ИБП для газового котла - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Посмотрел описание - нет у него никаких коммутационных возможностей - да и вообще у бытовых не встречал - вот у этого - стоечного - Monolith 1000RT - есть - управляемые 2+2 розетки... Лучше/дешевле на китайском rs485-реле сделать, ну или на стоечных дистрибьюторах питания - на авито можно списанные найти...

 

Дык можно вообще не париться, а просто бросить сюда линк и всех делов. Только не очень это удобно будет. Так что я уж пересилю себя.

Значится так. Продавец отправил посылу ТК КСЭ (RU4 в конце трека). ИМХО, отличие КСЭ от других контор в том что они работают очень аккуратно, я так понимаю, это их политика. Ни каких пупырок вы у них не увидите, только коробка упакованная в транспортировочный целлофан. Это не первая моя доставка КСЭ, одной из этих доставок был инвертор у которого два слабых звена, уголки крепления которые гнутся при неаккуратной транспортировке и эпоксидка которая отлетает с трансформатора если бросить коробку. Это типовые жалобы на доставку этого инвертора. В случае с КСЭ этих проблем я не увидел.
Я брал полный комплект, поэтому, сняв целлофан мы видим вот такую коробку:

Вцелом коробка добротная, но есть оговорка, замок не часть коробки, а отдельный элемент, довольно слабо закрепленный и со временем, он станет выпадать. А может и нет, как будете юзать. Но это все же лучше чем когда замок часть коробки.
Открываем коробку.

Видим демпфирующий профиль уложенный и в корпусе и в крышке, сам рефрактометр в целлофановом кулечке, чуть выше место для пипетки и отвертки. и наконец в демпфере крышки два отверстия для пальцев чтобы можно было его вынуть.
Достал рефрактометр и приблизил место для пипетки и отвертки.

Так уж сложилось, что в армии я был УКВ-шником, поэтому позволю себе дать пару советов. Это я к тому что китайцы, хорошечно у нас все подтырили. Сейчас объясню. Видите справа у рефрактометра там где у него глазок, расширение, это резина, такая применяется так же для глазков настройки частот в радиостанциях, в наушниках, нечто подобное бывает и на стрелковой оптике. Я фиг его знает чего в эту резинку намешали китайцы, но если она потеряет форму, работать с рефрактометром станет стремно (кто на форуме давно, наверно помнят что учудили админы при переходе на нынешний движек? Я про то как они поменяли базовый шрифт на ТаймНьюРоман и через 10 минут 80% форумчан заплакали. В прямом смысле! Это соматика! Дык вот, если резинка деформируется, вы получите, похожий дискомфорт!). Поэтому кулек с прибора нафиг! Или нет? Ведь мы будем работать с кислотой, а это дрянь еще та! Правильным решением будет обрезать кулек посередине, чтобы и рабочую эону (слева) изолировать от "подушки" коробки и не деформировать, резинку ну и
нивелировать воздействие на нее кислоты. Ну и про то что вы будете мыть рабочую зону после каждого применения, , ага, это вы бабушке расскажите.
Пипетка. У нее тоже есть активная зона и ее тоже не лишним будет изолировать! Скажу более, пипетка очень мягкая и ее крайне неудобно доставать! Я практически уверен, те кто надумает брать рефрактометр, возьмут себе и ареометр. Так вот, очень часто, аккумуляторщики, берут баклажку, отрезают верх, засовывают его в нижнюю часть баклажки, туда, чуть воды и получается прекрасная подставка под ареометр, ничего не мешает сделать в этой конструкции дополнительное отверстие и хранить, стремную пипетку там.
Еще одно фото:

Т. с. общий план. Видите в "подушке" крышки, справа, выемка под резинку? Так подушку и ставьте!
Далее я вам расскажу что китайцы спрятали нам под ней.

 

Под "подушкой" крышки китайцы положили нам мануал и тряпочку.

Мануал на английском, но там все прозрачно, как откалибровать (не надо все откалибровано с завода, ниже будет фотка, но проверить стоит!) как юзать, ну и какие и для чего они делают рефрактометры. В общем, глянете.
Теперь про тряпочку. Внимание! Эта тряпка не для кислоты (электролита)! Эта тряпка для очистки и полировки Оптики! Усрете ее электролитом побежите в оптику (магазин очков) за новой! Применяйте ее только на чистых стеклах рефрактометра, ну типа, какая то пылинка прилипла на глазок и ТП. Для того чтобы убирать из рабочей зоны кислоту или другие жидкости, купите себе одноразовые безворсовые салфетки, в том же фикс-прайсе или леруа или нарвите одноразовых тряпок которые не оставляют ворса. Не стоит юзать полотенце или что то доброе, электролит убивает шмотки на раз-два!
Я наверное многое требую, но советую, возьмите за правило, поработали, протрите рабочую зону дистиллятом (водой!), а потом насухо, не хватайтесь за резинку глазка и помойте, после работы, руки с содой. В общем, старайтесь содержать все в чистоте и ваш глазик не вывалится.
Ну и наконец картинка теста на воде (обычной):

Чур, за кривизну меня не пинать, фоткать красиво нужно еще наловчиться. Суть проста, граница белого и синего это и есть показания, шкала плотности электролита слева. Обратите внимание на слова вотер лайн на белом. Это и есть суть калибровки. А именно, выдерживаем прибор при 20 градусах чтобы он стал комнатной температуры, далее вращаем резинку глазка так чтобы ваш глаз четко видел шкалы, капаем на рабочую зону капельку дистиллированной воды, ждем 30 секунд, направляем призму на источник света и смотрим в глазок. Вы должны увидеть ровно то что на картинке, т. е. граница синего и белого должна быть строго на ватерлинии! Если это не так снимаем черную заглушку над надписью АТС и вращением отвертки, идущей в комплекте, добиваемся этого. Закрываем заглушку, вытираем воду с рабочих поверхностей, прибор готов к работе.
Работа.
Капнули каплю электролита на рабочую поверхность (заливать всю поверхность не нужно, там достаточно маленькой капельки по центру), накрыли стеклом, посмотрели плотность по левой шкале, убрали кислоту с призмы и стекла, сухой салфеткой. Еще каплю, из следующей банки, посмотрели, вытерли и т. д. Закончили, протерли влажной салфеткой, рабочие поверхности, потом, вытерли их насухо и убрали прибор в коробку. Все.

Ну и наконец, повторю тот самый, главный, вопрос: А нахрена он если есть ареометр? У рефрактометра есть два огромных приимущества. 1. Только с его помощью вы будете знать что твориться в АГМ батарее. Крайне полезная штука при восстановлении АГМ и отбивается буквально за один раз! 2. В отличии от ареометра и аккумулятора, его не стремно, положить в карман, а когда прибор теплый вы сможете без труда замерить плотность электролита и на улице и в холодном гараже (не забывайте о поправках канал Руслан К), а следовательно не профукаете необходимость зарядки, а раз не профукаете то и акк сбережёте, а если что то бережете, значит чтото отбиваете или уже экономите.
Вот такая, вот, полезная в хозяйстве вещичка.
Сегодня, ближе к вечеру похвастаюсь своим ареометром.

 

Про это дерьмо. А такие коммуникационные возможности, пока у единственного экземпляра в мире. Это чисто мой самопал. В общем даже и не думайте брать про! При желании все что я сделал повторяется и на термо и на масте и на хайдене, один завод, одна плата, один протокол.

 

Да, он на порядок экономичнее и холоднее.

 

Все, есть, только не выведено наружу. Подключить фишку с внешним TTL-USB не сложнее чем воткнуть просто USB. Софт подходит от маста.
Я все это показал ранее. Себе сделал вариант с ви-фи, ББП и управлением (ибо место ему в генераторной), написал две софтины, Просто пхп страничку (забирайте с нее куда хотите веб переменными) и сценарий для Мажора. Показал как забрать с TTL в ПХП. Так что эта хрень, под названием эковольт и иже с ним, нынче напичкана софтом и интерфейсами под завязку и за три копейки. APC нервно курит в сторонке. Впрочем, на комп я себе сделал 620 упс и протокол у него, для меня, прозрачен...

 

Нет! . Коммуникационные - есть, а коммутационных - нет! ...

 

это точно *не решение из коробки* такую технику можно выбирать осознанно. и быть готовым к куче *допиливаний* и переделок под свои условия ! Чем собственно и занимаюсь ! со своим стоечным ибп в бытовых условиях. и не рекомендую как решение - ибо кто в теме и так знает. а готовое решение на подобном оборудовании стоит очень не приличных денег. имхо ес-но.

 

А как по твоему в автомобилях это годами трясётся? Я ведь - про стартерный свинец...

Да, за это и за наличие регулировок напряжений. А еще у Эковольт ПРО нет стабилизатора.
Кстати, у Хайдена гарантийный срок - 2 года...

 

Самый надежный АВР

 

Аж три, если чё! Коммутирую On/Off и вторую розетку!

Если оно вообще есть! Я еще не видел ни одного упса чтобы меня, вот так, вот взял и порадовал процентов, хотябы, эдак на 90. Это было бы чудо!

Сходи на Отзовик, тебе там расскажут про года или посмотри распилы. Тот же топовый актеховский зверь, уже через 4г, практически за счет того что плюсы лежат в конвертах, только и не рассыпается. Это его фактический край. Аком начинает шламить при первой же зарядке...
На отзовике ни одного нормального отзыва по кальцию, разве что с гибридами ситуация чуть получше.
Вектор, по мему, чуть остудил батарейки, из 6 только реактор стартонул движок, А тюмень и вовсе коротнула. Куда их нафиг еще трясти.
Как то, оно так.
Это одно, а второе, интересно было бы глянуть видос с имитацией этой самой тряски, вот прямо от и до, чтобы с результатами. А потом почитать коменты внизу.
Андрюш, ты изначально сказал подкипячивать и вот тут я с тобой согласен на все 300%.
Ну и наконец, посмотри каналы мастеров, им очень часто дают аки с расслойкой, задумайся, их что, им на горбу приносят? Нет, везут на том же транспорте, только, че то, оно как то не особо перемешивается.

Как это нету? А чёж тогда у меня щелкает и нафига из транса аж 7 проводов торчат? Ровно тоже что и на термо, только вместо тора броневой и нет дросселя, ну и коробка другая.

Как бы это смешно не выглядело но так оно и есть. По этому принципу построена практически вся механическая блокировка в реверсивных системах.

 

вот заказ забрал. шунт *забойный*на удивление для китайцев !

 

*садизм*

вот не совсем соглашусь ! на контакторах да ! а вот по фото - ручной перекидной реверсивный -наше Фсе с незнамо каких годов !

 

Это реальность. Наверное Вы не сталкивались с электриками в провинции. С некоторыми только так и приходилось работать.

Ну и прекрасно. Теперь берем копеешную mini360

меняем подстроечник на постоянный 39к. и получаем на выходе 5,3В. Осталось подключить её на вход питания индикатора и прилепить сзади двухсторонним скотчем.

 

Ну и де шунт?