Последовательность монтажа водосточной системы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте Уважаемые форумчане! В этом году буду делать холодную крышу из металлочерепицы супер монтерей. Крюки для водостока буду крепить на обрешётку через 50 см. Буду делать водосток как на рисунке. Вопрос как сделать? 1 вариант 1. крюки водостока 2. карнизную планку 3. металлочереницу и после этого уже подсовывать под карнизную планку прямоугольный водосток, или же 2 ой вариант 1. крюки, 2. водосток прямоугольный 3 карнизная планка 4. металлочерепица
В первом варианте удастся ли подсунуть водосток под карнизную планку?
Во втором варианте можно повредить водосток, когда будут подавать листы металлочерепицы.
Просьба поделиться опытом, местные кровельщики карнизную планку никогда не ставят, не заморачиваются, а других кровельщиков нет

 

Сразу же напишу- не делайте карнизный свес, как на рисунке. Это не правильный, а более того вредный вариант- перекрывается вентзазор, а также есть вероятность накопление воды с замерзанием зимой и тд.
Сделайте классический вариант
Мы вешаем водосток, и по первому и по второму варианту.
И в основном по первому, так как подсунуть потом желоб под карнизку можно без проблем.
Хотя некоторые даже карнизку монтируют после монтажа мч, потом желоб, а после карнизку. Главное не закручивать крайние кровельные саморезы на мч.

 

Огромное спасибо за подсказку! Карнизную планку может быть и правильнее ставить в последнюю очередь, можно регулировать расстояние до водосточки, и ставить проще. И ещё вопрос. Вентиляционную ленту нужно ставить с небольшим расстоянием от капельника, 3-5 мм? Иначе будет задерживать конденсат, если вплотную поставить к капельнику. Местные кровельшики не ставят вентиляционную ленту вообще, зашивают рейкой, оставляя щель 10 мм для выхода конденсата по гидроизоляции .

 

На счет сетки не задавался этим вопросом. Мы ставим наезжая на капельник .
Лично мое мнение, если обрезать сетку - получается не красиво.

 

Вариант классического монтажа поэтапно снизу вверх соблюдая каскадность нахлестов и выход из положения . Подъем листов без повреждения водосточки, причем не такой как у вас, а гораздо больше создающей проблем при монтаже.
А ваша основная проблема:

Было бы желание и мотивация, можно сделать очень-очень многое. Найдите рычаги (финансовые) или договоритесь, переделки дороже и не всегда возможно достигнуть нужного качества без "революции". Или останавливайте работы и проводите необходимые операции самостоятельно или субподрядом. Если номер пройдет, а то многие "специалисты" вовсю пользуются приемами манипуляции и шантажа даже ради копеечной своей выгоды. Как во многих других сферах в принципе.

 

а каков правильный вариант при монтаже я керамической черепицей? И назначение карнизной планки? скрыть крючки?

 

Прежде всего необходимо открутить (ослабить) саморезы на краю ската. Затем подобрать планку для «смерка» (желательно пластиковую) и согнув её по сечению желоба, опытным путём подобрать нужный размер для верхнего (первого) или же центрального (если длина края крыши до 20 м.). Изготовленные кронштейны нумеруются как при «классическом» варианте.

Затем выполняются замеры собственно желоба, включая стыки, воронки, заглушки или углы (если они есть). Вся конструкция желоба собирается полностью на деревянной поверхности вместе с подготовленными кронштейнами (по нумерации).

Далее соблюдая осторожность и внимание, вставляем крепёжные концы кронштейнов под свободный край кровли. Проверяем уровнем наклон желоба и крепим край кровли саморезами в прежние места. В этом случае получаются небольшие выпуклости на кровле от кронштейнов, но их практически не видно.

Иногда концы кронштейнов попадают на отверстия от кровельных саморезов. Но поскольку так или иначе придётся сверлить крепёж, то это несущественно. Сверлить кровельный материал и лежащий под ним конец кронштейна стоит сверлом с диаметром 4,3 мм. Это идеальный диаметр, так как кровельный саморез имеет диаметр 4,2 мм. Оставшийся допуск 0,1 мм — позволяет вкручивать саморез без усилий и опасности сломать головку. Для фиксации кронштейнов можно применять кровельные саморезы длиной от 25 до 50 мм.
Максимальная длина для такой конструкции не более 4 — 5 м. В противном случае установить её будет весьма проблематично. Поэтому стыковку сегментов можно производить уже на месте монтажа желоба. Удобней всего такие работы стоит производить с напарником. Уклон контролируется с помощью уровня установленного в желоб.

Такой способ, наряду с дополнительными трудозатратами имеет и свои преимущества. Он эффективен при ошибках выноса кровли, при особенных условиях строительства (когда первоначально не планировался водосток). Так же в этом случае отсутствует риск поцарапать желоб при подъёме кровельных листов ручным способом.