Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Достаточно. вам не армопояс, а железобетонную опору для двух плит надо. положите в бетон не два, а четыре куска арматуры 10 мм.

 

Да и потом, как "простое и недорогое" решение? Плиты 30 тыщ, доставка, подъем, армопояс. Вполне сопоставимо с монолитом, при том, что на выходе он лучше будет.

 

не уверен. да плиты с доставкой и установкой+2 чел один день (не считая заливку опор под них) 50 тыс. предполагаю, монолит начнется от 75 тыс.

 

Не слушайте, под балкон пустотки нельзя делать, они не рассчитаны на такое.

 

Добрый день всем, ребят есть кто может посчитать крышу и перекрытие платно. Переведу, купил готовый проект, а только сейчас (стены уже возводятся), обратил внимание что крыша дико перезаложена, да и в принципе сделана мягко говоря странно. Из примеров СТРОПИЛО 150х200... перекрытие холодного не эксплуатируемого чердака 100х200 И тому подобные изыски. Olgert@internet.ru

 

Добрый день.
Подскажите, есть ли какой-нибудь стандарт или СНиП, регламентирующий заполнение пустот плит перекрытий? На какую глубину? Чем? В каких случаях?

Что я знаю "со слов людей":
1) Заполнять пустоты с торцов на глубину опирания плиты (что, примерно составляет 150-200 мм).
2) Лучше сделать, чем не сделать;
3) Можно и не заполнять, если нет больших нагрузок (т.е. перекрытие одно, к примеру, между первым этажом и мансардой, нагрузки никакие)
4) Внутрь плиты забивают минвату, а потом торцы замазывают, как в п. 1);
5) Материалы забивки: бетон, расширяющийся цемент;
6) Забить торцы, чтобы уберечь края от смятия (разрушения), но опять же если есть нагрузки от крыши, третьего этажа и т. п.
7) запенить и всё тут (что за бред, пену не рассматриваю; полиуретановый герметик, возможно)

Собственно, люди много чего говорят, но есть ли у этого "юридическое" обоснование, стандарт/СНиП, сие действие регламентирующий?

P. S. Да, строится дом из газобетона, торец плиты зашивается газобетоном. Между плитой и газиком должен быть утеплитель. Но эти проклятые пустоты и их торцы не дают мне покоя.
А строители уже начали возводить стену, не заполнив торцы пустот.

 

Делаю перекрытия из трех досок 50х200 стягивая их между собой шпильками. Подскажите, нужно ли еще дополнительно склеивать между собой доски? Если да, то чем?

 

@Fedot46, даже если не отбрасывать глупость затеи стягивать три доски шпильками - ибо лучше поставить три доски с меньшим шагом, то наиболее затейливая идея - что-то склеить в условиях стройплощадки.

 

а кто сказал стягивать шпильками их? у балки под нагрузкой возникает кручение. С кручением борятся не шпильками и клеем, а делая поперечные лаги или как они называются. Стандартное перекрытие.
Что просто поставите их, что стяните, если будут поперечные распоры то прочность будет одинаковая

 

Вы видимо про "бриджинги"
По поводу шпилек - я не указал один момент - дело в том, что сейчас там сдвоенные доски 50х200, которые заходят в стены и лежат на армопоясе, но как показал расчет сдвоенных досок оказалось недостаточно и я сейчас усиливаю их третьей доской. Но положить ее на армопояс обоими концами не представляется возможным, поэтому рядом с уже лежащими двумя досками в стене делаю нишу, запихиваю туда и кладу на армопояс третью доску и стягиваю ее к двум доскам шпильками, т. к. ее второй конец висит в воздухе. Вот и подумал, раз я ее стягиваю шпильками может для надежности еще и клем туда, чтоб она еще и приклеивалась?

Кстати по поводу бриджингов, по проекту они нарисованы не в одну линии, это для чего? В этом есть какой-то смысл?

 

Нет смысла клеить. Шпильки надо будет не забыть подтягивать, чтобы зажим всегда был плотный

Можно не на всю длину доску прикручивать. Можно например доску распилить пополам и прикрутить в середине только. Можно таким образом 4 доски сделать вместо 3 бесплатно, но придётся прикручивать мощно с самого начала.

Можно двутавр поставить через условные метр-два

Можно усилить деревяхи металлом. Прикрутив вместо доски стальную полосу с двух сторон по самому низу балки. У нас в магазине 80х6мм в наличии есть всегда. Возможно это дешевле и быстрее чем везти палки. Характеристики тут уже прикидывать надо, как металл повлияет на прочность.

Кстати, можно даже обычную арматуру прикрутить. По характеристикам она в 2 раза прочнее стальной полосы. За счёт рельефности будет цепко фиксироваться. Чтобы прикрутить можно по две арматуры пустить по низу деревянной балки. В сумме получается 4 шт. Шпильки между арматур ставятся, и большая шайба.

Если усиливать металлом то придётся домкратом изначальные балки выгибать вверх на сантиметр-два, после этого прикручивать металл к нижней зоне. После снятия домкрата это даст натяжку на металл и он начнёт работать без провисания перекрытия

так захотелось тому, кто рисовал

 

@Fedot46, поинтересуйтесь Таблицей Б-1 в СП 31-105-2002... пролёт более 3.5 м деревом сечением 200 мм не перекрыть, как ни крути.

 

Здравствуйте инженер. Подскажите, ленточный фундамент 14х10, шириной 50 см, в земле 1.5 м, над землёй 30 см.
Грунт см 50 чернозём, далее глина, воды нет (сосед копал 3 метра сваи, сухо).
Аримировал пять рядов, по два прутка 12 арматуры (расстояние 38.5 см +-), хомуты каждые 50 см, 8-ка, марка бетона 250.
Далее цоколь, 5 рядов, сверху плиты ПК 4.5м, обложили кирпичём
в 3 ряда, итого 9 рядов.
Начали возводит фассад, полуторный кирпич, подняли на метр.
Далее заметил волосяную трещину в цоколе и в облицовке, трещина идёт вертикальная по всему цоколю, а это 9 рядов, и зацепило 1 кирпич фассада.
На фундаменте трешен не обнаружено, как бы я не искал (по всему периметру данной стороны). Трещина на длиной стороне, только в одном месте.
Что может быть... Неужели фундамент не выдержал?
Кстати после плит палетов 10 нагрузил блоками КБ и облицовкой полуторка.
Тем кто ответит, спасибо, только начал и тут такое...

 

Высоту фундамента замеряли после заливки? Армирование и бетон никак не влияют на прочность фундамента, оценка идёт только по геометрии

 

До начала цоколя, по углам замерял, после нет, сегодня померю. Вы думаете фундамент просел?