Сравнение Viessmann: Vitoligno 100-S <=> Vitolig 150

А у вас разве не пиролизные котлы? Что не хвастаетесь? Интересно же.

Sent from my HTC Desire

 

Здесь больше выбирающих.
Когда котел куплен, начинаются будни. Заложил дрова - тепло, не заложил - замерз.

 

Тут по соседству в Болгарии есть и новые Витолинги 100-s и Vitoling200 и цена у них одинаковая около 300евриков. Какой посоветуете брать? Входит ли цена в установку котла, и если нет сколько берут мастера? Можно ли поставить ТА другой фирмы? Сколько стоит висманский ТА на 1000л? Читал как-то в форуме одного владельца 200-ого Витолинга. У него был сначала польский Орлан, страшно коптил, он его выбросил. Купил висман150, продал по дешевле, купил 200, сейчас очень довольный. Тут в Греции солнцем никто не топит. Когда спрашиваешь сантехников (гидравлеки по нашему) они смотрят как на чекнутого. У меня зимний сад, когда солнце открываю двери в салон. Но после 6 вечера, t стремительно падает в салоне и возвращается до прежнего уровня.

 

Что у Вас с бахами , прошло или нет.Я начал кидать в котел очень сухие дрова, начало бахать и у меня.Котел аж ревет.Думаю избыток первичного .Жаль что регулировок нет.Сегодня уменьшу.Думаю поможет.

 

Юрий, а я так и не добрался еще до дачи Вот доберусь, и задвину эти стальные штуки на первичке. Кстати я их уже до этого немного трогал, но зазор там все равно существенный (с обеих сторон). Регулировать то не очень удобно - нужно снимать часть корпуса спереди. Кстати сама эта часть корпуса прикручена на 12 саморезах, а некоторые из них не довинчены или не попадают в резьбу. Думаю прикупить винтов подлинней и сделать дополнительное усиление этой части. т.к. как раз через нее прорываются бахи (дым/пыхи/хлопки).

p.s. Если посмотреть как дует первичка, т.е. при работающей турбине, открытой верхней дверцей. Просто прислонив руку к воздуховодам - то поток внушительный!

Вопрос: На что влияет уменьшение первичного воздуха, ну и вторичный за одно?

 

Детонация , это микровзрывы газов в загрузочной камере.Происходит это от слишком большего их количества (думаю больше чем может пропустить форсунка) .Причиной интенсивного образования пирогазов есть избыток первичного воздуха.Поэтому нужно сбалансировать первичный воздух под топливо.Если оно очень сухое, убрать, сыроватое и плохо горит, можно добавить.Но лучше всего найти золотую середину.Уменьшая первичный воздух, мы избавляемся от слишком резкого и обильного образования газов в верхней камере.Если первичка дует слишком мощно, то и при включении вентилятора может быть небольшей бах.Из своего опыта скажу, что факел должен быть в меру сильным но и не слабым.Это регулируем первичным воздухом.Вторичный добавляем чтобы цвет пламени был соломенный или воще прозрачный.Вобщем не должно быть недожега.Смотреть на керамическую вставку (должна быть серого цвета), и дым с трубы (не должно быть , если хороший мороз на улице, то идет белый пар).Уменьшение первичного воздуха (если его было много) дает еще и экономию топлива.Что существенно.Себе в обед уменьшил первичку практически в двое (частично перекрыл общий канал ).И ниче, факел нормальный, не такой интенсивный правда, но думаю хватит.Нагревает несколько медленнее, но вполне нормально.Главное убрать бахи.Вот такой опус получился.
У меня к Вам вопрос.Скажите (хоть по памяти, а как доберетесь до дачи поточнее) какие размеры отверстий подачи первичного и вторичного воздуха на Вашем котле.
Да , в инструкции новой серии висманов, есть неплохие инструкции по настройке факела.

 

Уменьшение первичного воздуха дало отличный результат.Весь вечер наблюдал за котлом.Ни одного баха.Факел достаточно мощный.Котел остался резвым.Данные проблемы начались после обильного использования шамота.У меня вторичный воздух подается прямым ходом, первичный с несколькими углами.Вот и взял пропорцию в пользу первичного с запасом.Как оказалось слишком большим.

 

По памяти для первичного воздуха, как я уже рисовал, прямоугольные отверстия 3х5 сантиметра, закрытые стальной заслонку ~ на 2/3. Я их еще поболее прикрыл. Как приеду туда, прикрою еще. А вот отверстия вторичного воздуха круглые горизонтальные шахты ведущие к соплу. Они можно сказать регулируются круглыми, отражателями чтоли, или заслонками, которые снаружи можно подвинчивать ближе или дальше от этих шахт.
Вот собственно переписку никак не порегулируешь не разобрав часть, которую нельзя разобрать на горячую.

Sent from my HTC Desire

 

Есть еще одна версия детонации.Противоположная первой.Суть в том, что когда дрова разгорятся, образуется толстый слой жара , обильно выделяется газ создавая в камере определенное давление.Вдуваемого первичного воздуха может быть мало для того чтобы продавить газы в форсунку, точнее создать в камере нужное давление и вытеснить газы в форсунку.
Как писал выше, уменьшил наполовину первичный воздух.Показалось что помогло.Но когда напихал полный котел и он немного поработал началось опять при чем довольно сильно.На работающем котле , в течении 10 минут убрал перемычку в канале первичного воздуха , уменьшил вторичный.Котел перестал бахкать при тех же исходных позициях.
Тоесть в моем случае нужно не уменьшать первичный воздух, а увеличивать.
В Вшем случае надо попробовать оба варианта.Я бы сначала открыл полностью первичный воздух.А дальше уже действовол по обстановке.
Это я не сам придумал, когдато эти мысли мне вложил в голову СТС мастер.

 

немного постами выше в этом же духе пытался объяснить ситуацию. Т.е. именно нехватка первичного воздуха при значительном избытке сгенерированных газов. Само же воспламенение или же резкое усиление пламени происходит либо за счет паразитного притока воздуха, либо за счет вторичного воздуха. Как бы то ни было, мне кажется это происходит из-за неправильного смешивания воздуха и древесных газов. Вполне возможно, что дело в конструкции форсунки и других частей котла, либо нарушения подачи воздуха. В моем котле это происходило только из-за неплотности дверей загрузочной камеры и с тех пор как устранил их больше этих микровзрывов не было.

 

Подниму ка я старый вопрос насчет нештатного топлива в висмане.
Например торфобрикета.
Кто нибудь пробывал что будет если к дровам добавить 30% брикета
А если 50% или 70%
Погаснет? прекратится пиролиз? забьет форсунку пеплом?
Вообще пиролиз торфа идет так же как и дерева.
Но в инструкции висмана написано дрова only

 

Читал я про торфобрикеты, нет от них тепла. Читал, что топят и журналами, особенно немцы. В Румынии нашел Витолигни100-s за 1935 евро 25кв. ТА у них со спиралью и без. Нужна ли спираль?

 

Я то же читал.
Мнения разные.
У меня товарищ в этом году топится торфом вместо угля.(котел непиролизник)
Ему нравится, говорит расход выше раза в полтора относительно угля , горит примерно столько же. стоит в полтора раза дешевле.
Зато золу на грядки можно сыпать (благо ее дофига)

ТА в смысле теплообменник? или теплоаккумулятор?
Если первое то турбулезаторы увеличивают КПД теплообменника.

 

Прочитал с огромным удовольствем всю ветку, планирую тоже в доме ставить что то типа Висмана 100. Три года прожил с Бутаковым Инженером, тоже жить можно вполне даже комфортно.

 

И третий заключительный опус о детонации.Все решилось простым увеличением щели форсунки до 80 кв.см.Теперь могу спать спокойно.Респект супер професионалу СТС мастеру.