина.

По этому художеству самый длинный контур получился почти 84 метра, а самый короткий около 20. В целом, в предельные для 16 трубы 100 метров попадаю. По расчетам в другой программе той же фирмы, вышло, что для балансировки системы вентиль самого короткого контура должен быть открыт на 1,3%. В телефонной консультации представитель компании сказал, что так настроить скорее всего не получится, но если используется хронотермостат для управления отдельным помещением, то это особого значения играть не будет, пол не перегреется, теплоотдачу будет приглушать сам термостат.

Что касается нашего колодца, то пока он выглядит так:

Лед все еще толщиной около полуметра. Уровень воды после недавних дождей поднялся до поверхности льда и задержался там. В целом, в зиму колодец теряет в запасе менее одного кольца и медленнее наполняется. Но общий запас остается все равно около 3 кубов, а пополнение происходит быстрее чем за сутки. Лед намерзает во втором кольце, адаптер врезан в третье.

На апрель план закончить укладку ОСП, уложить ЭППС и посеять на участке остатки семян овсяницы. Прошлый сезон показал, что сорняк она в месте посева передушила, выглядит прилично и растет не быстро. Потрачу минут 20 на посев и сэкономлю за лето несколько дней на покосе травы.

Ну и решил стык ОСП со стенами загерметизировать силиконовым герметиком. У некоторых владельцев таких же домов, в частности от моего же застройщика, есть жалобы на поддувание зимой по низу стен местами. Картина там получается следующая:

Тут можно видеть, что четыре элемента, три из которых являются внешними ограждающими конструкциями, пересекаются в одной точке. Как сделано примыкание стен к обвязочному брусу в реальности, а не на словах, известно только криворукам, которые это творили. Но примыкание лаг к брусу отвратительное, без герметизации и уплотнений. Это не просто мостик холода, это автобан для него. Герметизацию этих стыков сделал везде сам полиуретановой пеной. Плюс имеем зазор между стеной и ОСП для расширения последней. В следующем слое ЭППС просто касается стены и вроде бы что-то там герметизирует только демпферная лента стяжки.

И раз вспомнил криворуков, надеюсь им очень сильно икалось пока мы клали ОСП. Некоторые листы легли выше соседних почти на 5 мм. Это же надо было так криво лаги собрать. Очередной раз порадовался, что решили делать ТП и стяжку. Вся эта кривизна уберется стяжкой. Не представляю, что надо было бы сделать со всем этим, если бы не делали стяжку.

 

Зачем столько много? Следите за тенденциями электриков делать на каждую розетку по автомату? Так они это делают чтоб вытянуть с заказчика побольше денег. Больше проводов, больше работы, больше денег. На вашу площадь 96 модулей, даже с учетом двойных, это прям перебор.

Рассмотрите вариант сделать щит за зеркалом в прихожей. Я так буду делать.

Раскладка ужас. Мебель обводить не надо. Стяжка распределит тепло. Локальных перегревов не будет. там где стяжка из-за мебели будет хуже отдавать, просто не будет остывать теплоноситель и все.

Это неприемлемо. Разница между контуров не должна превышать 20%. Объединяйте контура, балансируйте. Я вот, например, обогреваю котельную остатками контура от одной из детских. Коридоры также дополняют самые короткие контуры. В итоге у меня контура от 65 до 75.



Туалеты я вынес на два отдельных контура по 55м. Они будут на отдельном коллекторе, чтоб летом их можно было включать.

 

За зеркалом не вариант. Он буквально напротив входной двери будет. Мне самому не нравится когда открываешь дверь и попадаешь сразу на зеркало. Как-то неуютно при таком их взаимном расположении.

Уменьшить количество линий не удалось. Это 24 основных АВ в четырех группах УЗО - отдельно свет по помещениям и розетки по 1 линии на комнату, кухня и гостиная по 2. Четвертое УЗО на 10мА для розеток в мокрых зонах. Из отдельных потребителей в этих линиях только духовой шкаф и водонагреватель.

Два 4P АВДТ занимают по 5 модулей каждый - это электрокотел и электроплита. По планам плита газовая, но на всякий случай закладываю кабель и место в щитке.

На неотключаемые линии РВФ, сами эти линии, это три 2Р АВДТ - видеонаблюдение с сетевым оборудованием, холодильник с морозильной камерой и насосно-котельный щит.

Так же там вводной автомат, УЗИП 2 класса, ручной ввод резерва, 2Р автомат генератора, но место с запасом на возможность подключения трехфазного генератора, три реле напряжения, рубильник отключаемых линий, кросс-модуль на 6 подключений.

По факту тут чуть более 70 модулей, это если просто пихать на рейки один к другому никак визуально не группируя. Смысла объединять розетки покомнатно не вижу, все же это вопрос мощности на линии. Можно объединить свет, он разбит просто для удобства и поделен между двумя фазами, но экономия будет незначительной. Все это пересматривал уже несколько раз, но не нашел от чего отказаться.

Мебель и не обведена. Обведены места прохода коммуникаций, монтажа сантехники и душевой трап. Я как-то не очень доверяю идее приклеивания унитаза к полу на герметик., а вкрутить анкер в трубу звучит как большое приключение. И в душевой будет уклон к трапу от основного уровня пола, там не получится соблюсти минимальную толщину стяжки над трубой, только если специально ради этого не увеличить толщину стяжки по всему дому.

Категорически не согласен. Разброс может быть и более 20%, для этого балансировка и придумана. Просто с разницей в 20% балансируется все очень легко. У меня имеется просчет потерь давления, скорости потока, температурной нагрузки, расхода теплоносителя для каждой петли, по результату которого указан необходимый % открытия вентиля каждой петли одного коллектора. Коллектор будет с ротаметрами. Можно, конечно, разбить всю систему на два коллектора, закинув в отдельный петли 40, 48 и 20 метров. Так делать еще не пытался, но сомневаюсь, что будет много толку. Можно разбить контур в спальне на два по 40+, но тогда самым длинным остается кухонный на 86 метров и придется делить его. Тогда следующим самым длинным будет уже 81 метр и смысла становится больше, но коллектор с 10 петель разрастается на 12.

Объединять контуры разных помещений вообще бессмысленная затея, т. к. это фактически разные помещения с разным температурным режимом, разным объемом и разными теплопотерями, и в них должна регулироваться температура независимо друг от друга.

Вот мне в туалетах так много трубы чтобы уложить, надо сильно уменьшить шаг укладки с нынешних 15 см. Да и в целом в 3,24 кв. м. много трубы не запихать. Второй санузел еще может вместить вместо 45 метров, метров 50. Но в нем располагается бойлер и котел со всей их разводкой, фактически, его отопление будет частично идти от коммуникаций.

Для летнего использования теплого пола в санузлах планируется размещение электрического ТП в плиточном клею.

 

Не не удалось, а не захотелось. Это разные вещи.

Уже тут напрашивается неплохая оптимизация, ибо для мелких помещений это избыточно. Посмотрите, насколько часто у вас один автомат обслуживает одну лампочку или одну-две розетки с минимальной или нулевой загрузкой. Их можно смело совмещать, никаких неудобств это не доставит.

А смысл устраивать отдельную полноценную линию для комнаты, в которой мощнее зарядки или телевизора никогда ничего не будет включено? У вас весь дом 99% времени будет потреблять меньше, чем номинал автомата, обслуживающего розетки этой "пустой" комнаты.

Более чем достаточно по одной розеточной группе на эти помещения, не считая стационарного оборудования на отдельных линиях. И это сразу минус 4 модуля, если делать на 2п автоматах.
А если у вас кухня и гостиная объединены, то и одной группы за глаза, это сразу минус 6 модулей.
И эта одна группа никогда не будет загружена даже на четверть номинала, разве что очень кратковременно, пока чайник закипает.

В быту трехфазные генераторы практически не применимы, потому что у них есть требования к разбросу мощности по фазам, которые в частном доме выполнить практически невозможно. Не имеет смысла даже фантазировать в эту сторону, однофазного генератора вам хватит с большим запасом.

Это тоже бессмысленная бессмысленность, долой его из щита. Видите, как много места можно расчистить даже при минимальном желании, не особо ужимаясь? А если еще немного постараться...

 

В теории объединить розетки можно, но только если попарно. В комнатах будут кондиционеры, это, как представляю, до 1 кВт нагрузки. Вот только по кухне не соглашусь, все же там духовка до 3 кВт, чайник 2 кВт, гриль 2,5 кВт, посудомойка 1,8 кВт. - они могут работать одновременно. Конечно, не каждый день, но тем не менее.

По трехфазным генераторам такое слышу впервые, почитаю подробнее.

Вот с четвертым УЗО вполне вероятно так и будет. Есть мысль использовать везде УЗО на 10 мА. Сильно сомневаюсь, что будут по фазам какие-то естественные утечки, провоцирующие сработку УЗО. Но 10 мА безопаснее, а разница в цене незначительнее.

Но с другой стороны, есть ли смысл такого ужимания в модулях? Монтировать все буду своими силами и фактически, вся экономия упирается просто в расходы на самих модулях, длине кабеля и чуть более дешевом щите.

 

А ваше время ничего не стоит?

 

Так я же его трачу на себя любимого) Учитывая, что я не фрилансер, то у меня не стоит вопрос тратить свое время на стройку или на конвертацию в деньги, которые будут потрачены на чужие услуги по стройке. Сами же строительные работы как вид деятельности меня не напрягают, а скорее дают отдых от основной работы.

 

Я не специалист, но тоже считаю что вы несколько перемудрили с электрикой.