Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну вам уже посоветовали. Для отказа от кирпичей смонтировать листы из жаростойкой нержавейки.

 

Вчера купил пятовые и задние в подмосковном Щелково. Но теперь задумался стоит ли менять. Смог отломить только треснувший кусочек, который вряд ли повлияет на работу котла. А основное тело кирпича буквально сцементировано со стенкой котла. Если его разрушить - вдруг у меня котел тоже потечет. Сейчас убыль воды в СО сопоставим с естественным испарением, подтекания нигде нет. У меня СО открытого типа, без давления. Корпус котла и СО заземлены.

Я летом котел совсем не топлю. Если нужно подогреть дом в холодные дни летом и в межсезонье - поставил электрокотел последовательно с Тайменем. 3квт хватало даже этим нежарким летом, чтобы держать 22 градуса летом и в межсезонье в любую погоду. Может вода подогретая до 30 градусов просушивала за май к лету границу шамота и стенки?

У меня котел держит номинальный режим без всяких ТА. Подхожу к котлу утром растопить и если заложил шахту не полностью - еще раз днем или к вечеру подкидываю. В морозы иногда на ночь закладываю. Но я изначально выкинул трехходовой клапан из системы. Вот с ним реально не получалось ни номинал обеспечить ни температуру в доме. Просто при растопке как можно быстрее разгоняю температуру до 65 открыв РТ на 85-90. Потом ставлю на 65 и не подхожу пока дрова не кончатся. На дом 180 квм уходит с ноября по апрель ~ 10-15 кбм в зависимости от зимы. Вот температурой газов не заморачивался. Температура дымовой трубы на выходе из котла, по-моему, градусов до 200 при растопке доходит, а потом падает градусов до 70. А на что обратить внимание нужно?

В общем, с учетом советов, что можно и без шамота обойтись, решил рискнуть и не шевелить пока все работает. Конечно, если зимой потечет, труднее решать проблему будет... а может ведь и не потечь... 7 сезонов вроде как отработал...)

 

Кстати, странно. Я по наивности думал шамот нужен для защиты стенок котла от прогорания... И если их убрать - полагал, что нагрев будет происходить эффективнее, но долго котел не проживет. Получается наоборот?

 

Огнеупор не для этого нужен. Он нужен для того, чтобы не остужать факел, дабы вторичный воздух мог спокойно доокислить СО. Если стенки голые, то факел остывает, СО не вступает в реакцию с вторичным воздухом и тупо улетает в трубу. Где-то читал, что это даёт прирост около 10-15% к кпд. Что в принципе похоже на правду.
Но если котел слишком придушен (дымогаз <150C), то факела как такового не будет и в застойных местах может начать образовываться конденсат не там где нужно.

 

Вот предыдущему ТС и скажите зачем дымогазы замерять? Потому что Рт душит котел и никакого номинального режима не поддерживает, как думает ТС.
А при розжиге естественно тепло в трубу улетает.

 

Если трехходовой стоит, то котел под огнеупором потеть не будет. Другой вопрос, что засираться будет смолой. Но таких дыр быть не должно.

 

(не туда написал)

 

Если можно, то этот пункт поподробней!
Т. Е. надо котёл хорошенько заземлить?

 

Таких требований нет ни в ПУЭ (только газовые) ни в паспорте ТТ котла. Думаю, что любого. Так что, это только Вам решать из соображений электробезопасности и экономии исходя из Ваших конкретных условий и следующих двух тезисов о том, что коррозию металла любого устройства, по которому проходит вода, может вызывать:
- статическое электричество, создаваемое водой, при протекании через материалы, к этому склонные. Только Вы можете выяснить есть ли у Вас такая проблема или нет.
- наведенное напряжение... блуждающие токи... проблемы с нулевым проводом на входе в дом... проблемы во внутренней сети... в домашней технике...
Качественное заземление снижает риски влияния всех перечисленных факторов замыкая все это на землю.
Поэтому я, начитавшись всего и всюду сколько осилил, у себя заземлил все, что имеет отношение как к водопроводу, так и к отоплению, поскольку в моем случае они пересекаются в БКН. От шины заземления персонально заземлил бойлер, стиралку, ТТ котел. А саму воду - через металлический фитинг между входящей ПНД и внутренней ППН на входе в дом.

 

Вроде бы одно и тоже, но это называется системой уравнивания потенциалов (СУП). К сожалению, большинство так называемых электриков даже не понимает, как это все работает.
Вы правы, присоединяя так называемые непроводящие части к СУП. Только делать это необходимо не по наитию, а соблюдая условия, прописанные в правилах, в том числе в ПУЭ.

 

Да, все правильно, у меня как раз СУП и организован. Может, конечно, не совсем по ПУЭ - меня всегда удивляла любовь сертифицированных электриков к стальным полосам... железным уголкам...) Предпочитаю нержавейку на ЗУ (3х3м 19мм d + 9м связка) и медный изолированный многожильный провод обоснованного сечения на "шине" СУПа. Все на обжиме гидравликой и все на болтовых соединениях. Считаю, что 10квмм для перечисленных устройств достаточно. Когда на входном обгорел и зачихал ноль мои ЗУ и СУП отработали на 5. Ради интереса перед починкой ходил и мерял по всем устройствам потенциальные проблемы. В результате окончательно остановился в части заземления на ТТ. Понятнее реакция.)

 

Избыточно и действительно не совсем по ПУЭ, в которым приведены минимально допустимые значения. Гл. 1.7 (в целом). П. п 1.7.136-138 в частности, относительно СУП и ДСУП. Рекомендую на данных пунктах не ограничиваться, читать главу в целом.

 

Для заземления котла достаточно многожильного провода 6 мм2 сечением