Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@KoenigMan, @Сурахан, я могу только рекомендовать по моим наблюдениям, а вот придерживаться или нет это дело каждого ... Я заметил такую особенность, что по сути процентов 70 из всех владельцев котлов относятся к своим котлам по разгильдяйски, процентов 20 более или менее нормально, а вот 10 процентов просто идеально. мое мнение, что нужно придерживаться хотя бы этих 20 %... и мне если честно не нужен свой котел- я живу в городской квартире, но своими руками обслуживаю, ремонтирую, чищу разные модели котлов довольно много. Есть большой долголетний опыт в этой сфере и поэтому много консультирую по телефону и очень часто по симптомам и оценке поведения контроллера и котла находим причину поломки за несколько минут - многие это могут подтвердить я ни кому не отказываю в помощи.
Что то доказывать или отвечать на обсёры в мой адрес не буду и не собираюсь -ХВАТИТ...и комментировать тоже не буду...кто поумнее поймет...

 

И снова пустой набор слов.."кто поумней поймет" а если не поймет то что "дурак"?...глупо писать такое в теме для новичков.., даже имея многолетний опыт по чистке и ремонту котлов вы не смогли понять и вникнуть в проблему запотевания стенок теплообменника при температуре носителя на подаче и обратке более 60-70гр. а уж если пытаетесь давать совет для решения данной проблемы необходимо потратить много времени, провести множество эксперементов именно в межсезонье на своем котле ..."которого у вас нет" ,... возможно только тогда ваш совет окажется дельным для решения данной проблемы.

 

@KoenigMan, @Сурахан отвечу Вам почему у некоторых потеет теплообменник при температуре 60-70 градусов...А ведь этого не происходит на моих котлах во время всего отопительного сезона- проверено !
Причины запотевания;
1. Сырой уголь - вследствии чего большие испарения, прогнивание шнековой трубы, запотевание теплообменника, прогнивание на выходе в районе борова, ложные показания датчика дымовых газов и так далее...
2. Включение котла и насоса по комнатному датчику температуры - как факт низкая температура обратки и при включении насоса замещение в котле теплоносителем более низкой температурой, чем "точка росы"- как следствие происходит отпотевание не только теплообменника из за разницы температур...
3. Работа котла на пониженных температурах дымовых газов создает явную экономию по расходу топлива, но причиняет огромный вред по гниению котла - как следствие видимое отпотевание всего котла и большое отложение загудрониванием... даже при температуре в котле 65-70 градусов...
4. Низкая высота дымохода и как следствие малая тяга (особенно в межсезонье).. добавление дымососа не решит эту проблему, а только увеличит расход топлива. Нужно создавать естественную нормальную тягу дымохода увеличивая высоту и выравнивая нормальную тягу шибером дымохода...На примере котлов ВСКЗ и Вулкан без шибера дымохода происходит повышенный жор топлива за счет не регулируемой тяги дымохода из за его отсутствия не зависимо от высоты и диаметра дымохода. При установке же шибера дымохода эта проблема исчезает.
5. Не своевременная или отвратительная чистка горизонтального участка дымохода, теплообменника револьверного типа и борова - как следствие плохая тяга дымохода, черные отложения на стенках, дым в бункер, пламя в дверки...
И еще очень много причин ..
А вот когда они ВСЕ собираются в кучу, то такие котлы долго не служат...

 

@Vad6510, Если что у меня тепловой насос

 

этот набор слов говорит о том что вы никогда не топили котел в сезон когда днем жара а ночью холодно и котел стоит в простое 20 часов и греет сам себя и лишь один или два раза за ночь нагревает цо. Представте товарищ vad что котел стоит в простое температура в котле 77гр насос циркулирует малый круг обратка такая же, температура дымогазов такая же как температура котла в котельной жара 33гр. уголь сухой, котел чистый как у кота. Вентилятор включается чаще обычного но блестящие маслянистые пятна кое где на потолочных плоскостях присутствуют, дымоход обсолютно сухой. И как по вашему поднять температуру дымогазов? Добавить горение и вскипятить котел? И что мне даст в этом случае шибер дымохода который я удалил за ненадобностью? Или у вас есть свой хитрый секретный метод ? И заметьте что этого не происходит за время всего отопительног сезона а только лишь недели две конец мая начало июня.

 

Я пока пришел только к одному - как можно меньше угля и как можно чаще включение вентилятора. Буду рад, если кто-нибудь что-то предложит интересное...

 

Хочу осенью на недельку попробовать рублевый китайский дымосос подключить через симисторный регулятор оборотов, увеличить естественную тягу в дымоходе. Интересно что вертикальные части все сухие а на потолочных как будто закручивается и оттормаживается выхлоп. Я даже стал верить ученым которые вычислили что происхождение угля больше от нефти чем от древесины, даже по содержанию серы в летучих и тяжелой золе как в нынешней жирной балахтинской семечке. У товарища на вскз на пилете блестящие пятна появляются только когда в котле меньше 40гр.

 

А - держать в котле ниже 40 градусов ? да и как он держит столько, когда в контроллере минимум 45 ? Значит по совету соседа " специалиста " не правильно настроил и разместил датчик комнатной температуры, который позволяет котлу уходить за точку росы, тем более на пеллетах ..
Б -

- как и для чего держать в межсезонье 77 градусов ? У меня в самые крутые морозы ни один котел не работает выше 70 градусов даже в Норильске и Якутии.
В - только с Вашими настройками и системой отопления котел может стоять 20 часов в "псевдо" поддержке, в следствии чего при последнем раздуве в 66 секунд во время нагрева выжегает весь уголь поданный последней подачей 6 секунд и напряжение на металл в лотковой горелке в районе стыка горелки и тела котла происходит постепенное прогорание - первый признак этого как раз прогорание и сгнивание трубы шнека в этой области...сырость от угля из бункера сдвигается по низу трубы как раз в эту область..а выгоревшие угли как раз рядом. В ретортной горелке происходит горение внутри ниже плоскости горелки- так же ни к чему хорошему не приводит. Следующая подача через 4 минуты 6 секунд и раздувом 66 секунд повторяет этот эффект. А ведь металл горелки и трубы шнека там не такой толстый.
Г - жара в котельной 33 градуса ? Так потому что держите в котле 77... Смотрите вентиляцию в котельной.
Д - ученым все-таки верить нужно.

@borkonar, - Вы смиксовали мои и @Alekсандра настройки и только поэтому у Вас в голове все перемешалось. Начните все с начала .

 

В морозы-30-40 у меня в котле 63-65гр. В мороз -15-20 в котле50-55. Температуру 77гр. я держал эксперементально ровно сутки чтоб понять влияние температуры на запотевание. Лотковая горелка за 2 сезона у меня в котле в состоянии новой даже верхняя перемычка которая у людей с вашими vad настройками сгорает за сезон, если интересно могу приложить фото, шнек в идеальном состоянии даже заводская краска осталась. Любой котел может держать выставленную в контроллере температуру и мои настройки тут не причем. У товарища котел вскз работает без моих настроек но по термостату и за 8 сезонов все в отличном состоянии. Фото в теме вскз сгнившего от химической коррозии шнека за 3 сезона на котле с квадратной горелкой это тоже моего знакомого, там мороженый уголь засыпался в бункер. У меня много друзей и знакомых с разными котлами и случайностями, и не надо товарищ vad это все примерять к моему котлу. Прежде чем написать очередную глупость, вам товарищ vad необходимо сосредоточиться, успокоиться и привести в порядок перемешанные тысячами ваших котлов мысли .

 

Тут в нете попался мне интересный калькулятор затрат эл. энергии на нагрев воды. https://heating.mavjuz.com/voda/ и не трудно было вычислить разницу стоимости нагрева электричеством и углем, для моего региона при цене на эл энергию 4руб квт ч и стоимость балахтинской семечки 5,2 руб. за кг. для прошедшего сезона разница получилась что нагрев электричеством дороже в 3 - 3,5 раза, теперь чешу репу с установкой пластинчатого теплообменника на гвс.

 

Ставь БКН и будет счастье.

 

Если у Вас уже есть емкостной электроводонагреватель (ЭВН), то можно его использовать в качестве мини-теплоаккумулятора:
"Бытовой котёл с приготовлением горячей воды: устранение “дёрганья” горелки"
https://www.forumhouse.ru/posts/33876524/

 

Да так и хочу подачу холодной 5-7гр. холодной из скважены воды через пластинчатый теплообменник на электро боллер, там тена заданную температуру поддерживает. Интересно пластинчатые работают с разным давлением по контурам ? А то у меня СО контур открытого типа атмосферное давление а гвс 3 бара.

 

Котел ВСКЗ 50 Квт нагребает на противоположную от бункера ретортную круглую горелку.
Вот фото расположения витков и вала шнека внутри горелки

Видно, что последний виток спирали на валу шнека расположен по центру горелки и резонно предположить, что именно поэтому уголь выдавливает с правой стороны (напротив бункера) больше ...
В комплекте с котлом штырей стоп-угля для ограничения сваливания угля из бункера не нашлось, то ли их не было, то ли потерялись.
Что решили сделать ?
1. Изготовить 4 штыря для стоп-угля, заточить,
2. Забить в отверстия и ограничить сваливания полбункера угля.
3. Рассупонить шнековую систему
4. Вытащить шнек и редуктора с двигателем- благо место позволяет это сделать.
5. Посмотреть износ витков шнека и вала напротив кармана бункера.
6. Отрезать полвитка спирали и вал шнека под обрез выхода угля в горелку.
7. После удаления шнека снять шаблон для изготовления отбойной пластины под 45 градусов напротив шнека.

 

Какой пункт из 7 удолось выполнить за эти дни? Сколько сезонов котел отработал ? Каково состояние шнека? Закрывание саморезами отверстий в шахматном порядке не помогло ? В теме вскз этот процесс обсуждался неоднократно, но единое мнение о плюсах такой доработки еще необходимо обсудить. Мое мнение обрезать нужно, если не для экономии топлива то хотябы для того чтоб немного выровнить уровень на горелке что облегчит регулировку подачи воздуха без применения саморезов не по назначению. Возможно и пластину придется крепить с наклоном по направлению вращения шнека .