Хозблок из газосиликата - виртуальная стройка

День 6: Снятие плодородного слоя из-под хозблока, засыпка песком и установка опалубки под ростверк

1. Цитирую доклад по почвам Подмосковья: "На склонах Клинско-Дмитровской гряды широко развиты дерново-подзолистые суглинистые почвы преимущественно средней и сильной степени оподзоленности". Поэтому плодородный слой снимается на глубину 20 см, такова нормативная глубина снятия плодородного слоя дерново-подзолистых почв Подмосковья – см. вложение для остальных типов почв.

2. Котлован засыпается песком с ручной трамбовкой каждых 10 см на 5 см выше исходного уровня почвы для последующей усадки – расход песка 12м2 (площадь основания за вычетом выгребной ямы и столбов) * 0,25 м высоты = 3м3.

3. Под весь периметр ростверка дополнительно укладывается слой песка шириной 40 см и высотой 10 см с усиленной трамбовкой – для опирания опалубки ростверка. С учетом усадки это еще 1 м3. Т.е. всего уходит песка 4м3.

4. На этот слой устанавливается опалубка под ростверк 20см * 40см. Очистная труба закрепляется в опалубке с уклоном 1 см на метр в сторону от ямы, чтобы не заливалась дождевая вода. Пустоты в опалубке вокруг столбов и трубы заполняются монтажной пеной, сама опалубка собирается на саморезах – подробности см. в сообщениях AlexMann https://www.forumhouse.ru/threads/35248/page-2#post-884646 .

 

• Здравствуйте TatianaCher . Позволю себе прокомментировать, по мелочи.
• 1.Воду нужно перекачивать из куба в куб, нужен насос, не забудьте его.
• 2.Неудобно нанимать поденщиков, удобней договариваться на объём работ. Иначе им выгоден саботаж.
• 3.Про «ПГС», все же песок и гравий возить придется отдельно, гравий 8(?)тыр +4(?) тыр песок. Для справки: в «обычном» самосвале Камазе55111(очень распространенная модель) помещается 6,6 куба.
• 4.Если Вы решили осуществлять покупки стройматериалов в ближайшей местности, воспользуйтесь большой торговой точкой, где Вы купите все по списку, скорей всего получите небольшую скидку и доставку меньше 5тыс.руб.
• 5.Ytong на Камазе возить не стоит, перегрузка из полетов повлечет большой % брака, и много времени, а значит и денег. 8кубов блоков =8 полетов.=2-3 ходки Камаза, и замучить грузчиков.
• 6.В «расчете нагрузки на фундамент» увидел цифру 4 кубометра дерева на крышу, это много для 18 м2 кровли или я чего то не понял.
• 7.«1. Выкопать яму 1.2 *1.2 м глубиной 1.5 м ….»это размер внутренний? Маленькая вроде, хотя непонятно что Вы от ямы хотите, будете делать гидроизоляцию с внешней стороны? Это будет септик? Может проще кольца? И почему под домиком, не дай Бог спустите туда бриллианты, потом пожалеете)). Если в эксплуатации сего предмета возникнут проблемы, то починить или обслужить её не выйдет.
• 8.«2. Закрепить трубу очистную 200мм. Очистная труба пройдет под хозблоком для удобства работы ассенизационной машины….» Трубы ассенизаторов обычно 100мм., бывают 80мм., может еще какие бывают. Так что 200мм. будет в самый раз, но Ваша «очистная труба» должна иметь приличный уклон вниз или идти от дна ямы. Если она будет расположена горизонтально, не факт что труба ассенизаторов захочет изогнуться и нырнуть на дно, а не упереться в стену. Обычно ассенизаторы используют шланг 12 метров, подъедет туда машина? Я так понимаю, хозблок будет возможно, в глубине участка, значит нужна будет свободная территория для подъезда грузовой машины.
• Почему дно не бетонируется? Жидкая фракция может уйти, и останется не отсасываемая консистенция навсегда под хозблоком. Стройте септик рядом, а не под, (может, стоит воспользоваться торфяным туалетом как временным решением.) Скорей всего в будущем доме будет канализация и септик. Так у Вас будет два септика, два аромата, два объёма, пожалуй, это минус.
• 9. Обязательно снимать плодородный слой в площади строения? Все равно там чего-нибудь прорастет через песок.

 

Спасибо, действительно ценные замечания, все по существу. Каждый пункт заслуживает отдельного обсуждения.

Согласна - добавляю. Думаю, для чистой воды на время стройки подойдет Малыш, и потом пригодится для полива. Так что добавляю 1400 руб в общую стоимость, итого 225 668 руб.

Хуже другое, я как-то упустила из виду, что до окончания постройки хозблока мне некуда подвести электричество. Обычно все начинают с установки деревянной бытовки, а я начинаю с газобетонного хозблока, который и будет играть роль бытовки на период стройки. Но без электричества бетономешалку не запустить, а покупать временно генератор не хочется, т.к. перебоев в электроэнергии впоследствии не ожидается. Проблема! Пока не вижу разумного решения.

 

Попробуйте поговорить с соседями, обычно они помогают "новеньким".

 

Точно, попробую. Думаю, вы правы, договориться получится. Люди у нас в СТ достаточно доброжелательные.

С этим пунктом не могу согласиться. Оба способа работы имеют свои плюсы и минусы. Так при договоре на объем работ надо всегда знать цену работы, и быть уверенным, что в процессе работы что-то новое не всплывет, что позволит рабочим увеличить цену. У меня есть некоторый отрицательный опыт такой работы.

Особенно было досадно, когда лет шесть назад, еще на старой даче с меня попросили 2000 руб за ремонт протекающей крыши. Вроде, дело серьезное, и сумма небольшая - я согласилась. Работник все починил за два часа и потратил один лист шифера. По меркам того времени за такие деньги он должен был бы работать полных два дня, тем более, что местный, всем все чинит. Он даже подсмеивался потом немного, как хорошо заработал совсем без хлопот.

С повременными рабочими очень важен контроль. Но если у меня есть возможность контролировать, то саботаж маловероятен. И у меня самой должна быть уверенность, что они работают в полную силу и вполне профессионально. Думаю, такие знания смогу приобрести здесь на форуме.

 

Согласна, наверное вместимость правильнее считать 7м3.

И не рассчитывать на готовую ПГС - покупать отдельно песок и гравий правильно. Тогда мне в День 1 стройки понадобится еще КАМАЗ песка на дополнительные 4 000 руб. Добавляю их в общую сумму - итого 229 668 руб. А в День 2 будет уже не ПГС, а гравий на те же 8 000 руб.

 

Мне предстоит в один день купить:

пиломатериал для опалубки 1,5 м3
цемент 4000 кг
рубероид 8 рулонов по 15 м2
профнастил 114мм 8 листов 600*2500
керамзита 1 м3
сетка 100*100 15 листов по 1м2
арматуры 12AIII 1400 кг
столбы 50 шт 76мм 3,3 м

Большую часть из этого имеет смысл покупать в Леруа Мерлене, особенно цемент - качество гарантировано при низких ценах. Но все я там точно не куплю, например столбы и профнастил. Так что, боюсь, мне придется объехать две, а то и три точки за день. Будет напряженно, важно, чтобы водитель был заранее готов к такому полному дню, и помогал мне, как мог. За такой день, с учетом солярки, 5 000 руб не так и много.

 

Не знаю, как будет летом, но сейчас есть ограничение на доставку блоков Ytong с завода в Можайске от одной машины, или 32 м3.

Поэтому я могу либо покупать блоки в Можайске самовывозом по цене 2 340 м3, либо заказывать доставку со склада на МКАДе, но по цене 3 000 м3. На 8 м3 получается разница 660 * 8 = 5 280 руб, а еще надо добавить доставку 45 руб / км. т.е. 1 800 руб за 40 км. Загрузка блоков всегда бесплатная, разгрузка либо силами заказчика, либо отдельно оплачивается заказчиком. В результате при заказе блоков с доставкой со склада я доплачиваю 7 080 руб + стоимость разгрузки, которую я пока не знаю.

И это все равно лучше, чем две ходки КАМАЗа по 5 тысяч каждая. Так что - да, согласна, выгоднее будет заказать с доставкой и разгрузкой, чтобы доставляющая фирма несла ответственность за количество боя при разгрузке. И к общей стоимости добавляю еще 5 000 руб - доплата за доставку и разгрузку. Итого 234 668 руб.

 

Немного отвлекусь от ответов Ваучеру: сейчас читаю необычную и очень познавательную книжку Марцинчик А. Б., Шубенкин П. Ф. - "Определение свойств и качества строительных материалов в полевых условиях". Скачала ее из темы https://www.forumhouse.ru/threads/11081/#post-206654 - отдельное спасибо Maksimov'у за ценную виртуальную библиотеку!

Пока прочитала не более четверти книги, но считаю полезным проверять качество тех материалов, для которых нет гарантии магазина или фирмы-поставщика. Для меня это точно песок и щебень. Но, думаю, по прочтении книги целиком появятся и еще кандидаты на проверку.

С песком, например, нужно проверить 3 основные параметра:
1. наличие глинистых частиц - <3% песок для рядового бетона наружного использования
2. наличие органических частиц - проба NaOH от прозрачного до желтого цвета
3. слюды и зерен пирита по массе - < 0.5% и 1% соответственно

Даю выдержку из книги, как планирую проверить эти три параметра.

 

Татьяна, продолжайте непременно - мы тоже готовимся к стройке вместе с вами - прочитав вашу веточку понимаю, что нужно более тщательно планировать как объемы работ, так и мат.затраты.

 

Это точно, только тщательным планированием сможем избежать ненужных трат и простоев бригады. Кроме того, при планировании часто понимашь, где не хватает знаний. Сейчас еще есть время что-то почитать, а летом в разгар стройки уже не до чтения

Два дня молчу, т.к. следующий пункт комментария Ваучера заставил меня сильно призадуматься. Вот этот пункт:

Я, конечно, тогда делала очень прикидочные оценки с большим запасом. Но к моменту закупки пиломатериала на крышу мне надо будет определяться, сколько и какого материала покупать. Именно тот случай, когда ясно, что есть пробел в знаниях - рассчеты стропильных конструкций. Нашла только одну книжку Гроздов В.Т. Деревянные наслонные стропильные системы 2003. И это только о наслонных конструкциях. Моя же конструкция, на первый взгляд, кажется висячей. Надо разбираться.

Так что точно пока сказать, сколько пиломатериала надо покупать, не смогу. Похоже, действительно, раза в два надо меньше. Изучаю матчасть. Точно придется рассчитать к моменту покупки материалов, примерно это будет день 30-тый.

Да, книгу скачала в той же виртуальной библиотеке, где и первую, по качеству материалов: https://www.forumhouse.ru/threads/11081/page-6#post-791503

 

Здесь мне, как раз, все ясно. Назначение сего предмета - послужить туалетом на период стройки. А далее - оказионально. Часто летом из сада не хочется бежать в дом, удобнее воспользоваться уличным туалетом. Или, например, неполадки с основной канализацией - альтернатива на период ремонта. Все эти ситуации возникали на моей старой даче, поэтому говорю по собственному опыту: удобно иметь уличный туалет деревенского типа.

Теперь о его устройстве - оно очень зависит от местных условий, УГВ, состава почв и т.п. У нас обычный деревенский туалет с ямой без дна не напрягает соседей - водяные горизонты ниже 40м и УГВ не выше 3 м. В то же время содержимое ямы достаточно надежно фильтруется в почву, так что за 10 лет ни разу не пришлось его ассенизировать, правда, при минимальном пользовании, как я пишу выше. Насчет уронить в такую яму бриллианты - этого, конечно, делать совсем не стоит Но если все-же такое случится, придется разбирать стульчак и вычерпывать содержимое

Из всего этого следует:
1. 1.2 *1.2 м глубиной 1.5 м - размер внешний, как у деревенского варианта, примерно
2. Гидроизоляцию делать не буду - это не септик
3. Кольца, может быть, было бы проще - но мы здесь тренируемся армировать стены в земле, то, что нам будет нужно при строительстве подпола в основном доме
4. В эксплуатации сего предмета могут возникнуть проблемы - доступ к нему есть для ассенизационной машины и путем разбора стульчака в туалете. Отверстие оставлю 50 на 75, можно будет даже внутрь залезть при необходимости.

 

У меня очень вытянутый вдоль дороги участок, поэтому от дороги до хозблока будет около 6 м, остальные 6 м пойдут уже под хозблоком в яму. Шланг будет просунут сквозь арматурины забора, как раз пройдет.

А управлять шлангом в яме можно будет через снятое сидение унитаза. Т.е. рогатиной загнуть шланг вниз, ведь он же хоть как-то гнется! Ему надо сделать загиб на 90 градусов с радиусом 1м. Думаю, реально.

Спасибо за ценную информацию о 12м шланга! Надо будет точно промерять расстояние от дороги до хозблока с учетом этого параметра.

Тут для меня реальная опасность, что содержимое настолько загустеет, что ассенизатор его не сможет откачать. Думаю, такой вариант в случае редкого использавания ямы вполне вероятен через примерно десять лет.

Спасибо за предупреждение, очень ценное знание. Прежде чем вызывать ассенизатор, надо палкой попробовать пошевелить содержимое, определить, насколько оно там густое. Конечно, надо это делать в респираторе, не самое приятное занятие. Но раз в десять лет - ничего, сделаю.

Про удобство двух ароматов - имею такое сейчас и довольна! Даже без вентиляционной трубы. А еще планирую начать использовать добавки для выгребных ям, они должны решать проблему запаха хорошо. Просто пока такая проблема практически на стояла, запах минимальный - как ни странно, зимой сильнее.

А это из экологических соображений, меньше придется плодородной земли завозить на участок.

 

День 7: Установка арматуры и заливка ростверка - часть 1

1. Яковлев в своей книге "Универсальный фундамент" дает однозначный ответ на вопрос об армировании ростверка. Этот ответ не зависит ни от длины пролетов ростверка между сваями, ни от рассчетной нагрузки от дома. Мне очевидно, что в таком случае армирование осуществляется с существенным запасом. Прикладываю страницу из книги с иллюстрацией армирования по Яковлеву.
2. По рекомендации Яковлева ростверк армируется (поровну сверху и снизу):
10мм – 8шт
12мм – 6шт
14мм – 4шт
3. В моем случае вес строения серьезно меньше домов, для которых вполне применим фундамент ТИСЭ. Но и длина пролетов ростверка у меня практически максимально допустимая – 2.7 м при максимально допустимых 3м.
4. Поскольку не рекомендуется на стройке использовать близкие диаметры арматуры (например 12 и 10) – слишком легко перепутать и поменять их местами – я думаю все армирование осуществлять с 12AIII.
5. В таком случае я буду проверять, не хватит ли мне 2 прутков 12AII по низу вместо 3.

 

День 7: Установка арматуры и заливка ростверка – часть 2

Нижнее армирование буду рассчитывать по алгоритму расчета изгибаемых элементов прямоугольного сечения с одиночной арматурой (См. Торяник МС "Примеры расчета железобетонных конструкций"). Книгу скачала все в той же виртуальной библиотеке https://www.forumhouse.ru/threads/11081/page-3#post-282394

С верхним армированием пока проблемы, не могу найти подходящей схемы расчета. Верхнее армирование нужно в местах опоры ростверка на сваи, там возникают выгибающие ростверк усилия, подобные многопролетным балкам. Думаю, смогу найти методики расчета и для них. По опыту верхнее армирование делается слабее нижнего, но надо все равно точнее научиться считать.

1. Расчет максимального изгибающего момента загруженной равномерно распределенной нагрузкой интенсивностью q тс/м погонной длины балки по формуле

М макс = ql^2/8 , где - l максимальная длина пролета ростверка

q = 16 тс / 14,6 м = 1,1 тс / м

Вес хозблока был посчитан в посте https://www.forumhouse.ru/threads/54515/page-2#post-1372621 , а 14,6 м - периметр строения, т.е. суммарная длина ростверка.

М макс = 1,1 * 2,7^2 / 8 = 1,002 тсм