Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

- всегда считал Вас более компетентным в этих вопросах, наблюдаю постоянно за Вашими комментариями на этом форуму (я по многим вопросам согласен с ними), но никак не думал, что именно ВЫ зададите такой вопрос и обвините меня в глупости. Или Вас тоже (как и некоторых) уговорили утопить эту тему ? ...Жаль...
Давайте все поо порядку и с доказательствами...:
1."дельта еще и от производительности насоса зависит".. ДА зависит и очень, когда забит грязевик -фильтр. Когда дополнительные насосы давят сильнее главного перед которым стоит забитый грязью грязевик. Или же на простой системе с одним насосом. забился грязевик и понизилась пропускная способность в районе Циркуляционного насоса- вот Вам и ПОЧЕМУ...
2. "от мощности горения" - почему не зависит то ? Мало топлива на горелке а значит нет МОЩНОСТИ ГОРЕНИЯ, не набирает требуемую температуру, обратка не выходит за точку росы, и естественно дельта (разница между подачей и обраткой) намного больше, чем тогда когда дом прогреется (бывает до 2-х суток) и начнет отдавать в обратку, где температура по максимуму приближается к подаче за минусом теплопотерь (Дельта) - ПРЯМАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
3. Гидрострелка - это фактически распределитель тепла по контурам (бывает большого и маленького обьема в виде 200 -250 вертикальной трубы, или же мини -которые по минимуму выполняют свою функцию смешивания), где на каждом контуре свой насос. При рабочем устоявшемся рабочьем положении гидрострелка выполняет функцию подмеса из подачи по малому кругу в котел в обратку, распределяя внутри гидрострелки уровень смешивания выше\ниже в зависимости от потребления. Но подмес внутри гидрострелки всегда почти одинаков по температуре...
4. Подмес простой конструкции (труба большого диаметра между подачей и обраткой, на которой стоит регулировочный кран (ручное регулирование) или трехходовик (автоматическое регулирование) - вот именно ими и можно держать поступающую в котел температуру по обратке при любой дельте... Очень часто применяется в межсезонье, при помощи которых можно путем открытия не более 50% крана подмеса запускать процесс оборота теплоносителя по малому кругу, держа на обратке на входе в котел 42 градуса (что бы не выходил за точку росы), а в основную систему хоть 30 градусов

И где какие глупости я пишу ?

 

Еще одну глупость добавили: простой подмес с одним ручным краном и одним насосом работать не может: закон сохранения энергии нарушается. Знакомы с таким? Трехходовой работает только в паре с двумя насосами.
Рс Мнение свое о компетентности можете в одно место затолкать.
Как это на входе 42, а в систему 30? Схему покажете?

 

@Жжжжжжжук, предлагаю сделать:
1. почистите горелку внутри,
2. перекройте отверстия вторичного воздуха, по кругу на торце в вертикальной плоскости горелки. Этим Вы распределите весь вторичный воздух в нижние отверстия.
3. На пробу поменяйте 3-4 мешка топлива у другого поставщика - поймете в чем причина.
4. На Вашем котле снимите вентилятор и срежьте ограничительный бортик на плоскости где крепится вентилятор к котлу. Можно проверить если снизу в этом месте пощупать рукой- там обычно хорошо дует. вниз.
5. С мощностью вентилятора не грубите
6. Перекройте (саморезами) самый первый ряд отверстий от шнека - горение сместиться ближе к краю. (в этом месте хорошо осмотрите отверстия- нет ли трещин и прогаров)

 

@StepIK86,
1. Отбалансируйте систему - все контура по обратке одинаковой температурой (подача открыта полностью, регулируем только перекрытием по обратке). Самый дальний контур от котла открыты полностью и чем ближе контур к котлу и короче, тем более закрыты краны по обратке...
Ответ @Оксфорду, -(простой подмес работает примерно так же) часто у многих малый и ближний к котлу контур работает, как подмес и загоняет в обратку полее горячий теплоноситель, где смешиваясь с более холодным из дальних контуров показывает более или менее нормальную температуру... Вот когда все контура по обратке будут смешиваться примерно одной температурой, вот тогда мы сможем увидеть наиболее правильную и реальную Дельту (разницу между подачей и обраткой). А вот в межсезонье этот ближний контур многие используют в качестве простого подмеса... ДА в этом контуре ЖАРКОВАТО, но зато за счет этого можно в котле держать минимальную температуру, так как дельта в 2-3 градуса за счет подмешивания позволяет в котле держать по минимуму 45 а по обратке 42 и в дальних контурах температура будет намного ниже.
2. На автоматических котлах беспроблемно котел будет работать при 10% штыбе в угле= если штыба больше, как у Вас 50\50 будут проблемы обязательно, это подвисание угля в бункере, большая зольность, слабый набор температуры, не равномерность выдавливания угля в горелке
3. Используйте нормальный уголь с минимальным количеством штыба, сухой и не с мороза... и все Ваши проблемы намного уменьшатся.
4. Инерция котла зависит от правильного (ни больше и не меньше) заполнения на горелке уровня топлива. все зависит от конструкции горелки и отверстий в ней. Горелки имеют различное расположение воздушных отверстий - где то внутри сверловка, есть продольные, есть несколько рядов по горизонтальной плоскости, есть поворотные. и так далее. и на каждой нужно держать уровень топлива немного по другому...
5. Если котел быстро нагревается за 3 минуты и имеет хорошую инерцию, то просто добавьте 2 градуса гистерезиса - Вы правильно поймали горение и силу вентилятора и этим увеличите время в поддержке и время в нагреве 3+2 =5 минут. Инерция так же вырастит.

 

Продолжаешь глупости писать: когда ты открываешь малый круг балансировка СО нарушается- расход другой. Совсем не тот что с закрытым краном. Но может нарушится балансировка. С уменьшением расхода через СО одновременно увеличиться дельта в СО и температура обратки перед смешением упадет. А после смешения будет точно такой же как и закрытым краном: закон сохранения энергии такой. Т е если СО будет работать с прежней мощностью (это цель) то и дельта на котле будет такой же. Ферштейн, это для сантехников.
Поэтому если с открытием крана подмеса работа СО не изменяется, то это просто означает что система спроектирована не рационально. Стоит насос избыточной производительности. Для дельта на котле кран никакой роли не играет, если конечно в ручную его не крутить во время растопки и по тихоньку прикрывать по мере набора температуры.
А температура на выходе из котла одинаковая, что открытый кран, что закрытый. Этим краном можно только изменить мощность СО за счет изменения расхода через нее, но одновременно измениться и мощность котла, т к равенство энергии никуда не денешь. И дельта на котле и температура на выходе будет соответствовать этой новой мощности. Т е желаемую мощность можно просто выставить тягорегулятором, без этих манипуляций с бесполезным краном и ухудшения работы СО.

 

Огромное спасибо Михаил за проделанную работу с моим котлом Zota kuba 32. Вы настоящий спец... Прошу извинить за долгий отзыв. По вашему совету сменил уголь немного подкорректировал настройки и все заработало как надо.

 

Спасибо за помощь котёл работает вторую неделю, уголь брал на пробу в мешках (Угольком на Трактовой), сгорел в пыль, а вот в навал взял в брикеты запекает.

 

В общем вот какая у меня система стоит. Поставили в субботу, 25кв. В воскресенье примерно в 14 часов загрузил полный бункер (8 ведер), примерно 116 кг. Температура 57 на ЦО и ГВС была поставлена. Никакие настройки не менялись. На улице было от -5 до +5. Все выгорело вчера днем. Вечером приехали, батареи холодные, вентилятор дууууует, котел не остановился. Бред.
Почистил зольник, золы мало, в 22:00 загрузил уже 9 ведер, примерно 130 кг, запустил. Похолодало. Было на улице -10, ночью холоднее. Поставил 60 градусов на ЦО и ГВС. В 6 утра просыпаюсь, иду смотреть - котел дуууует, на котле 55 градусов. Потрачено 6% угля. Увеличил время работы шнека до 14 секунд. Температура начала постепенно расти. Днем звонил сыну, он посмотрел, на котле было 59 градусов. Ничего не понимаю...

ЗЫ У котла отвратная теплоизоляция. К дверке топки прикоснуться нельзя. До этого стоял Дэфро Оптима Комфорт Плюс 25 кв. В котле могло быть 85 градусов, но дверка была теплая просто. А тут... В котельной тепло впервые с лета. Да и тогда так тепло не было.

 

@Agray47, Несколько вопросов:
1. почему температура бойлера выше температуры котла ? У Вас подключен приоритет бойлера (ГВС) -летний режим ? Либо датчик ЦО врет, либо что то нахимичили с настройками.
2. Почему установлены одинаковой температурой ЦО и ГВС ? - при подключенном насосе ЦО и ГВС в инженерных настройках " Параллельные насосы" (летом только ГВС) температура в бойлере ГВС ниже чем ЦО минимум на 3 градуса, а лучше 5-8 и вот тогда при выставленных в ЦО 60, а в ГВС 55 градусах (минус 1-2-3 градуса гистерезиса) хватит спокойно набрать допустим в котле 58-60 и пропустить через ГВС-бойлер теплоноситель с такой температурой, что бы быстрее набрать заданные 55 градусов в бойлере и отключить насос ГВС-бойлера. А потом включить при температуре 55 гр - гистерезис (1-2-3) гр.= 53 градуса и так по кругу - остыл бойлер до 53 включился насос бойлера, набрал 55 отключил.
Эта схема работает только если подключены оба насоса к контроллеру.
3. Насос и не отключится пока в котле не станет 1 градус (столько стоит по умолчанию в инженерных настройках) и если Вы его меняли на 30-35 градусов, то только через 2 часа (120 минут по умолчанию) отключится насос с ошибкой "котел затух"
4. Поэтому такой расход топлива. Не хватает угля на горелке и котел не может набрать требуюмую температуру для прогрева бойлера и он молотит на полную без остановки...

 

@SDCmonster, читайте правильно .." Много ест топлива " а не " работе котла мешает большое количество топлива" - это ВООБЩЕ 2 разных понятия. Много ест топлива - это перерасход или излишнее топлива при не правильной настройке подачи и перерыва подачи во время нагрева и во время Поддержки-паузы .. Топлива на горелке должно быть в НОРМЕ -не больше со сваливанием с горелки и не меньше с проседанием и прогоранием внутрь... в обоих случаях будет перерасход. В первом случае не досгоревший уголь в зольном ящике, а во втором из за не хватки топлива котел не будет набирать заданную температуру. Вот как раз эти понятия " Много ест топлива"- очень часто встречаются при запуске котла на стандартных настройках в контроллере по умолчанию. они и не могут подойти, так как... ... Потому что Дом Автоматики на своей волне .

 

А почему ? Можете объяснить ..

 

@sibinterfon, я уже писал ранее об этом...повторюсь для новичков ..
Заложенные в контроллер параметры. Буду писать какие и в чем их недостатки...
Инженерные настройки:
1. Пороговый ток -1600.. Подходит только для пеллет. и его иногда не хватает, очень часто срабатывает без причин реверс шнека. Может кто то скажет НУ и ПУСТЬ срабатывает- и это не правильно, так как при сработке реверса шнека идет обратный ход шнека (4 секунды), который уменьшает уровень топлива на горелке на 4 секунды и только после этого по новой подает заданное значение в секундах. Получается, что при подаче, допустим 7 секунд идет реверс 4 секунды (неизменяемый) и потом еще 7 секунд подачи 7-4=3 секунды или же сработал на 3-й секунде подачи 3-4+7= 6 секунд. Вот и попробуйте в таком случае нормально отрегулировать правильный уровень на горелке. Ведь он подает то 7 секунд, то 4, то 3, а ведь вентилятор настроен для сжигания именно для подачи в 7 секунд.
По идее минимальное значение должно стоять 2500- 2800, так как двигателя на редукторах стоят минимально 0.18 КВт (+20-30%). На угле же нужно поднимать выше и самым лучшим будет постепенное поднятие порогового тока по 200 до того момента, пока реверс шнека не перестанет срабатывать сильно часто.
2. Режим затухания - по умолчанию 1 градус и 120 минут ожидания- Пока в котельной не станет 1 градус (может пройти 2-3 суток) и пройдет еще 2 часа котел не остановит работу шнека... что получается ? Уголь закончился в бункере, котел начал остывать т остывает очень долго в теплой котельной, если только котел не в отдельно стоящем помещении - тогда возникают еще проблема с запуском котла, так как за 2 часа контроллер остынет еще и перестанет включаться, пока не нагреете датчик ЦО хотя бы до 2-х градусов.
Стандартный режим :
3. Шнек подача-- нагрев 10 секунд Перерыв подачи 80 секунд - очень редко подходят эти параметры для нормальной работы особенно на маленького обьема горелках до 25 КВт - сильно большой обьем топлива и уголь переваливается с горелки, которой требуется до полного наполнения всего 7 секунд.
Вернее будет установить в 2 раза меньше 5 сек подача и 40 сек перерыв подачи или 6\48 7\56 8\64 9\72 - в боль шей мере и точнее будет индивидуально подобрать требуемое количество топлива и перерыв подачи такой что бы пламя не успевало терять свою силу
4. Шнек поддержка - работа 10 секунд и перерыв работы 10 минут - это вообще ЧТО ТО (в 90% случаев пересып топлива обеспечен) - лучше вообще отключить поддержку (поставив перерыв подачи за 60 минут) - в таком случае будет ПАУЗА в течении которой топлива вообще не потребляется (на многих контроллерах ПОДДЕРЖКА отсутствует- есть просто ПАУЗА). А если же все-так хочется настроить поддержку, то прийдется затратить много времени для тонкой настройки
5. Вентилятор - Поддержка Работа 5 секунд и Перерыв работы 10 минут... За 5 секунд ни один вентилятор не успеет разогнаться (если только на нем не установлена мощность на 100 %) и перерыв работы 10 минут - так же лучше и проще поставить за 60 минут, что бы не было включений ..
Главный недостаток в логике контроллера это нет предварительного включения вентилятора перед включением шнека на заданные N- секунд (как это классно реализовано в контроллера[ KG-Elektroniks) - установили включение шнека в поддержке с периодом, допустим 4 минуты, и перед тем как включиться шнеку перед ним включается вентилятор ...во время продувки включается шнек - вот тогда проваливание шлака в воздушные отверстия фактически исключены.

 

Минимальная мощность двигателя не 180 а 90ват и пороговый ток в 2800 его сожгет так как является пороговым током клина и установка должна быть около 2500. Дому автоматики посоветовал бы перепечатать инструкцию где пороговый ток вычисляется клином шнека "чурочкой". Это равносильно пытаться угробить новые редуктора и загнуть шнек. Проще снять вентилятор и зажать вал электро двигателя через кусок резиновой ленты. А настройки для работы котла должны устонавливать не дом автоматики а продовцы котлов индивидуально для каждой модели выставлять усредненные значения работы и поддержки а так же все остольные параметры. Или хотя бы одекватно прописывать их в мануалах.

 

Сегодня запускал и настраивал в живую 2 котла
1 котел: ... - первый IQ- котел 20 КВт - с лотковой квадратной горелкой с отверстиями по 3-м сторонам.



Контроллер ЭКО200

Вентилятор VSK-120

Уголь Балахта " Орешек" 25-50.
- Вдвоем "вспоминали хорошим словом " того, кто придумал пароль на вход в сервисные настройки- тот кто знает как это делается на этом контроллере, то прекрасно понимает о чем я говорю... Зачем прятать ТАКОЙ далекий пароль черт знает куда ? Когда знаешь как это делать то не трудно, а вот новичкам это просто кошмар ..
- Лотковая ретортная горелка с отверстиями по 3- сторонам - производители котлов и горелки такого типа Вы сами тестировали эти котлы с такими горелками? Задумывались над тем как неопытные пользователи будут подбирать уровень на горелке, когда со стороны шнека нет воздушных отверстий ? Над шнеком в этом месте большая горизонтальная площадка, на которой будет собираться сваливающийся не сгоревший уголь (смотрите фото №2)-особенно с плохим спекающимся углем - отверстия с этой стороны должны быть, пусть в меньшем количестве но они должны быть.
- Контроллер работает в режимах СТАРТ и СТОП- поддержки нет.
- Гистерезис от 1 до 12 секунд- интересно зачем более 5 секунд ?
Настроил уголь в работе минимально возможным уровнем на горелке, так что бы за 26 минут паузы прогорание было минимальным и при начале нагрева на 3-й подаче началось полное и хорошее горение с набором температуры. Получилось 5:35 секунд в нагреве и 25:40 в паузе гистерезис 4 градуса.
2. Второй котел Вулкан с контроллером KG-Electroniks уголь семечка Балахта...Горелка квадратная ретортная с продольными вертикальными воздушными отверстиями
Позвонили и сказали, что котел не набирает температуру. Жрет много топлива, пламя на горелке почти отсутствует.
По приезду выполнил работу;
- Из за того, что владелец засыпал в бункер вывалившийся с горелки недосгоревший уголь вверх горелки начал подниматься угол с большим содержанием штыба, который блокировал отверстия в горелке
- обратил внимание что воздух с горелки дует не только в предназначенные для раздува продольные отверстия, но и помимо рамки горелки. Рамку немного повело от температуры и в щели между горелкой и корпусом появились отверстия и через них дует воздух помимо воздушных отверстий..Визуально видно что горит не только та м где нужно но и по периметру рамки.
- отключил работу котла, выгреб весь горящий уголь, вентилятором остудил горелку и начал разсупонивать горелку. и вычищать внутри.
- качество изготовления горелки особенно по сварочным швам просто отвратительное, окалина на сварке верхней площадки не отбита, наплывы пришлось сбивать. Корпус поведенный немного исправил.
- подмотка асбестовым шнуром с герметиком на 1500 градусов - посадил в корпус с пробивкой., подмазка герметиком.
- Ожидание 1 час (герметик подсох) - все идеально. Проверка вентилятора в работе и проверка не продувает ли помимо воздушных отверстий- все замечательно, как новая.
- запуск котла, подстройка параметров, так как поток воздуха значительно улучшился
Котел нагревает хорошо.
Получилось довольно не плохо. !
-