Обсудим практику применения компостирования био-отходов человека?

Цель этой темы поделиться собственным опытом в области биотехнологии - утилизации био-отходов человека в частном доме.

Изложенное не претендует на “истину в первой инстанции”, скорее это моё частное осмысление, понимание полученного опыта, предложение к размышлению на эту тему и совместному поиску наилучших решений в этой области.

Когда я впервые столкнулся с проблемой, как именно обустроить туалет в своем небольшом доме на природе, принялся изучать материалы по этой теме. В результате своих исследований написал пару заметок на форуме, изложив свои идеи тут.

Некоторые читатели воспользовались этим подходом и остались, как я понял, довольны, чему я весьма рад.

С тех пор прошло более десяти лет и описанный мной подход не сильно изменился. Остаюсь поклонником безводных, торфяных биотуалетов и полагаю, что именно с ними можно весьма эффективно и недорого разрешить эту “туалетную проблему” для частного дома.

При этом мы не только уменьшим расход питьевой воды для смыва в туалетах (сливать унитазы питьевой водой, в условиях её дефицита на планете, сродни преступлению, так полагают некоторые эксперты), но и поможем природе, не будем отравлять землю и грунтовые воды, а наоборот, станем получать “дивиденды” в виде производства ценного удобрения улучшающего плодородие почвы.

Начнем с филологии и истории. Слово “золотарь” в русском языке имеет несколько значений. Среди них: ювелир, ассенизатор, золотых дел мастер.

"Ночное золото — эвфемизм, которым обозначается продукт жизнедеятельности человека — его фекалии — используемые в качестве ценного и сбалансированного удобрения, содержащего азот, фосфор и калий и не содержащего опасных веществ, которые могли бы извлечь корни растений".

Использование фекалий в качестве удобрений было широко распространено в разных странах.

"В английском языке называется «night soil» («ночное удобрение») Ассенизаторы стали называться «night soil men» (ночные удобрители) или «nightmen» (ночники). В районе Манчестера эта профессия была известна как «Midnight Mechanic» (Полуночный Механик)."

"Использование фекалий в качестве удобрения в прошлом было также широко распространено и в Японии. Отходы богатых людей продавались по более высокой цене, потому что их питание было обильным и разнообразным, поэтому в кале оставалось больше питательных веществ".

"Как удобрение «ночное золото» применялось русскими крестьянами, пока его не вытеснили минеральные удобрения из-за своей дешевизны. Ещё в 1926 году «Крестьянская сельскохозяйственная энциклопедия», выпущенная «Госиздательством», предлагала использовать жижу из отхожих мест для полива любого компоста, а нежидкие нечистоты включать в состав самого компоста.
…
Компост, подготовленный таким образом, через два года годился к применению под любые сельскохозяйственные культуры, в том числе овощные, вносился за 5—10 дней до посева, из расчёта 2—4 кг на один квадратный метр.
…
В случае перемешивания «ночного золота» с торфом (на 1 часть торфа 6—7 частей «ночного золота») получается немажущийся компост без запаха, более удобный для перевозки и распределения на полях".
...
"В настоящее время широкому использованию «ночного золота», помимо доступности прочих удобрений, препятствует незнание методов компостирования для устранения зловония и в целом предвзятое и брезгливое отношение к испражнениям человека. Также следует учесть, что использование свежих, некомпостированных, человеческих фекалий в качестве удобрения, является недопустимой и рискованной практикой, так как они могут содержать яйца гельминтов и болезнетворные патогены".

Итак, био-отходы человека это весьма ценная вещь издавна известная людям. И относиться к ним следует именно как к ценности. Тогда почему мы, современные люди, сначала концентрируем эти ценности превращая их в яд для природы в системах городских канализаций, а потом мужественно и задорого боремся с самими же созданными проблемами?

Полагаю, что чем меньше мы будем концентрировать необработанные био-отходы в одном месте, тем легче и безопаснее будет их утилизировать не в ущерб природе. Помните знаменитую фразу, приписываемую Парацельсу, в популярном изложении - “Всё есть лекарство и все есть яд. Зависит от дозировки”? Полагаю, что этот подход применим и к обсуждаемой теме.

Итак, при организации биотуалета важно понимать, что для грамотной утилизации его отходы должны в обязательном порядке дозревать в компосте, не менее 2-3 лет, чтобы уничтожить яйца гельминтов и прочие болезнетворные патогены.

Купить то что называется “биотуалетом” и считать что проблема решена окончательно и бесповоротно - недостаточно!

Разумеется, не менее важно обеспечить правильность процесса дозревания (компостирования). Компостируемая масса не должна быть ни сухой, ни мокрой. Она должна быть влажной. И потому если погода жаркая и сухая её полезно увлажнять, а вот с избыточной влажностью бороться труднее. Её проще всего не допускать. Как именно будет рассмотрено ниже.

 

Для решения “туалетной проблемы” в моих условиях (grig-off дом с земельным участком в 1.3Га, круглогодичного проживания) у меня предусмотрено два туалета: уличный, который изготовлен своими силами и внутридомовой. Это покупной финский био-компостный туалет “Ecomatic” (Экоматик) и, конечно собственно “биореактор”, в котором и будет дозревать положенный срок то, что получаем на выходе биотуалетов. Вот эти три объекта, составляющие общую систему, мы и будем рассматривать.

В уличном туалете, поначалу, я следовал своей идее, о применении мешков внутри ведра, которые потом можно выносить. Затем от этого метода пришлось отказаться. Покупные мешки рассыпались под воздействием солнечных лучей, их было неудобно опорожнять на компостную кучу, в зимнее время они замерзают и примерзают. Да и процесс длительного компостирования в них затруднен.

“Экоматик” предполагался для использования в “аварийных” случаях и в зимнее время. Оснастил его приличной вентиляцией. Высота прямой трубы 6м, в её верхней части установлена ветро-турбина. Шланг слива возможных излишков жидкости выведен наружу дома в небольшую канистру.



Идея заключалась в том, что ёмкости бака в 110л хватит для кратковременного, зимнего пользования туалетом. Учитывая, что аэробные бактерии работающие в процессе компостирования теряют активность если температура ниже чем +3 град. Ну а в доме зимой топят печку, бактериям должно быть комфортно.

Но и тут опыт показал на некоторые недостатки.

Проблема в том, что даже не говоря о потребностях “малой нужды”, процесс дефекации человека сопровождается мочеиспусканием и достаточно обильным. В результате, даже в торфяных биотуалетах, сорбент-торф далеко не всегда может поглотить излишки жидкости.

Для того чтобы не допускать переувлажнения применяют сепараторы мочи. Они позволяют отделить мочу от более плотной фракции - экскрементов.

Так что оба моих туалета подверглись модернизации. В них были установлены сепараторы мочи. Я использовал покупные, но никто не мешает сделать их самостоятельно. Главное - понимать принцип их действия.



Модернизацию рассмотрим подробнее.

Внутридомовой “Экоматик”

Главное, правильно расположить сепаратор, который подрезается и крепится саморезами.



В задней стенке "Экоматика" заделан латунный фиттинг для подключения шланга отвода жидкой фракции. Если аккуратно, изнутри удалить лишнюю пластмассу, то добираемся до внутренней резьбы этого фиттинга.

В него вворачиваем фиттинг для крепления толстостенной, гибкой пластиковой трубки.

В передней части "Экоматика", изнутри крепим 100мм сантехническую трубку -стакан (он служит переходником и накопителем, если порция мочи большая) таким образом, чтобы выход сепаратора попадал в нее при установке верхней части на саму ёмкость. Затем к противоположной части сан тех трубки крепим через фиттинг и соединяем с гибкой трубкой.



Вид того что получилось:



"Экоматик" готов к эксплуатации. Осталось подсоединить к коннектору шланг ведущий к расположенному вне дома накопителю мочи (25л).

В итоге, после сборки, все что попадает в сепаратор успешно выливается в канистру за домом. В то же время верхняя крышка спокойно снимается и не мешает выносить содержимое бака в “биореактор”, отсоединив шланг. Так что в данном случае проблема переувлажнения компостируемой массы решена. Заодно избавляемся и от лишних запахов аммиака выделяемых мочой.

P. S. Имейте в виду - гибкие шланги легко перегибаются на излом, что немедленно блокирует прохождение через них жидкости, в результате очередная порция мочи прольётся внутрь бака, и не попадет в предназначенный для нее резервуар.

 

Уличный туалет.

На его конструкции остановлюсь подробнее, (может кому пригодится). За свою жизнь я построил (или участвовал в строительстве) наверное более полудюжины уличных туалетов. Более всего меня интересовало - как можно сделать такой туалет максимально просто и дёшево? Кроме этого, занимала мысль - а почему уличный туалет пользуется преимущественно негативным отношением. “Удобства на улице? Фу-у!”

Философствовать я люблю. ;-) Замечу, что основное влияние на негативное отношение к уличному туалету оказывают дамы. Так что же плохо в таком туалете? Я так их классифицировал:

• неприятные запахи (особенно застоявшейся мочи)
  
• не гигиенично
  
• холодно (в холодное время года)
  
• дует
  
• не нравится внутренний вид

Можно ли построить такой туалет, который решал бы эти проблемы? Вот я и решил попробовать.

Неприятные запахи удалим установкой сепаратора мочи, накопительный бак за пределами туалета. Хорошая вентиляция. Торфяная засыпка с использованием двух емкостей.

Недостаток гигиеничности возместим пластиковыми стенками. Чисто, легко моется, не теряет свой цвет.

От продуваемости, холодности избавимся двойными стенками и разберемся с проблемой - главное ощущение холода это чаще всего, проблема сидушки, а не уличной погоды.

Разумеется, уровень туалета должен быть повыше, чтобы обеспечить удобную сливаемость мочи. Мне нравится делать простой свайный фундамент. (только контролирующим органам его не стоит показывать).

Начнём строить:



Всех фото у меня нет, к сожалению, думаю, описания вполне хватит. По трём сторонам нашиваются горизонтальные доски с шагом около 40см и укосины. Они держат каркас и будут служить креплением внутренней и внешней обшивки.

Изнутри на эти доски крепятся пластиковые панели. Купили самые дешевые по скидочной цене.

Делаем легкую дверь из брусков скрепляя их уголками. Изнутри также крепим панели. Ну а с внешней стороны, все это обшивается обычной ветровой пленкой. Работы степлером на пол-часа максимум. Для вящего дизайна, дверь снаружи обшиваем отрезком ветровой плёнки светло серого цвета.

В качестве кровли - обрезки ондулина. Получилось вот такое:



Осталось сделать окошко из поликарбоната, всякие ручки и задвижки.



Делаем ящик, с учётом монтажа вентиляции:



Левая часть с трубой закреплена наглухо. Остальная поднимается на петлях влево. Можно сделать чтобы она открывалась назад, дело вкуса, главное, чтобы в открытом состоянии крышка не падала.

Ящик должен быть достаточно герметичным, в том смысле, чтобы в него не могли попасть мухи. С правой стороны ящика, внизу, расположено приточное окно, затянутое частой сеткой, с той же целью. Воздух будет проходить с правой стороны сквозь весь ящик до отверстия выходной трубы. Побуждающая тяга будет тем лучше, чем выше труба. Полезно её верхнюю часть покрасить из баллончика в чёрный цвет. Солнце, нагревая верхнюю часть трубы, увеличит циркуляцию воздуха. Хотя, в таком туалете не надо с излишнем фанатизмом заботиться о вентиляции. Запахов не будет. Но устроить её надо.

Ящик для торфяной смеси обычный цветочный. Щетка удобна для уборки просыпавшейся крошки.

Также на фото обратите внимание на “сидушку” она мягкая и более “тёплая” чем обычный пластик.

Но её нужно немного доработать. С нижней части она должна быть герметичной. Используем стандартную ленту для герметизации окон и дверей. Не забываем вырезать отверстие на пару сантиметров большее чем внутреннее отверстие сидушки.



Внутри должно помещаться два ведра. Одно под сидушкой другое справа от нее. Я использовал ведра из под строительных смесей, 17л.

 

Установим сепаратор мочи:



Внутри располагаем сливную трубку d50мм и два ведра. У ведер в боках насверлены дыр очки 3-4мм диаметром. Это нужно для того чтобы и с боков могли проникать аэробные бактерии.



За туалетом располагаем канистру для мочи. Я использую 25л. Ранее использовался гибкий садовый шланг.



Впоследствии, гибкий заменили на жесткую трубку d50mm. Шланг плохо держит уклон, зимой замерзает, а его проходное отверстие маленькое для зимних условий.



Сейчас так.

 

"Биореактор"

Теперь рассмотрим конструкцию, где же будут дозревать био-отходы из туалетов. Использовать в нем будем работу аэробных (из воздуха) бактерий. Главное что им нужно, это: влажность, воздух, подходящая, теплая температура.

Дозревать отходам нужно порядка трех лет, в нем должно быть три секции. Условно, по году на каждую. Рекомендуемый объем каждой секции для такого устройства компостирования отходов порядка 1м3, например размерами 1х1х1м

Требования к конструкции следующие:

• не допускать прямых солнечных лучей. (мешают процессу компостирования, ультрафиолетом, перегревом и высушиванием компоста)
  
• не допускать попадания прямых осадков типа дождя, (ведет к переувлажнению компоста)
  
• обеспечить хорошую вентиляцию компоста. Поскольку такой метод компостирования аэробный, то нужно позаботиться чтобы аэробные бактерии чувствовали себя хорошо и весело. Тогда и результат будет хорошим.
  
• в холодные времена желательно подогревать компостируемую массу. При понижении температуры бактерии снижают активность, при температуре ниже +3гр. прекращают её.
  
• Иметь возможность контакта с землёй. Будет хорошо, если почвенные микроорганизмы, черви смогут беспрепятственно попадать в компостируемую массу и принимать участие в её переработке.

Должен заметить, что меня привлекают простые, несложные конструкции с минимальным использованием покупных материалов. Если мне удается применить ветку вместо покупного бруска, то я предпочту именно такой вариант решения. Вопрос лишь в том, чтобы конструкция выполнила свою задачу в пределах желаемого времени.

Сначала выбираем место. Мы решили делать эту конструкцию недалеко от туалета, чтобы не так далеко нужно было носить ведра с био-отходами. От туалета это пару метров, от хоз-постройки около пяти метров, от дома 25м.

Размечаем прямоугольник шириной 110см х 330см снимаем плодородный слой (около 20см).

Необязательно сразу возводить всё сооружение. Можно делать его по частям. Опыт эксплуатации может подсказать некоторые изменения конструкции или её местоположения, так зачем зря расходовать силы, материалы, время? Потому строим только одну секцию.



В размеченных местах буром небольшого диаметра высверливаются отверстия в земле. 50-60см глубиной. С ивы снимается кора, концы обугливаются, заворачиваются в стакан рубероида, устанавливаются, трамбуются.

Дешевыми оцинкованными гвоздиками прибиваются ветки. Ветки желательно устанавливать изнутри, что мы масса компоста прижимала их к опорным столбикам, а не выдавливала наружу.

Бензопилой за пару минут все обрезается в нужные размеры:



Изнутри степлером пристреливается строительная пластиковая сетка. Она не даст вываливаться компосту, придаст конструкции дополнительную прочность и в то же время не будет создавать препятствий поступающему со всех сторон воздуху столь нужному нашим аэробным бактериям. Сторону загрузки и выгрузки компоста оставляем открытой



Заполняем дно нашей секции до уровня земли ветками. Желательно брать ветки потолще, поверху годятся и тонкие.

Зачем нужны ветки? Перегнивая в земле будет происходить экзотермическая реакция в результате которой будет выделяться тепло, важное для бактерий. Компостная куча в этом случае может нагреваться до 50-70 град. При температуре 45-50 град. погибают яйца гельминтов. В холодное время этим нагревом компоста продлим период времени жизнедеятельности бактерий. Ну и результаты перегноя веток весьма обогатят наш будущий компост.

Тип нашего компоста называется “торфо-фекальный” с соотношением 1:0.5-1.
Переслаивание фекалий с торфом (что и происходит в био-туалете) позволяет сохранять в компосте ценный азот. Сам торф содержит не очень много питательных для растений веществ, но он улучшает содержание гумуса и структуру почвы. А вот собственно фекалии, содержат массу самых разнообразных питательных веществ, но без торфа они разлагаются, теряя ценный азот и порождают неприятный запах. Торф блокирует эти запахи сохраняя азот. В компост полезно добавлять древесные опилки, стружку. Они улучшают воздухопроницаемость влагоемкость и плодородие почвы.



Затем просыпаем землей, торфом, опилками.



Первая секция "биореактора" готова к работе. Можно начинать цикл эксплуатации.

P. S. Последующая эксплуатация выявила некоторые недостатки этой конструкции, как впрочем и ожидалось. О них, как и об их исправлении, поговорим позднее.

 

Цикл работы системы.

Как всё это в целом работает?

1. В пустое ведро под сидушкой насыпаем слой “коктейля” толщиной в несколько сантиметров. В нашем случае это покупной верховой торф + опилки, стружка, (отходы) от всяких пилений. Можно добавлять мелкую сечку травы. Обычно этот "коктейль" перемешиваем в корыте, даем подсохнуть если торф набрал излишне влажности:
   Затем готовая засыпка хранится в ведре в туалете (около 10л). Из ведра подсыпается в расходный ящичек. При постоянном использовании двух человек этого ведра хватает на 4-5 недель.
   
2. Пользуемся туалетом присыпая “результаты”. Слишком много сыпать не надо. Но и мало нехорошо. Важно чтобы мушки не стали откладывать яйца. Ну с пол-сантиметра на сами фекалии - надежная присыпка. Туалетную бумагу туда же.
   (Если мужчинам так уж важно справлять малую нужду стоя, то Вам и придумать писсуар, подсоединив его к трубке слива внутри ящика.)
   Внутри туалета мы держим пару бутылок с водой, если есть необходимость промыть сепаратор или ещё какие нужды…
   Мытье рук у нас предусмотрено на летней кухне, она по ходу движения из туалета. Там мыло, вода, полотенце.
   
3. Когда наше ведро почти наполнится, наступает фаза обслуживания:
   • поднимаем крышку, насыпаем в использованное ведро слой присыпки в несколько сантиметров (3-5см)
     
   • смещаем полное ведро направо, где его содержимое оно будет созревать.
     
   • пустое ведро смещаем налево, подсыпаем слоем засыпки. и можно пользоваться. Т. е. к пп. 1
     Запаха не будет. Присыпанное слоем торфа ведро не вызывает брезгливых, иных негативных ощущений. И оно не тяжелое. Тем более, что его не надо никуда тащить.
     
     Насколько хватает ёмкости ведра? Для двух взрослых людей постоянного пользования - 3-4 недели. Когда наезжают гости, для 5-6 человек, (взрослые и дети) - примерно неделя.
     
     
4. Когда оба ведра полные:

• выносим полное ведро в биореактор
• поднимаем крышку, насыпаем в использованное ведро слой присыпки в несколько сантиметров (3-5см)
• смещаем ведро направо.
• 
  
• пустое ведро налево, подсыпаем слоем засыпки. и можно пользоваться.
  
  Никакого запаха не будет. Присыпанное торфом ведро не вызывает брезгливых, иных негативных ощущений. И оно не тяжелое.
  
  Опустошенное ведро не надо мыть! Оно не имеет никаких запахов или следов фекалий. А налипшие крошки торфа содержат столь нужные нам бактерии. И не надо их уничтожать.

Рассмотрим подробнее, а что там в "биореакторе"?



Вот какой вид имеет выносимое ведро. Хорошо видно, что содержимое осело на 5-7см. Результат работы бактерий. Если что-то не так, можно чуть подливать как-либо "Байкал" (жидкие бактерии).

Не забудем, что масса в ведре находится от трех до шести недель. После опорожнения ведра:



Масса легко выскальзывает из ведра и имеет примерно такой вид. В подавляющем числе случаев, явных фекалий там не найдете. Исключение составляет не до конца переработанная туалетная бумага.

Замечу, что производители биотуалетов рекомендуют использовать специальную туалетную бумагу. Критерий “правильности” такой: налить пол-банки воды. Бросить туда листок испытуемой туалетной бумаги. Закрыть крышкой. Резко взболтать. Если бумага порвется, то в для компостного туалета годится.

Мы этим не заморачиваемся. Поскольку наш биореактор будет перерабатывать содержимое 2-3 года, то у туалетной бумаги нет шансов - она будет переработана.

Далее, результат опорожнения ведра я обычно распределяю по площади секции граблями относительно равномерно.



Затем этими же граблями цапаю немного свежей травы и сбрасываю в секцию. Для компостирования важна послойность.



Изредка, раз в два месяца к примеру, используя арматурный прут, протыкаю площадь секции. Это нужно, для того чтобы в компостируемую массу проходил воздух. Если масса чрезмерно сухая, её нужно немного полить водой из лейки.

Про прошествии года, начинаем заполнять вторую секцию, за ней третью. После заполнения третьей из первой секции можно забирать готовый компост и вносить в почву огородов.

Ну вот, мы рассмотрели полный цикл работы системы.

 

Некоторые детали:

Со временем выяснилось, что горизонтальная крышка на секции это неправильно. Дождевая вода с нее не стекает, а норовит накапливаться. А снег со льдом зимой норовит и вовсе сломать. Также проблема с ветрами. Сильные, норовят крышку отломать.

И потому, при развитии нашего биореактора до полного числа секций немножко его модифицировали.



Крышку сделали наклонной, общей для всех секций. По тому же принципу, лёгкая рамная конструкция на которую пристрелена строительная сетка для прочности, а поверх нее ветрозащитная ткань.

Спереди по центру крышка снабжена запорным крючком, чтобы ветер не поднимал её. А вот фиксацию крышки в открытом состоянии пришлось переделать. Верёвочки нашим ветрам нипочем.



Вокруг "биореактора" лучше оставлять свободное пространство, которое нужно держать в чистоте. Дело в том, что если в вашей местности водятся змеи, а в реакторе всегда тепло. Которое ужикам очень понравится. Если это пугает или раздражает, то траву вокруг реактора стоит обкашивать и никаких залежей веток, мусора рядом с ним не устраивать.

На настоящий момент реактор нам служит не менее пяти лет. И нареканий к его работе нет. Мы называем его “биореактором непрерывного действия трехлетнего цикла не требующем дополнительной энергии”.

Конструкция туалета нами признана удачной, он тоже работает около пяти лет. В нем тепло, чисто, нет запахов. Но кое-что я бы советовал сделать по другому:

• При монтаже пластиковых панелей стоит заделывать их торцы, например силиконом. Со временем, всякие букашки понимают, что внутри панелей тепло, и норовят в них заползти. На гигиеничность туалета это не влияет, но на просвет их бывает видно.
  
• Окошки из поликарбоната вещь хорошая, удобная, легко монтируются. Но стоит сделать их и с боков. И света будет побольше и ветро-ткань монтировать проще, не надо вырезать треугольников.
  
• Кровлю туалета я бы тоже сделал из такого же поликарбоната. Больше света (романтичней) и обойдется дешевле кровельных материалов.
  
• Позаботьтесь о минимуме щелей в примыкании крыши к стенкам туалета. Злые зимние вьюги способны заносить внутрь снег через щели.
  
• Держатели туалетной бумаги непременно закрытые. Туалетная бумага легко намокает от капель дождя с ветром.
  
• Держателей (коробок) с туалетной бумагой у нас два. Один подальше от стульчака - для взрослых, второй поближе - для детей. Это удобно и в качестве резерва туалетной бумаги, которая кончается, как всегда, в самый неподходящий момент.

О расположении туалета. Его хорошо бы располагать под лиственным деревом, как у нас. Летом оно создает тень, охлаждая туалет и уменьшая риск запахов, а зимой, напротив, сброшенная листва позволит низкому зимнему солнцу нагревать туалет.

Об освещении в туалете. После поисков разных светильников я остановился на таком:



Он имеет режим работать только в тёмное время суток и датчик движения. Включается автоматически. Его двух батареек хватает на 6-9 месяцев.

 

О “теплоте” в туалете.

Мы пользуемся этим туалетом круглогодично. И потому его “теплость” весьма важна зимой.

Тут главной проблемой является исключительно прикосновение нежной филейной части к собственно сидушке. Остальные части тела одеты по зимнему и никак не страдают, даже в сильные морозы.

Дело в том, что человеческое тело обладает забавным свойством. Оно старается изменить температуру предмета которого касается. Если ему это удается, то возникает ощущение - тепло! А если нет, то - холодно (или жарко)!

Такое отношение к поверхностям предметов связано со свойством теплопроводности материала. Чем ниже теплопроводность материала, тем теплее (комфортнее) он нам будет казаться, практически независимо от его собственной температуры.

Тот же эффект работает в бане. Если вы случайно сели на шляпку гвоздя на полоке можно получить ожог! Но почему? Ведь температура гвоздя та же что и полка на котором сидим? А вот потому, что охладить полок до температуры наше тело может, он низкой теплопроводности, а металл с высокой теплопроводностью - нет!

Отсюда вывод - пластиковые сидушки и подобные не годятся для уличных туалетов! Деревянные подходят лучше. Но тем не менее и это не идеал. Самая низкая теплопроводность это у материалов типа пенополистиролов.

Но, к сожалению, до этой несложной мысли "додумались" только финны. Которые и выпускают такие сидушки. И, потому, они довольно дорогие. Вот потому, после нескольких холодных сезонов мы таки разыскали такую сидушку и приобрели (она точно такая же как на "Экоматике"):



Это потрясающая вещь! И в эту зиму, даже в морозы до -20 градусов на ней чувствуешь себя весьма комфортно!

Итого:

Если попытаться подвести итог опыта пользования этой нашей системой, то в целом всё отлично. Но обнаружились и странности.

Как оказалось внутридомовым туалетом мы практически не пользуемся. Независимо от сезона и погоды. Хотя он в полной готовности. Используется он в основном гостями и то лишь для малых нужд. Пытаясь понять в чём тут дело, пришел к таким выводам:

• психология человека. Главное для нас знать, что такой туалет (внутри дома) есть и им можно воспользоваться в любой момент, если такая необходимость возникнет. А пользоваться уже не так и обязательно. Выход же есть, не так ли?
  
• иной образ жизни. Живя на природе мы в основном находимся вне дома. Сельский дом не ограничивается входной дверью. Он продолжается на весь участок со всеми его сооружениями. А если вне дома захотелось в туалет, то нужно снимать грязную уличную обувь, одежду, чтобы им воспользоваться. Потом все это нужно одевать обратно. Ну и где тут здравый смысл? Ведь есть туалет уличный, в котором чисто, не дует, нет неприятных запахов и ассоциаций да еще и свежий воздух, разве не естественно воспользоваться именно им?
  
• рефлексы. Вечером после работ, до захода в дом, сделали все туалетные дела, вот и нет надобности. А если даже и есть, то накинуть теплую куртку, вступить в теплые сапоги вопрос десяти секунд. А из теплого помещения выйти наружу на несколько минут, дело приятное даже в мороз. Ведь полезная для сна прогулка! А когда еще такое звездное небо увидишь? Вопрос лишь держать правильную одежду наготове.
  
• почему гости ведут себя иначе? Они городские жители, привыкшие всю жизнь проводить в замкнутом пространстве - квартире. Вот и мечутся по ней как в клетке, как бы опасаясь пространства вне её. Ну а где там найдешь туалет при необходимости? Разве платный и то еще поискать придется. Те, кто живут у нас подольше, довольно быстро привыкают.
  
• что касается опорожнения кишечника, так этот процесс в нормальном режиме происходит с утра. Ночью ЖКТ переработкой пищи занимается.

Есть и причины связанные с неудобством “Экоматика” При этом, полагаю, что все эти проблемы присущи практически всем покупным туалетам такого рода:

• В их ящиках для засыпки торф слёживается. Как ни старайся его высушить, а влажность в нем есть и потому механизмы засыпки работают плохо, даже у такой хорошей импортной модели как финский Экоматик.
  
• В бункер неудобно засыпать торф. Отверстие мало и в ограниченном пространстве что-то просыпается непременно. Ну а гонять потом торфяную пыль в жилом помещении удовольствия мало.
  
• Неточная засыпка “результата”, вызывает повышенный расход торфа. Как бы не исхитрялись производители в изготовлении дозаторов, все равно, сыпет не туда куда надо, но при этом всегда избыточно. Ну нет ничего точнее и экономнее, когда прицельно засыпаешь совочком или еще лучше - рукой и ровно столько, сколько нужно!
  
• неудобно выносить, опорожнять заполненную емкость. Надо отсоединить шланг слива. Неудобно. Затем снять крышку с вент-гофрой и куда-то её поставить. Места, как правило, лишнего нет! Из крышки сыпется засыпка. Бак - 110л. Одному не справится, особенно при малом пространстве в туалете. Вся процедура для двоих. Потом эту ёмкость нужно вдвоем же нести к "биореактору". Опорожнять. Причем, верхний слой из свежих фекалий. Могут возникнуть неприятные, брезгливые ощущения. (Сравните это с описанной выше процедурой уличного туалета с двумя небольшими емкостями, когда опорожняемая емкость “отстоялась” от 3-х до 6-и недель.) А потом нужно емкость нести обратно и все обратно монтировать.
  

Вероятно, всё это тоже лишнее давление на психику, которое создает дополнительные препятствия к пользованию фирменным туалетом.

В общем, за несколько лет пользования нашей системой я пришел к выводу - не лучше ли было полностью сделать самому туалет в доме по принципу уличного?

• его можно было бы точнее “вписать” в пространство нашего домашнего “санузла”, более рационально используя его пространство.
  
• вентиляцию можно было бы сделать жесткой трубой, надежнее, удобнее и проще.
  
• засыпку было бы организовать более удобно. В дом можно приносить уже наполненную расходную коробку засыпки и грязи почти не будет.
  
• используя “двух-ёмкостной” подход с ведрами по 10-12л, опорожнение их будет гораздо проще и удобнее, достаточно одного человека.
  

Однако, сейчас брэндовый туалет есть, а выкидывать жалко. Дорогой же, зараза! Ну может со временем “жалкость” поуменьшится, а хорошая конструкция взамен - придумается.

 

Что делать с мочой?

Замечу, что разделять урину с фекалиями (экскременты) важно не только для удобства компостирования, уменьшения неприятных запахов, но еще и в санитарных целях. Есть такое понятие как "фекальное перекрестное заражение урины".

Вследствие загрязнения урины фекалиями, в урине могут содержаться кишечные болезнетворные микроорганизмы. И потому "технические сооружения (туалеты) должны быть построены так, чтобы снизить до минимума фекальное перекрестное загрязнение".

Моча, как было сказано, накапливается в ёмкостях. Я использую пластиковые канистры по 25л. Моча также очень ценное удобрение, богатое микроэлементами и способное принести большую пользу растениями.

Мочу в чистом виде нежелательно выливать на грунт, она вызовет ожоги у растений. И запахи и почве, растениям, деревьям такая концентрация не полезна. Но если разбавлять мочу водой 1:7…10, (в некоторых случаях можно 1:3) то в таком виде её можно использовать для полива огородов и любых растений. Можно использовать и для полива газонов. Мы не используем для разбавления мочи питьевую воду. Дождевую. (У нас есть система сбора дождевой воды с плоскостей всех сооружений. В танках запасаем до 1500л. Она и используется для технических нужд)

Моча - азотное удобрение. Очень полезно применять её в ферментированном виде. В канистре с закрытой крышкой отстаивается сутки. Нежелательные соли останутся в осадке.

Как мы поступаем? Чаще всего неполную канистру с мочой (фактически ферментированную) разводим водой. Далее накручиваем на канистру крышку с дырочками. Полную канистру грузим ”лежа” на тачку таким образом чтобы крышка с дырочками была впереди и сверху или сбоку. Далее этой тачкой объезжаем свои угодья приподнимая ручки тачки, так что содержимое канистры “душиком” изливается где и как надо.

Еще мы используем концентрированную мочу, для “пометки территории”. Объезжаем участок по контуру. Многие дикие животные понимают такие пометки и не докучают нам. Место занято!

И, конечно, разбавляем для леек и поливаем свои огороды, сад и прочие деревья.

 

Зима... зима!

Турист в далекой таежной деревеньке:

- Вижу бань у вас нет, а моетесь то где?
- А вона речка, за холмом!
- А зимой?
- Да сколько той зимы?



Во внутридомовом туалете наружный шланг и канистра замерзают, потому выход сепаратора мочи переключается на шланг который входит в канистру. Её располагаем лёжа в углу туалета. По мере наполнения опорожняем на грунт. В разных местах. Снег и лед сами разбавят мочу.

Уличный туалет нормально используется. Вывод сепаратора раньше был сделан пластиковой трубой с небольшим проходным отверстием, около 15мм. Замерзало.

Сейчас проходное сечение до канистры 50мм. Не замерзает и горячей водичкой прочистить можно если что. Ведра с “ночным золотом” конечно замерзают. Но нормально опорожняются и если не удается разбить оставляем в реакторе до весны.



О физиологии и здоровье.

Физиологический процесс дефекации - опорожнения кишечника, является важным элементом здоровья человека и выполнять его следует правильно. И раз уж наша тема о туалетах, то полагаю важным кратко прояснить и эту тему.

Наиболее правильной позой при дефекации является “поза орла”.



Это требование связано понятием “анаректального угла”. Это угол между прямой кишкой и её концом на следующей картинке помечено стрелкой.



Когда человек стоит этот угол примерно 90 град. Когда нужно опорожнить кишечник, этот угол должен быть максимально тупым, для того, чтобы каловые массы могли без затруднений покинуть кишечник. Если поза неправильная, то это затруднение возникает. И излишние потуги вредны, могу способствовать возникновению или развитию геморроя выпадению прямой кишки и прочих неприятностей.

“Туалетная культура” которая нынче угнездилась вместе с унитазами, увы, не способствует здоровью. Что лишний раз подтверждает мое убеждение, что излишний комфорт здоровью человека - вреден! Не всё что приятно и привычно - полезно. А “правильные унитазы” как на картинке, дороги, сложны и не каждый может себе их позволить.



К счастью, есть выход! И недорогой. Он понятен из следующей картинки. Главное, чтобы колени были выше уровня таза, а спина наклонена вперед.



И потому наш туалет оснащен таким “специальным” устройством:



Оно помогает как маленьким детям, так и взрослым, заботящимся о своём здоровье. Тем же, кто не желает отказываться от пагубных привычек, оно никак не мешает. Ну а тем, у кого возникает интерес, зачем это в туалете, даем пояснения и у них есть возможность попробовать и, возможно, организовать подобное и у себя.

 

По мнению врачей, нормальный процесс опорожнения кишечника не должен превышать 2 минут, максимум 5 мин., А вот длительные “посиделки” с философскими размышлениями и чтением, не просто не полезны - вредны! В этом смысле уличный туалет может смело получить “плюсик”. ;-)

Также полагаю полезным читателям ознакомится с “бристольской шкалой кала”. Это таблица позволит понять, всё ли в порядке с в работе ЖКТ или может стоит подумать, об изменении образы жизни, диеты и физической культуры. Ваше здоровье в ваших руках! (Если 3,4 у вас всё идеально!)



P. S. И еще к данной теме. Конечно, перед так как конструировать свою систему утилизации био-отходов жизнедеятельности человека для своего дома, я старался ознакомиться и с иными автономными системами, в частности, различных видов септиков и фильтрационных полей. Всё показалось мне довольно разрозненным и противоречивым.

Не так давно, я обнаружил на нашем же форуме тему “Автономные системы канализации. Зарубежный опыт или как это устроено у них”

Статья искренне порадовала как цельным, вдумчивым и подробным анализом септических систем, типов фильтрационных полей, так и практическими советами к их реализации и обслуживанию. Рекомендую прочитать её тем, кто подумывает о септических системах для своего дома, чтобы не совершать обидных ошибок или находиться в плену маркетинговых приманок и заблуждений.

(Ну и не забывайте ставить отметки теме уважаемого @9lCo8a за столь прекрасную и полезную статью.)

И, напоследок. ;-)

Сейчас нормой статьи является оценка затрат на конструирование того о чем статья.

Может я бы и хотел соблюсти эту хорошую традицию для читателей, но я в затруднении…

Что считать? Цену “Экоматика” который теперь считаю лишним? Цену финской “теплой” сидушки, двух сепараторов мочи и б/у строительнsх ведер?

Мне показалось это как-то несерьезным. И потому, подсчитать стоимость материалов, изготовления внедрения, наладки и трудозатраты, доверю читателю. Пусть он сам сравнивает эти затраты с иными подходами и выберет для себя наиболее подходящий.

Пожелаю всем удачи, здоровья и хорошего настроения!

P. P. S. "Руководство по безопасной утилизации урины и фекалий в экологических санитарных системах"

 

Доброго! Попытался найти в РФ сепаратор мочи. Сходу не нашел, только медицинские)

 

Добрый день.
Подскажите, где покупали сепаратор мочи?
Поиск дает результаты только на забугорные сайты
И если делать самому, то из чего?

 

[QUOTE="MaxG2012, post: 30411051, member: 828653"
Подскажите, где покупали сепаратор мочи?[/QUOTE]

На eBay.

Ну чем я тут могу помочь если в России таких не выпускают?

Из пластикового ведра, например.

https://morningchores.com/diy-composting-toilet/

Секция 7. Показано как сделать.