Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я высказал свое мнение и оно может отличаться от Вашего. мне интересны все разработки, самоделки и испытания. Я не критикую Углетопа - наоборот поддерживаю его эксперименты
Значение слова ИНДУКЦИЯ имеет очень много разновидностей.
"Начала Современного Естествознания. Тезаурус"
4) взаимодействие процессов возбуждения (положительная индукция) и торможения (отрицательная индукция).
об этом и имелось ввиду при ограничении пламени рассекателем и вторичным воздухом (как у Углетопа) - это отрицательная индукция, а по сути то нужно сделать положительную индукцию, то есть улучшить пламя. Допустим высверливанием отверстий под углом в одном направлении по кругу горелки для вихревого вида пламени сразу с горелки. и последующим рассечением потока горячего воздуха к водонаполненным стенкам котла... или что то другое.
По сжиганию пеллет и угля лучше спросить того кто года 3 оттопился на пеллетах и перешел на уголь - там много своих заморочек для нормального сжигания пеллет по сравнению с углем.

 

..вы не поняли как это работает..-нужно поставить во все.,-там где установили-работает не в полной мере, так как -через не установленные- скорость прохода увеличилась. помимо завехрения с наружи во внутрь, происходит и торможение, что способствует большему времени контакта с "полезной" поверхностью.
но есть и обратная сторона-если котел работает на своем максимуме,-то это скорее будет мешать, чем экономить.
из опыта-у товарища котел вскз 32, а площадь ~400кв.м и не вся утеплена!
+топит штыбом (т.к он дешевле в 3раза)..дак вот при установке турбулизаторов (не путать с завехрителем) -котел не смог выйти на режим...но ведь у нас же всех котел стоит как минимум с 30% запасом?
т. е наддув не смог преодолеть динамическое сопротивление

все это работает !-просто немного другой подход к эксплуатации своего котла.

 

1. Факел по резьбе не крутится
2. Пламя (как газовое топливо) сначала нужно сжечь в определенных условиях и лишь потом отправлять к водонаполненным стенкам...

 

В "экономичном" котле -контакта пламени со стенками, полками, вообще с металлом рубашки-быть не должно.,-т.к это всегда локальный (неравномерный) нагрев или перегрев...а также осождение копоти..,но в угоду экономии на всем-мы то, что имеем,-в моем случае расстояние от горелки до полки над ней и 20см нет.(второй раз -котел бы не купил,-теперь -зная ,что нужно и как он должен работать-сварю самостоятельно)

 

не разбирал еще ,-но считаю не логично делать заднюю стенку "пустой"

 

@углетоп, Спорить и утверждать обратное не буду. да и зачем ? Вы добились ХОРОШИХ результатов и это здорово ! Я уважаю дотошных людей.
По завихрителям согласен, что не доделал...значит ДОДЕЛАЮ.
Для этого я и создал эту тему "Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам" - именно НОВИЧКАМ в первую очередь и я думаю что нужно описывать и рассказывать о своих самоделках простым русским языком так, что бы понимали ВСЕ (и не только новички) без всяких сокращений абривеатур типа ХШР, МХР - писать так что бы любой сразу понял о чем написано не разгадывая эти сокращения, не забывайте что не все в теме. Не забывайте, что среди нас много людей пенсионного возраста со склерозом...

- а Вы высоту входа обратки и точку входа посмотрите - все что ниже ее голый одностенный металл с утеплением снаружи - так на всех старых котлах ВСКЗ. Вулкан, IQ и многих других котлов. На более совершенных котлах вход обратки в самом низу - водяная рубашка начинается также с самого низа.

 

рубашка заканчиваеться чуть выше середины шнека-,обратка на том же уровне, т. е верх горелки находиться выше нижнего края рубашки,-а значит "в рабочей"зоне нагрева.

 

Все правильно в рабочей зоне, но через трубки вторичного воздуха поступает холодный воздух смешивается свержу с более горячим и завихряясь поднимает вверх из нижней части, где воздух менее горячий, где одностенное тело котла. Вы скажете, что там снизу горячая зола - но ведь ящик зольный не всегда полный.
Я о том что вторичный воздух сделает хуже...дольше нагрев, короче в паузе, коржики и т. д.

 

Если в зоне зольника нет водяной рубашки, то металл там будет горячее, чем в зоне теплообменника...
Вторичный воздух (ВВ) (как более плотный) всегда падает вниз... Внизу он прогреется и поднимется вверх...
ВВ в данном случае плохо от того, что организация горения никудышняя...
Потому и не делают вводов вторичного воздуха в подобных горелках... За глаза хватает избытка воздуха (остаточного)...

 

вторичный, в моем случае, участвует непосредственно в горении угля там, где не хватает основного поддува в горелке,-а это примерно центр, тем самым добился максимального размера зеркала по всей площади и + смещение пламени.

зола полностью "отработана" -прямо из зольника! перегружаю в целофановый! пакет.

по факту -нет-не делает (котел не уходит в паузу)

 

- очень интересно. особенно смещение пламени..а если направлять этот поток легкого вторичного воздуха для выравнивания наполнения горелки ? Нет ли риска горения внутрь горелки и возгорания в бункере ? Что если сделать двух или трех трубное завихрение ? (типа того что как я предлагал с отверстиями под углом в одном направлении (без резьбы..)

- так у Вас котел работает в АирФлов режиме ?
Сегодня при настройке котла Koloss понравилось решение производителя по металлическому (может и чугунному) рассекателю пламени на круглой горелке - оно КВАДРАТНОЕ. Изначально оно стояло над пламенем в 100 мм и рассекало пламя в самом начале, то есть в 400-500 градусов ближе к нижней области высоты пламени, не давая набирать свою инерцию. Рассудив что самым вероятным и эффективным местом в рассечении пламени будет наиболее верхняя точка пламени в 200-250 мм от горелки. где температура от 900 до 1100 градусов...выше поднять не предоставилось возможным. Развернули углы рассекателя таким образом, что бы угол был к двери тем самым распределял поток на 4 части. Единственный недостаток, это нет конуса вниз для более лучшего распределения потока (низ плоский).
Крепление этой конструкции тоже понравилось... П-образный профиль 5 см длиной приварен к телу котла в которую вставляется сверху планка из квадратной трубы 20х20 длиной по ширине внутренних стенок котла. По середине этой планки просверлено отверстие и приварена регулировочная гайка М16 сквозь которую ходит штырь М16 длиной 200-250 мм с резьбой (им как раз и регулируется высота), а снизу уже крепится это пластина толщиной 8-10 мм (рассекатель пламени)

 

так и получаеться.

об этом было выше-"вентиляция" бункера и соответственно противодавление.

выбран режим в классике-"тянущийся",-т.е котел не уходит в паузу, а постоянно тянеться к заведомо установленной выше температурой.

 

Блин...как у Вас так экономично работает котёл?...даже по 4 сек, если не уходит в поддержку, за 24часа сожрёт 60 кг..?

 

Слабое получается противодавление при полном бункере...
Надо воздух врезать не в бункер, а в шнек, между бункером и горелкой...