Помпейка в четверть кирпича

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Оказалось, фото с вырезами в кирпичах под плиту пропустил. Но не беда, вот оно:

Плита, уложенная на кирпичи через предварительно намоченный базальтовый картон, надёжно загерметизировала все щели. Может это не имело особого смысла, ведь остаются ещё щели между кольцами и в дверцах, но я это сделал и был доволен.

На фото виден выход из топочной камеры в задней её части, шириной в полкирпича. Из топливника дым поступает в боковой канал такой же ширины, как и топливник:
Боковой канал делится рассечкой на задний канал (опускной) и передний, так что дымовые газы, выходящие из топливника, вначале опускаются до уровня 2-го ряда, движутся вперёд и, обогнув рассечку, поднимаются вверх до 13-го ряда (на один ряд выше плиты). Здесь рассечка заканчивается и газы возвращаются в дымоход ровно над выпуском из дымохода. Вот тут я попытался изобразить это на эскизе, не знаю, понятно ли получилось:

В дымоходе я сделал 2 самодельные задвижки.
1-я - задвижка прямого хода. Если её открыть, то дымовые газы с выхода топочной камеры идут прямо в дымоход, если задвинуть - делают дымооборот. Уже опробовал - такая задвижка очень необходимая вещь, с её помощью легко разжигать даже совершенно сырую печь. Когда она закрыта, дым, особенно в сырую и тёплую погоду, начинает поддымливать через щели, но стоит её открыть - всё исправляется. Очень удобно использовать её и в нормальных условиях для растопки - растопил, прогрел дымоход, задвинул и далее дым идёт без препятствий по длинному пути.
Задвижка летнего хода расположена у меня в 13-м ряду - на 1 ряд выше плиты.
2-я задвижка - на 17-м ряду: . Обеими задвижками можно регулировать тягу.

А на этом фото видно окончание рассечки:
Дым из топки оказывается ровно под задвижкой прямого хода, опускается вниз, обходит рассечку и поднимается вверх. Следующим рядом я перекрыл боковой канал, оставив только канал над задвижкой, поднял его ещё на 3 кирпича, после чего установил на него дымоход из нержавейки диаметром 120 мм:

Ну вот, выдавил из себя ещё квант информации, на этом и иссяк. Если кому интересно, ждите продолжения.

 

Продолжаю описание.
Ширина печи с дымовым каналом сбоку у меня составляет 3,5 кирпича. Ширина топливной камеры со стенками получается 2,5 кирпича, а ширина канала со стенками - 1,5 кирпича. То есть перегородка между топливником и каналом - пол кирпича. И при этом у меня большая плита - 60*60 см.
Т. е. плита у меня лежит на этой перегородке, но боковой канал выше плиты. Поэтому для кладки канала выше плиты мне пришлось класть кирпичи перегородки прямо на плиту. На всякий случай, я проложил между ними полоску базальтового картона, а стенку выше плиты сделал тонкой, урезав кирпичи по ширине: , иначе у меня стенка канала мешала бы установке казана.
А так, в принципе, всё умещается, справа стенка близко, но ничему не мешает:

Любителей эстетики такой внешний вид, может быть, несколько коробит, а мне ничего, годится - готовить уже пробовал, особых неудобств не почувствовал.

Как закрепить трубу из нержавейки, понятно из фото выше - не долго думая, я надрезал болгаркой её на полоски и отогнул под прямым углом. Затем поставил трубу на четверик и, подгибая и разгибая полоски, отрегулировал трубу так, чтобы она стояла строго вертикально. Затем просто обложил трубу ещё одним рядом кирпичей и оставил. На другой день она уже не смешалась от умеренного нажатия.
При строительстве помпейки я приварил к каркасу строения под местом прохода через крышу уголок и жёстко прикрепил трубу к нему хомутом поверх утеплителя. Здесь же я решил что это излишне, тем более что и труба меньшего диаметра, и что держатся будет за счёт одной штукатурки.
Короче, сделал дырку в крыше, вставил трубу, обмотал её слоем утеплителя и закрепил поверху сеткой ЦПВС, а затем обмазал её слоем штукатурки. Получилось вот так:
Затем повторил всё то же, вставив узкий слой утеплителя и ЦПВС - вплотную до крыши - и заделал всё снизу. Штукатурка получилась шире отверстия - закрыла все щели и дополнительно жёстко зафиксировала дымоход.
После этого повторил те же процедуры выше крыши.
Ещё - при строительстве помпейки я ещё покупал стяжку для закрепления зонта на трубе, здесь же тоже решил что это излишне - зонт и так жёстко связывается с трубой за счёт штукатурки.

Ну вот, в общем-то и всё.
Ага, вспомнил ещё... После штукатурки нижней половины трубы был сильный ливень и в промежуток между трубой и штукатуркой набежало воды до верху, промочив весь утеплитель, так что капельки воды выступали прямо на её оштукатуренной поверхности. Я не придал этому никакого значения, решив что при протопке всё быстро испарится и утеплитель высохнет, однако принял к сведению и взял на заметку на будущее, что оштукатуренную поверхность имеет смысл покрыть сверху чем-нибудь водоотталкивающим, заодно облагородив её внешний вид. иначе влага при дожде будет каждый раз просачиваться внутрь и ухудшать свойства утеплителя, отчего могут быть проблемы при растопке.
И, кстати, поэтому труба на фото выглядит почти чёрной - промокла насквозь. При дальнейших протопках она быстро просветлела.
Нержавейку с утеплителем я оценил очень быстро - масса её незначительна, она моментом прогревается и способствует увеличению тяги, так что проблем с поддымливанием нет, разве что чуть-чуть в жаркие и влажные дни, и то, если задвижка прямого хода закрыта.

Из ближайших планов.
Пока продлил навес перед помпейской печью, чтобы дождь не засекал на под и не образовал болото под ним, но это всё-равно частично наблюдается из-за ветра. Сейчас нет под рукой профлиста, навес надо продлить и перед казаном, а может быть немного перекрыть и сбоку, тогда можно будет готовить в помпейке и на казане в любую погоду.
Второе - если не в этот, так на следующий год соберусь обложить свои печи специальной плиткой, что конечно намного улучшит их внешний вид.

Ну, в общем, будут ещё какие изменения - буду добавлять сюда.

 

Сделал навес перед обеими печами. Теперь можно и в дождливую погоду готовить.
А вот дверка перед казанкой не нужна, сниму.

Вообще, там туалет раньше планировался (хи-хи), но потом решил отнести его в ту степь.

Под купольной печью за загородкой - глина. Покупал для улучшения почвы на огороде, оставил на всякий случай. Под ней пол - плитка, пока так будет, позже уберу.

 

@Cofessor, Трубу нужно сделать выше!
Могут быть проблемы с тягой, с сильным ветром и со снегом.

 

Какую из 2-х?
Помпейка - подовая, движения воздуха и дымовых газов встречное. Использую часто, передок за всё время закоптился чуть-чуть, диаметр дымохода - 150.
Печь под казан - выход шириной в полкирпича, высотой - в 2 ряда кирпича, выход расположен выше верхнего края топочной дверцы, при её открытии не дымит. за выходом - дымооборот: газы идут вниз-вперёд-вверх-назад и далее вверх по кладке в четверик, выше - гильза из нержавейки на 120.
Подтапливать начал сырую, в сырые тёплые дни поддымливала, устранялось открытием задвижки прямого хода, после разогрева тяга была уже достаточной, после полной просушки, полагаю, всё устаканится. Дрова, при этом, дубовые, ещё не высохли (покупал этой весной), использую сухую растопку.

Я это к тому, что зачем уличным печам сильная тяга? Будут проблемы с регулированием температуры и перерасход топлива. Для фанатов готовки, согласен, надо чтобы печь идеально работала в экстремальных условиях, но мне при сильном ветре или дожде нет кайфа, а зимой я печи использовать не планирую. Собственно, на казанке, которую я сделал недавно, я пока готовил всего один раз, а на помпейке - да, сезон открыл в феврале, но было уже достаточно тепло.

 

Для фанатов высоких труб!

Посмотрите характеристики продаваемых уличных печей. Вы видите где-нибудь здесь высокие трубы? - Везде предлагаются трубы высотой около 2-х метров (у меня высота 2,5 м), так что не надо ля-ля.
А то по мнению некоторых слабая тяга - это плохо, а высокая - однозначно хорошо.
Ан нет, высокая тяга - это высокая температура, готовить будет невозможно - мясо будет обугливаться.

Тем более, что сейчас дымоход часто делают из сэндвича, обладающего минимальной тепловой ёмкостью. Внутренняя нержавейка при растопке в этом случае прогревается мгновенно, обеспечивая устойчивую тягу без поддымливания практически сразу, и при меньшем сечении, чем трубы из керамики и, тем более, из кирпича.

 

Да не кипятитесь вы. Речь шла про высоту трубы НАД крышей). При косой крыше и малой высоте трубы НАД крышей возможно опрокидывание тяги.

 

Извините, а кто этого не знает? Зачем писать: ОПАСНО, НЕ ПОВТОРЯТЬ аршинными красными буквами? Вот уж, действительно, секрет Полишинеля!
Единственно, чем он смог мотивировать, что опасность заключается в задымления помещения, но здесь нет помещения, только навес, угол наклона которого всего 15* - почти горизонтальный.

 

Про эту пресловутую высоту трубы - 5 м. Почему именно 5? Я подозревал что эта цифра появилась из-за минимальной высоты одноэтажного частного дома, так оно и оказалось.
Подсчитаем:
Высота помещений жилого дома - 2,5 м. Типичная высота двускатной крыши - 3 м. Минимальная высота трубы над коньком - 0,5 м. Итого - 6 м. Дымоход начинается не ниже 1-го метра от уровня пола, отсюда минимальная высота трубы получается 6 м - 1 м = 5 м.
Вот вам и причина, почему ГОСТ требует, чтобы высота дымовой трубы в жилом помещении была не менее 5 м, а усердные защитники ТБ требуют распространения этого правила на любую печь, совершенно не понимая откуда что берётся. Господа, к уличным печам это требование ни каким боком. Вот в этой статье Самостоятельное выполнение расчетов высоты дымовой трубы об этом прямо говорится: Сама по себе величина тяги означает разницу плотностей воздуха и дымового газа, умноженные на высоту дома.

В дополнение можно сказать что тяга в закрытых помещениях намного хуже, особенно после того, как все стали устанавливать герметичные окна - в помещении образуется область пониженного давления и тяга резко ухудшается, если не открыта какая-нибудь форточка. В уличных печах такого не может быть в принципе.

 

Вот поэтому в своей дачной печке сделал канал с самодельной задвижкой для забора воздуха из-под дома.
А так согласен. У нас очень легко навешивают ярлыки на разобравшись в вопросе)

 

Это просто шаблонное мышление, как мне кажется. К примеру, известно, что величина тяги зависит от высоты трубы. Но будет ли это правило действовать в помпейской печи? - Сильно сомневаюсь.
Поясню с помощью эскиза:

Особенность помпейской печи состоит в том, что вход и выход печи находится с одной стороны и входные и выходные газы движутся навстречу друг другу.
Допустим, я хочу увеличить тягу с помощью удлинения трубы с 1-го до 5-ти метров - удастся ли это мне? - А это ещё вопрос! Всё дело в том, что такая печь саморегулируемая - с увеличением тяги поток дымовых газов увеличивается в объёме, препятствуя поступлению воздуха для горения, так что тяга сильно увеличиться не может.
А кроме того, с увеличением тяги часть воздуха затягивается не внутрь купола печи, а прямо в дымоход, охлаждая его и уменьшая сечение дымохода, что снижает тягу.
Так что шаблонный подход к разным печам не катит.

 

Мне кажется, что вы не совсем правы. Во-первых, не надо забывать, что поступающий для горения воздух - холодный, а, значит, он движется понизу, как имеющий большую плотность и, соответственно, вес. Во-вторых, именно поэтому он не затягивается прямо в трубу, а продолжает поступать в топливник по его низу (поду). И лишь потом, нагревшись или уже в виде ДГ, по самому верху будет уходить в трубу. В-третьих, " с увеличением тяги, поток дымовых газов" просто ускоряет движение. Сдерживающим фактором выступает лишь передняя часть сферы перед выпуском в трубу. Но...при этом как раз и надо учитывать, что именно разность давлений при разной высоте труб и дает увеличение тяги наряду с нагревом самой массы трубы ДГ.

 

А можно ли вообще усилить тягу в печи с такой петлёй движения газов? У нас ведь очаг горения находится не внутри герметичной трубы, как можно представить упрощённо колосниковые печи. Там жару некуда деться и он усиливает давление вверх за счёт повышения температуры.
По идее, по мере ускорения, эта петля будет стараться выпрямиться и воздух будет затягиваться вверх уже за счёт сильного разряжения, создаваемого ускорением движения ДГ, не доходя толком до очага горения. В результате, очаг в любом случае будет получать меньше кислорода и интенсивность горения вернётся к какому-то балансу.
Вот в ракетной печи, так там горение продолжается прямо в вертикальной трубе (райзере), за счёт чего там создаётся феноменальная температура и подъёмное давление газов, в разы большее. Так в трубе газу некуда уйти вбок, а тут же он, фактически, после устья выбрасывается в открытое пространство (арка, перетрубье), где может расшириться и при этом, конечно, теряет давление.

И конечно тут смешиваться с холодным воздухом, присутствующим рядом, он будет, ведь между ними нет какой-то невидимой стенки, и часть этого воздуха всё-равно в трубу втянется.

 

Нужно понимать, что помпейка, это некий аналог Русской печи, но с купольным сводом. Все процессы, происходящие в этой печи, связаны напрямую с готовкой, а не с её нагревом, как отопительного прибора. Отсюда вытекают и принципы её строения: не колосниковая, а подовая, без развитой конвективной системы, как это принято в отопительных печах. Поэтому маловероятно, что будет происходить процесс усиления тяги. Он в этой печи и не нужен. А посему, горение в ней будет значительно более вялое, нежели в колосниковой топке. Но в горнило (условно назовем этим словом внутреннюю куполообразную часть помпейки, по аналогии с русской печью) все равно будет поступать достаточное для горения количество ХВ. Ведь и в Русской, после разгорания закладки, мы, чуть позже, отодвигаем её кочергой внутрь, длиже к задней стенке, освобождая пространство для приготовления каких-то блюд. И горит эта закладка спокойно, растекаясь языками пламени по овальному своду Русской печи. Заметьте, что и в Русской печи есть занижение свода перед устьем, которое создает некую газовую вьюшку для создания возможности удержания ДГ в самой верхней части, которая равномерно и прогревает весь свод в Русской печи. И уж точно не стоит сравнивать помпейку (Русскую) печь с "ракетной". Там и топливник выполнен совершенно по другому, и есть порт в райзер, и сама топка и райзер обкладываются термоизолирующим материалом, способствующих созданию значительно более высоких температур, чем в обычных печах. Но и в топке Берга перед выходом в порт (место выхода ДГ из топливника в райзер) есть занижение перед ним, способствующее созданию в верхней её части пиролизных газов, которые, опускаясь и выходя в порт, получают для усиления горения еще и вторичный воздух уже в сильно нагретом виде. А в помпейке этого нет и не надо, - задачи другие. И вряд ли в устье помпейки горячие дымовые газы будут

поскольку на то он и холодный, чтобы не лезть вверх, не нагревшись.

 

Ну вот, видите, вы сами сказали что никакого усиления тяги, а значит и ускорения движения ДГ, в помпейской печи быть не может.

Да я с вами согласен. Да, сравниваю, но заметьте, не приравниваю, а наоборот, противопоставляю их. В колосниковой и ракетной печах вынужденный канал движения воздуха-дымовых газов, на пути которого расположен очаг горения, другого пути нет. Так что если вы увеличили длину трубы в 3 раза и получили скорость движения ДГ в 3 раза большую, то у вас и воздух и ДГ движутся в 3 раза быстрее и всё это проходит сквозь очаг горения - другого пути нет.
В принципе, вы можете оставить низкую трубу и поставить сверху вентилятор, который создаст такую же скорость движения ДГ, как и в 3 раза более длинная труба, и эффект будет тот же самый - интенсивность горения увеличится в 3 раза. Но в помпейской печи вы, тем самым, вызовете совсем не такой эффект, как ожидали: разрежение в трубе вырастет в 3 раза и теперь ХВ будет не заходить под купол печи, а прямо засасываться в дымоход, так что печь не разгорится в 3 раза сильнее, а просто погаснет.
Здесь очаг горения находится в стороне от ХВ-ДГ, высокую скорость ХВ-ДГ, да ещё так, чтобы они проходили через ОГ, вы тут никак не получите, хоть километр трубу ставьте. Даже если бы вы добились очень высокой интенсивности горения, ДГ бы вырывались из под купола с такой силой, что пролетали бы мимо входа в дымоход и вырывались бы наружу прямо на вас.