Классический немецкий фахверк 4х6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Еще два недостающи х листа и один обновленный.

 

Крепите между собой шип-паз, но не вижу шкантов в местах сопряжения.
Или имеются? Сделайте фото покрупнее в местах сопряжения.
И, какой информацией пользуетесь для построения, можете ссылку дать на источник?

 

Подготовка вертикальных балок и ригелей не составляла особого труда. Трудность была с укосинами. Укосины существуют двух типов Strebe и Fußstrebe (или Bänder). Strebe создает только ребро жесткости и крепится к нижней и верхней горизонтальной балке. Fußstrebe - помимо ребра жесткости обеспечивает еще и упор и крепится внизу к нижней горизонтальной балке и на верху к ближайшей вертикальной левой или правой балке. Ну и на первом чертеже (0797) поста выше видно, что верх укосины врезан на 35 мм в угловую стойку. Я выбрал Fußstrebe (покрепче). Врезать укосину - не легкое занятие и требует много подгонки. Тем более, что укосину пересекает ригель, образуя крестовину. Сначала я думал, что с "крестовиной" будут проблемы - слишком короткие ригель нужно вставить между вертикальными балками и укосинами. Но потом я посмотрел один бельгийский фильм, где восстанавливали фахверковый сарай, используя только ручные инструменты и средневековые технологии. Крестовину укосины они сделали пересечением балок в пол-дерева. Я сделал также. Чтобы найти место пересечения и обозначить пропилы в балках пришлось повозиться. Позиции укосины я обозначил маленькими гвоздиками по углам. Потом убирал укосину и вставлял горизонтальную часть крестовины. Гвоздики контура укосины обводил ниткой, и нитка проходила через горизонтальную крестовину точно там, где проходит укосина. Шилом намечал линии разреза строго по положению нитки. Затем по углам горизонтали крестовины забивал гвоздики. Вынимал горизонталь и вставлял укосину. Натягивал нитку и получал "фантом" горизонтали проходящей через укосину. Точно отмечал по нитке линии разреза на укосине. Только здесь легко ошибиться в поверхности, поэтому всегда приходится контролировать, что ты делаешь, и какую поверхность собираешься пилить. Укосина - это лицевая поверхность и она "рассекает" крестовину. Крестовина цельная с обратной стороны, а укосина цельная с лицевой стороны. После таких замеров получались очень точные крестовины в пол-дерева. Мне их пришлось делать 9 штук.

 

Вообще, я на протяжении трех лет перед сном представлял себе все операции (как в кино) при строительстве дома поэтапно. Казалось, что все вопросы были проработаны. Но по ходу строительства какие-то идеи менялись. Например, как крепить лист наружной обшивки к балкам. Чем защитить наружные балки от влаги. Как крепить стропила? Собирать наверху или собрать внизу и поднять краном?
Собрать наверху - трудно и опасно. Высота крыши 4 метра. Крепление стропил наверху я выбрал с помощью шпилек и гаек. Мне туда не забраться. Решил так: собрать первый торцевой треугольник на земле, затем закрепить все торцевые балки на их местах и с помощью соседа поднять угол из двух скрепленных стропилин и посадить на выступы вертикальных балок. Ну и все последующие стропила также сжать на балки, аккуратно поднимая скрепленный угол наверх вручную. При чем остальные стропила будут легче чем торцевые.
По ходу строительства стенки приходилось несколько раз собирать и разбирать, если где-то что-то было пропущено или менялось по проекту. Например под окнами я решил вставить кресты. Пришлось разобрать полторы стены. Хотя это заняло 25 минут, обратная сборка заняла 10 минут. Поэтому, все детали необходимо маркировать, а разборка и сборка в ходе строительства - это всего лишь часть нормального процесса.
Кресты под окнами оказались не такими трудными. Первый крест я делал по частям и изготавливал также как и укосину с помощью фантома (нитки). На это ушел день. Второй крест я сделал целиком, а потом вписал его в прямоугольник под окном. Во второй день я сделал три креста. Тем более что кресты я не собирался крепить нагелями и у них выступы короче, чем у несущих балок. Эти кресты на своем месте и так никуда не сдвинутся. Но после их вставки вся конструкция приобрела дополнительную жесткость.

 

Я еще не забил ни одного нагеля. Забивать шканты я собираюсь после того, как посажу верхнюю обвязку. Она стянет всё, и конструкция станет жесткой. На нагели будет не очень сильная нагрузка. Практически не будет. Когда я гулял по городу Бад-Зальцуфлен я рассмотрел, что шканты находятся слишком близко к краю балки - на расстоянии 10-15 мм. И сами шканты были диаметром, судя по хвостовику, 15 мм. Но везде в литературе отмечают, что нагель должен быть не менее 20 мм. Сделаю 20.

 

Никакой особо литературой я не пользовался. Никогда в жизни ничего не строил, даже скворечника.
Все идет на интуиции и на детальной предварительной проработке. Я вначале визуально себе представляю (как в кино), что и как делать. Рассматриваю со всех сторон, долго и тщательно. Поэтому, это хорошо делать перед тем как заснешь. Если решение найдешь, то и спишь хорошо. А иногда проворочаешься всю ночь и заснешь под утро, когда уже на работу идти. Иногда мне кажется, что мне Бог помогает. Я еще не сделал ни одной ошибки.

На сегодня пока так, как на фото ниже. Стройка встала из-за дождей. Соединения разбухли и мне не разобрать стенку. Если я ее разберу, то я ее соберу только весной ближе к теплу. Или мне придется балки верхней обвязки делать наверху зимой. А там подгонка будет затруднительной. В общем пока я решил заняться внутренними перегородками и лестницей. Потолок у меня состоит из стяжных балок и балок перекрытия. Стяжные балки стягивают стены и несут потолочный утеплитель. Они же являются декоративным элементом потолка внутри помещения. Балки перекрытия не касаются стяжных балок и на них будут опираться стропила и половое покрытие мансарды. Балки перекрытия будут крепиться шпильками 14 мм к верхней обвязке. А верхняя обвязка будет крепиться нагелями к верхним выступам вертикальных стоек. Пока такие решения.

Еще одна проработанная проблема - крепление щитов наружной облицовки к балкам. Я думаю прикрутить саморезами по периметру каждого поля бруски 20х20. Такая рамка из брусков будет утоплена на 10 мм внутрь, и эти 10 мм пирога стены займет цементно-стружечная плита. Окончательно еще не решено ЦСП или OSB. Затем я увидел в магазине, что есть в наличие пенопласт толщиной 20 мм. Его я и вставлю к ЦСП с внутренней стороны заподлицо с рамкой и затем минвата. Но это не критично, здесь есть из чего выбирать и дополнительных средств пока не предвидится. Так как разница в цене между ЦСП и OSB незначительная. Другая проблема с вентиляцией. Просмотрев всякие ролики в Ю-тубе и почитав рекламные статьи компаний, производящих вентиляцию, я не могу ничего выбрать. Выводы самые противоположные у одних и у других. Видно, кто-то хочет получить много денег за свои идеи.

 

Интересно, как вы вставляли кресты. Они же между собой в пол-дерева.

 

Сначала делал крест, крепил его струбциной к полю. Поле под окном 600х800 мм. Прочерчивал и отпиливал лишнее, кроме ножек наверху и внизу. Ставил крест как единую панель, сверху клал ригель, у которого был сточен выступ. Но сточен не прямо и наискосок, а с неким вогнутым радиусом, типа курносого носика. Вот его в отверстие и заводил, и одновременно он ложился на крест. Там нет ничего сложного.

 

Спасибо, очень интересно.
Крест без шипа?

 

Не могу понять какие шипы?
На верху и снизу у креста есть шипики. Он врезается в нижнюю обвязку и в ригель подоконника. Просто я их не буду нагелем пронзать. Они и так никуда не сдвинутся. Нагрузки на них нет. Если будет временная нагрузка, например, я ногами встану на окно, ригель выдержит нагрузку вполне, а кресты создадут ему дополнительный подпор. Никакой динамики там не будет. После того, как я установлю верхнюю обвязку, вся конструкция получит окончательную прочность. А если еще положу решетку стяжных балок сверху, то это будет монолит. Там ничего уже двигаться не сможет. При этом не забит ни один нагель. Все держится как в детском конструкторе. Но нагели я все же забью так, как это требует немецкая классика. Хотя бы в самые критические узлы. Нагели не забивают, если дом кирпичный. У меня OSB или ЦСП.

Сейчас я склоняюсь больше к OSB. При резке ЦСП выделяется очень много цементной пыли и пилить её [плиту] очень трудно и долго дисковой электропилой. ЦСП более тяжелый. Но он пожаробезопасен, хороший теплоизолятор, более дешевый и не гниет. А сверху я нанесу Акватекс, разбавленный Сенежем. А через пару лет покрашу Золотым Бором. На 10 лет должно хватить.

 

Когда буду делать мансарду, там под окном будет еще один крест (а может разрожусь и на два крестика). Я зафотографирую процесс вставки креста для вас.

 

Да, я про это.

 

Посмотрите такой плиткорез, недорого, можно резать смачивая из пластиковой бутылки, без пыли и любой рез.
Здесь

 

Интересно, я сейчас увеличил вашу аватарку и, вдруг увидел, свою кухню, которую видел в "кино" перед сном. Также запланирована мойка перед окном и холодильник (только у меня Индезит двухметровый). Именно рулонную штору светонепроницаемую я себе и представлял. Проблема пока с освещением, где и как его там крепить. Наверно, такой светильник я себе и сделаю, как у вас. Он впишется в средневековый дизайн потолка, рассеченного балками в клетку.