DX контур - часть 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На счёт резервуара для зонда подкину вопросик. Что ежли тонкостенку под 100 мм загидробурить и водой заполнить. Может и вообще не замерзнуть повышая эффективность на пару К.

 

есть большая разница РЕХ и ПНД.
РЕХ - при растяжении или сжатии работает как пружина, стремиться вернуться в начальное положение.
за счет этого хорошее уплотнение
ПНД не имеет эффекта памяти такого, мало того она плывет, сминается. такого уплотнения не получится и со временем может потечь еще.

ПНД фитинги под пайку в раструб - и разворот сделать и коллектор спаять можно
получиться монолитный пнд по сути

соединение с медью вот тут фитинги-переходники надо. какие испльзовать уже вопрос.

 

Вода стоячая, это утеплитель.

 

Теплопроводность таки имеется!

 

вот тоже думал для мелкого ТН на ГВС использовать гильзу в земле -
32 или 40 ПНД трубу запаяную снизу.
в нее зонд из меди. (полная ремонтопригодность, капилярку можно впаять где-то не совсем на входе - будет переохлаждение в жидкостной линии перед капиляркой в зонде)
заполнить водой, гликолем или маслом.
а вот как пишет гаут вода не будет утеплителем т. к. толщина слоя минимальна и движуга хоть какая то тоже будет при разнице температур.

 

Замерзнет. Колодцы замерзают, не то что 100 мм диаметр.

 

Изначально ж на 180 метров был разговор. Будем придерживаться однообразной версии 5 кВт. По 200р на 180м = 36 000р. На дороге не валяются.
Так все же какое максимальное давление в испарителе dx на пропане? Мне кажется не особо примечательное?

 

6 очков. Летом, в земле.

Ты собрался однофазный ротор кондея использовать или скрол трехфазный?

 

Однофазный скорее всего. Их есть несколько разных б/у, можно поиграться.

 

Если однофазный, то это 3.5-4.5квт тепла. Увы, при отрицательном кипении, нужна объемная производительность.
По опыту, старт однофазного компрессора выше 18кбту, в частном секторе, легко приводит к просадке напряжения. Пусковой ток никто не отменял.
На мой взгляд, разумный выбор, это 26.5-29.5 кубовый процессор, в эквиваленте на 22 газ.
На пропане, это 28*50*3600*0.9= примерно 4.5 м3 производительность в час. = 3.5 квт тепла при кипении -10С на пропане.
Вот такая арифметика.
На 32/410, рабочее давление выше, 22 кубика дадут около 4.5 квт.
Если лезть выше, то это уже инвертор либо скрол..трехфазный, тяжелый и дорогой.
Поэтому разумный выбор - несколько мелких ТН, чем один залихватский.
Ровно тот же принцип, что и в больших строениях - несколько кондеев вместо одного могучего.
Причем один сразу делать на 48В постоянки, под питание от батарейки, цена на которую, нынче опустилась до 70 баксов квт*ч элементы.
Ровно тоже 48В, свой ТН на ГВС.

Ну и денежный момент. Ставится асик-два, как мы уже знаем, для домов с электротоплением, диф тариф сдвинули в 1.8 раз. Это 3900/30= 130квт*ч в день дом с газом. 130/24=5.4 квт круглосуточно.
Без газа, 5.4*1.8=9.72 квт круглосуточно. Останется лишь добить 3 квт тепловым насосом. Все вместе отобьется за год. А там или ишак сдохнет, или падишах. Т. е. 36тыр на медь, отобьются в 1 месяц.
Пока есть соцтариф, это помощь материальная, на установку ТН и СЭС. И этим надо пользоваться.
Думаю, общий смысл понятен. Я может так и сделаю, если участок подходящий подвернется.

 

Мне для дачи и вообще зимнее отопление там потребуется не известно когда. Но лучше сделать, тем более все равно надо в дом воду заводить. Асики для обогрева не мой случай. Они возможно для постоянного проживание были бы актуальны. Колодец для зондов и ввода воды объединять наверно стоит.
Компрессор это более дальняя история, сначала созреть для посадки куста.
Видится 12 параллельных корней-плетей из ПНД 10х2 (1.5). В бетонном кессоне-кольце глубиной метра 1.5 под углом порядка 45гр.
Длина петли порядка 12м, забываются в песчаный грунт дренажником. Разворот 180 градусов на конце зонда из нержавейной трубки 6мм с елочками кольцами из 8х1, 9х1.5 или 10х2, приваренными со стороны захода.
Аналогичное крепление, но скорее из меди со стороны коллекторов. Сначала смонтировать коллекторы, затем только подключать ПНД.
Коллекторы медные по периметру кольца, на отводах капиллярки на вход каждой петли.
Вот такие видения на трезвую голову.

 

Все. Приехали, дерзайте.
Мы толкнули ПП трубу, вставили зонд, вытащили трубу, зонд остался в земле. Никакой пайки, никаких соединений в земле нет.
2 куста 7.5м*12штук, полностью решили вопрос отопления дома в 120м2.
Потребление от 400вт до 1.5квт в самые морозы.
36 тыр в земле, ещё 30 там в магистралях. И ничего, всн счастливы.
Неужели непонятно, пластик, он для длинных зондов, в горизонте. Где нет неконтролируемых механических соединений. Всё на виду. Грубо, 8 трубок дают 8 квт по холоду. И альтернатива им, 1/2 медь. Может 3/8 - край.
Эти диаметры абсолютно излишни в кустовом бурении 8-12 метров.
Если удается толкнуть 10метров в воде, это точно 50вт с метра. Можно и больше снимать, но это уже вопросы эффективности.
6 зондов по 10 метров в воде, длина зонда 12 метров в ваших условиях.
Компрессор 22 кубика на 32/410 газ.
Получаем 3.5квт по холоду, 4.5 квт по теплу, при самом плохом раскладе.
Этого точно хватит в весень, хватит круглый год поддерживать +5+8 в доме.
Приехал если зимой - включил конвекторы, побыл сутки и свалил. Нет денег - сидишь дома.
24 тыр на медь. Пластик 20 руб метр, 2.4 метра от медного зонда. Спаять латунный сгон с медью - ещё 0.5 метра, спаять с нержавейкой, 1.5 метра. Итого - стоимость пластикового зонда 4.4 метра от медного...
Если удастся толкнуть лишь 8 метров трубу, 7.5 в земле. То пластик окажется лишь в два раза дешевле, но будет содержать потенциальную дырку на каждые 2 метра зонда.
Честно - врагу не пожелаешь.

 

У меня немного другой опыт имплантации при размыве. Если я буду зонд запихивать внутрь промывочной трубы, то эта обсадка там и останется. Ее завалит сразу, как только остановится поток воды. Это же так называемый песчаный плывун. Кошмар для колодезника. Никаких быстрых, стабильных и не вертикальных скважин быть не может. Т. ч. только параллельная обсадка. И то, надо будет приналовчиться удержать зонд по месту. Он будет иметь тенденцию всплывать. Это все вместе и по отдельности я прошел на своем участке, пока делал колодец и бурил абиссинки. В том числе и скважину под углом. Хотел поставить сдвоенный фильтр, не сильно заглубляя его в низ и не оголяя верх при сезонных просадках статики.
Что касается дерзания, то ещё рано. Пока нет четкого понимания всех известных деталей. А сколько ещё неизвестных может нарисоваться... т. ч. продолжаем разбираться с "чертятами".
Логичнее разделить два вопроса применения ПНД трубки. Разворот петли и соединение с металлический коллектором это технический вопрос, который так или иначе возможно будет решить. Естественно прежде, чем закапывать и скорее всего навсегда. Ибо вытащить обратно будет сложновато.
Расчет и ожидания от теплосьема ПНД это другой вопрос. В нем я далек от понимания. В твоих ответах обычно между строк фигурирует 16-25 ПНД в горизонтальном грунтовом контуре против тонкой медной трубки в петле в водонасыщенном песке.
Мне попадался пост Декабрино, где он приводил данные по разным используемым материалам. Из пластиков, наиболее оптимальным значится ПНД. Учитывая его долговечность в земле и низкую стоимость, грех тщательно не присмотреться к использованию этого материала.
Если большие сечения требую много фреона, оставляют вопросы с миграцией масла, то рассматриваем неименьшие из возможных. Это заявляются 10х2. Но с учётом разных цифр из отношения диаметр/стенка, эти стенки поменьше. Предположительно 10х1.66 и 10х1.11. Вот 10х1.66 и интересно взять за основу. Это даст нам внутренний диаметр 6.66мм, сечение в 35мм2, периметре 21мм. При внешнем сечении в 78,5мм2, периметре 31.4мм
Зарывшись изначально на 1.5 метра в землю приямка, зонды будет либо полностью в воде, либо некоторая верхняя часть будет идти просто во влажном песке, не затопленном водой.
И вот дальше, как это все счастье прикинуть по теплосьему, давлению и надёжности компрессора, для меня загадка. Нужно ли делать для масла вместо нержавеющей петли на 180 градусов, поросячий хвостик "кипятильник" на 540 градусов или скрутить в 3 плоскостях?
В чем принципиальное отличие в расчетах и результатах, если вместо петли сделать коаксиал из 10 внутри и 16 снаружи? Вставлять зонд будет попроще, не потребуется отдельный разворот внизу, но петля кажется интереснее по сьему тепла из за непосредственного контакта стенок с окружающим грунтом. С другой стороны у внешнего 16х2 периметр больше. 50.24мм против 21мм у 10х2.
Как это все влияет и участвует в расчетах не знаю, мне надо ещё вникнуть.
Что такое 8 пластиковых труб на 8 кВт не смог расшифровать о чем это и какие трубы с какой длиной и где.
Мы конкретно 1 куст обсуждаем. Тут все очевидно вроде. Есть число корней-зондов, их ожидаемая длина и выбор сечения/материала. С медью более менее понятно, от 20 до 30Вт на метр 3/16-1/4 трубки. С ПНД 10х2 данных нет.

 

Вот тут и проявляются плюсы захороненных резервуаров. Меньше телодвижений по извлечению, а сие тоже деньги в виде времени и усилий. Система обслуживаемая. Поставить поплавковый автодолив на всякий случай со скважины коя в том же приямке с кустом может быть. Узел тампонирования конца трубы-резервуара неск вариантов уже придумал.

 

ПНД теплопроводность 0.4, замерший во льду камень 2-4, и выше. Стремится к теплопроводности породы образующей песок. Тонкая трубка работает именно в воде.
И нельзя бесконечно увеличивать диаметр - упадет скорость и масло не сможет подняться. По стенкам размажется и финита ля комедия.
Есть способ использовать трубы большого диаметра - полностью залить испаритель. Но это сложная система и дорогая на выходе.

Что до замыва, проблем с каким-либо захватом не было. Чисто трубой = давлением размывали.
По началу 6 метровой трубой из нержи 25мм, так она норовила из лунки сама выпрыгнуть, наоборот, толкать приходилось. Насос 80 метров давит. Это твоих 4 последовательно.
На конце небольшие насечки и по бокам слегка. Замыл единой ПП палкой 8 метров, сунул петельку, трубу 8 метров вытащил. Пластик гнется, проблем нет.
Дома, у себя, не смог пройти гравий, забил. Остался на переливе. Но он всё же требует внимания, хотя бы пару раз в год. не вижу смысла в переливе, если можно замыть .