DX контур - часть 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Можно поподробнее как это выглядит?

 

Как я понял, у Вас установлен тот же по конструкции докипатель что у парня из Луцка, но без мачалок и окошка ?
А, какой объем у вашего докипателя и работает ли он с инвертором?

 

Толщина стенки от диаметра зависит. Капиллярке совсем тонкая годится. Причем рост толщины стенки от диаметра сосуда не линеен...

 

Теплопроводность бетона 1-1,5 Вт/(м*К), железобетона до 2 Вт/(м*К), льда - 2.21 Вт/(м*К), а воды - 0,6 Вт/(м*К). Сталь - 52 Вт/(м*К), ПНД около 0,4 Вт/(м*К)
Если контур должен для выхода на режим заморозить вокруг себя некоторый объём грунта, то быстрее он это сделает по идее, когда зонд из металла. В конечном итоге на стабильном режиме материал зонда по сути не сильно влияет, все упрется в ледяную шубу.
Делать зонт в бетонной оболочке наверно интереснее в сухих грунтах. И влаги больше в бетоне, и площадь контакта сразу большая и теплопроводность поближе ко льду
Вода и ПНД достаточно близки, и вода по сути теплоизолятор, как ни странно. Тогда по границе сред начнет нарастать лед, который и будет в последствии определяющим для теплообмена зонда с недрами.
Наверно можно пожертвовать трубой или арматурой для зонда из петли, что бы удобнее вставлять в скважину, увеличить площадь контакта и ускорить процесс выхода на режим. Но это не точно.
Хотя сделать железобетонный набалдашник на разворот ПНД петли с муфтой под трубу можно и попробовать. После интеграции набалдашника, открутить трубу и вытащить ее обратно.
ЗЫ.
В отличии от воды, мокрый песок имеет более высокую теплопередачу. Правда не нашёл данных по 100% влажности. Везде в таблицах дают 0, 10 и 20%% влажности. Соответственно 0.33, 097 и 1,33.

 

Что ты уперся в эту пнд? У меня была мысль переделать термосифон на ДХ контур. Он из метапола был сделан.
метапол, 16мм стоит 38 руб метр. И в горизонт, я бы не раздумывал что брать.
Но в куст, можно использовать коаксиальный зонд из 16 перт трубы. Перт сваривается. То есть нижний конец можно просто сплющить, предварительно нагрев. Заварится и всё. Опыты негде проводить.
16 трубка, внутрь 6 пневматичекую из женских колготок...забыл как называется метериал.
Медный крест спаять, как у Демича, и забыть.
Получится всего одно потенциально проблемное соединение, но оно на глазах и доступно для ремонта.
Его на термоусадку или фитинги пластиковые под усадку.
В местном магазине продаются. Внутренний диаметр на 0.2мм меньше.
Толкнуть метапол, не проблема. Кусок арматуры к концу подвязал, чтобы не всплывал зонд, и алга.

 

@Dimastik25, уважаемый, я вчера ошибся в расчётах, взял не тот фреон.
Для фреона 410А, для трубки 3/8 при длине испарителя 50 метров потери составят 1,8 грС.
Самый самолёт. Прошу прощение, что ввёл всех в заблуждение.

 

Метапол очень "жидкая" труба, схлопывается враз, если скважина с водой, то арматуры для грузов очень мало, груз должен быть не менее 30 кг.
Термосифон просчитать невозможно.
Зачем делать проблемное соединение, пусть даже и одно.

 

Главный "недостаток" нашей технологии - это невозможность работы с инвертором.
Объём докипателя зависит: 1. От типа фреона 2. От мощности компрессора.

 

Любовь зла
Куст получается можно делать из всего, что не развалится и не создаст излишнюю непроходимость. Петлями и коаксиалами. Главное затопить и доп. испаритель поставить перед компрессором. Считать не умею, но нутром чую, опираясь на твою в том числе информацию, что 10 ПНД отличный вариант в такой размерности мощности
Могу конечно ошибаться, но весомых аргументов в своей неправоте пока не услышал.
В голове не ясный, но уже план. Надеюсь под землей соединений не будет, просто разворот. На выходе пара обжимных соединений на петлю. Опираясь на мой предыдущий жизненный опыт, должно получится норм. Во всяком случае резиновые тормозные шланги перестыковывали и все было "самый самолет"

 

Если это про мое сообщение, то арматура (труба) не для груза, а для пропихивания зонда в скважину. Создания элемента, который не гнется и хорошо работающий на сжатие при установке.
Т. е. если он захочет всплыть, то кто ж ему это позволит с таким то стилусом.

 

Если автодолив фреона сделаешь, не вопрос.
Поверь, лучше отдать денег за медь, чем искать потом утечку, и не дай бог, компрессор клин поймает, сгорит обмотка и т. д.
Промыть систему, до идеала, будет стоить дороже эфемерной экономии.
Я уже многое проходил, и несколько своих рабочих и эффективных конструкций, просто не озвучиваю.
Ибо повторение и конструктивное избавление от потенциальных проблем - невозможно.
Если хочешь сэкономить - ставь гидроасики и не пудри себе мозг тепловым насосом.
Я нянькаюсь с тобой, в надежде завернуть твои мозги в сторону мелкого 48В постоянки ДХ.
Компрессор 200 баксов, привод 50 баксов, батарейка на 5.5 квт 800 баксов. Панели - не знаю сколько.
Это на первый взгляд, большие деньги. Но не надо забывать, богаче можно стать лишь двумя способами: больше зарабатывать или меньше тратить.
Я, на шестом десятке, предпочитаю стабильный небольшой доход и меньше тратить.
По сути, сейчас траты только на электроэнергию и сигареты. Остальное купируется мимо рублевой зоны.
Солнечный ТН, позволяет иметь бесплатный ГВС почти круглый год.
Позволяет помножить на 0 расходы на отопление в весень.
СЭС с батарейкой, позволяет зарабатывать на майнинге летом и заплатить этим зимой.
делал в основном перелив. И он реально самый эффективный. Но и запчастей больше. Особенно скважинный надоедает. Если дом большой и постоянного проживания - ничего лучше нет.
Но это не твой вариант.
В доме, который построил, в стенах замурованы трубы, т. е. прямая конденсация в стены. Никаких тебе гребенок, распашонок.
На сегодня, я бы строил дом на две температурные зоны, с двумя мелкими ТН, с гибридной системой отопления = вода, прямая конденсация и термосифоны.
Но это уже другая история.

 

При выборе диаметра трубок учитывайте тип фреона и их длину.

 

Про арматуру услышал, не пробовали. Грузы, мне кажется лучше.

 

Толщина стенки влияет на теплопередачу геозонда. Мы используем капилярку 1,8 мм.

 

Да ладно. Не придумывай.
Стоит копейки, если голову включить и делать своими руками.