Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не возьмусь классифицировать, дополнительные опоры есть и, в том числе, на фронтоны, система такая:

 

Так у вас просто наслонные стропила, безраспорная система. Уж не знаю на кой там затяжка тогда, но бог с ней. Делайте пояс просто по продольным стенам для крепления мауэрлата. По фронтонам я не могу понять зачем он нужен, тем более такой формы. Можно замкнуть пояс по контуру под фронтоном для увеличения пространствненой жёсткости здания в целом.
В местах опирания прогонов на кладку сделать бетонные подушки или пару рядов полнотелого кирпича от смятия, если стены из газобетона.

 

Добрый день! Не знаю правильно ли выбрал тему для вопроса. Имеем жб кольцо диаметром 2,5м под слив. Его нужно закрыть крышкой. Предлагают залить на земле бетонное и установить краном. Есть металлические листы 4000х250х4мм. Выдержат ли они вес грунта (глина, чернозем) высотой 1м над кольцом. Сверху никаких нагрузкок больше не будет.

 

Добрый день!
Имеем кирпичный многоквартирный дом с перекрытиями из плит в виде корыт. Шириной где-то 50-60 см.
Часть стен попадает мимо ребер. Так понимаю, что ставить их на нижнее основание нельзя -то там очень тонко.
Как поступить - сделать некую конструкцию из металла, которая будет лежать на ребрах и держать стену?

Для стен, идущих поперек, особой проблемы не вижу. Основная проблема со стенами, идущими параллельно ребрам.

При демонтаже выяснили, что именно так были выполнены старые стены 70 лет назад, но у нас меняется расположение стен.

 

Почему бы не рассмотреть вариант с легкими, каркасными перегородками?
А так, если хотите в виде каменной кладки, то в идеале нужен поверочный расчет плит перекрытия на новую нагрузку, а вот что бы сделать расчет - нужно сделать хотя бы визуальное обследование (определить тип плит - серию, из которой уже можно определить схему армирования; зафиксировать имеющиеся дефекты, в общем - все нюансы которые могут повлиять на несущую способность конструкции).

 

Пока могу сказать, что случай мой похож на этот: https://mastergrad.com/forums/t292115-styazhka-po-prt-plitam-v-stalinke/

Техническая документация на эти изделия называется Индустриальные строительные изделия 2-5 этажных каменных домов ИИ-01-02, они представлены разной ширины, у меня в доме плиты шириной 395мм., минимальная несущая способность плиты исходя из документа 550 кг/м2.

 

В таком случае, Ваш вариант вполне жизнеспособен, если в существующих плитах нет серьезных дефектов. Можно в качестве распределительной-прокладки использовать швеллер, например, укладывая ребрами вверх, что бы на внутреннюю полку опирать кладку. Если будете использовать газобетонные блоки D200-D400 толщиной 100 мм, более чем достаточно будет. Главное не забыть антикоррозийную защиту сделать нормально (зачистить, загрунтовать, окрасить). Про кирпичную кладку не скажу, там считать надо, т. к кирпич значительно тяжелее газобетона, но суть останется прежней.

Но вариант с каркасными перегородками будет проще в реализации, что ГКЛ по алюминиевому профилю, что деревянные по прогону.

 

Добрый день.

Помогите пожалуйста разрешить комплексный конструктивный компромисс по опорным элементам кровли.



Проблема в том, что проектировщик (с которым больше нет связи) нарисовал высоты, оторванные от реальности (от кратности блоков). Я проверяя проект отрисовкой в скетчапе, думал, что у меня стропильные ноги опираются непосредственно на прогоны, и всё у меня более менее вырисовывалось. А теперь я обнаружил, что по проекту стропильные ноги должны крепиться на затяжки с отступом от прогона. Вот этот узел:



Для такой конструкции у меня высота мауэралата получилось высоковата, даже если его сделать не 150*150, а 150*100…

Теперь, чтобы сохранить заданный проектом угол кровли, я вижу три варианта, но у каждого есть минусы:

1. Поднять прогон на ряд выше (следовательно и высота стоек на 250мм возрастёт). И немного (по 80мм) прогоны нужно сдвинуть каждый к центру, чтобы они не касались стропильных ног (это плюс –стойки приблизятся к несущей стене). Но тогда (в моём понимании) существенно уменьшится собираемая с крыши на стойки нагрузка? (куда она перераспределиться? Будет больше распирать мауэрлат?)

2. Оставив прогоны на том же ряду фронтона, раздвинуть их шире. Но, тогда стойки сдвинуться ещё дальше от несущих стен. У меня чердачная плита монолитная 160мм с двойным армированием 12-ой арматурой, ячейка 20*20. Но нагрузка от стоек это же точечная нагрузка – можно ли без расчётов спокойно принять, что плита выдержит?

3. Оставив прогоны на том же ряду, не раздвигать стойки, а увеличивать свес затяжек к краям которых крепятся стропильные ноги. Тут вопрос к прочности затяжки, в моём случае это доска 200*50 мм, стоящая на торце.

Либо же усреднённый вариант между 2 и 3 чуть раздвинуть прогоны и чуть увеличить свес затяжек.

Т. е. есть во всей этой комбинаторике 3 размера, которые меня беспокоят:


(красным это я нарисовал несущие стены под чердачной плитой для понимания. На кладку блоков обращать внимания не надо, она нарисована условно – мне нужно было быстро и грубо прикинуть количество блоков)

И вот в каждом из вариантов эти размеры получаются такие:


Т. к. я всё делаю сам и с перезакладом, то, наверное, любой из вариантов пройдёт, и ничего не разрушится, но хочется осознанного выбора меньшего из зол, основанного на инженерной мысли.

Буду благодарен любым развёрнутым рассуждениям по теме.
Спасибо.

P. S. Пока всё систематизировал, пересчитывал и вырисовывал для написания этого сообщения, вроде и ответ вылез на поверхность - в варианте 3 получаются минимальные отклонения от проектных. А пока в голове всё держал, казалось, что там все варианты плохие...

 

Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, критичны ли такого рода микротрещины в верхней части монолитной ж/б плиты балкона и какова природа их возникновения?
Толщина плиты перекрытия 20 см., сетка из арматуры 12 мм. с ячейкой 20х20 см. в два слоя, нижний слой дополнительно усилен стержнями 16 мм. арматуры с шагом 20 см., бетон заводской Б25 (по факту больше), нижний и верхний защитные слои 30 мм.
Перекрытие залито одновременно с опиранием основной его части на стены и выступающей части балкона на колонны.
Там где опирание плиты приходится на стены, поверхность бетона ровная и без единой трещинки.
На той же части, что опирается на колонны, имеются микротрещины. При чём в некоторых местах они имеют чётко выраженную "сетку" - полагаю, что проходят в местах нахождения арматуры:

Вид с торца плиты перекрытия:

Некоторые из них имеют довольно большую протяжённость, в ширину всего балкона:

Под обозначенной на фото выше областью проходит балка усиления между двух колонн.
Сам конструктив выглядит следующим образом:


Судя по всему, трещинки поверхностные, т. к. располагаются даже вплотную к краю плиты, т. е. в месте с несущественной нагрузкой.

 

Здравствуйте!
Может кто-то помочь правильно рассчитать сечение балки (она красная)
длинный пролет 5,7м, короткий 3,05м.
Подразумевается: на двускатной кровле будет по 5 балок (5-я общая) с шагом 0,95м, угол наклона стропил 40*. Под 2-й балкой сверху будет двойная стяжка стропил с болтовым соединением.
К верхней стропильной доске 200х50, которая опирается (ложится запилами по 8см) на балку, будет закреплена, точнее подвешена такая же доска. И это пространство шириной 0,4м будет утеплено термолитом (по Шепелеву).
Могу сколотить 4 доски 250х50, вроде на прогиб калькулятор дает допуск даже при нагрузке 400 кг/м.
Но ведь кровлю надо как-то по другому считать?
И какой шаг стропил взять? Крыть буду профлистом. МО.

 

Привет, Строители!
Сначала хотел создать тему "Балка опускается на печь", но зашел на Форумхаус, увидел здесь эту специальную тему, и решил лучше сюда.
Дом - сруб. Стоит около 17 лет. Печь-камин из кирпича была сооружена тогда же. Печнику очень хотелось создать очередной шедевр. Балка над печью явно не вписывалась в его проект. Но менять задуманное не стал. Построил печь с расстоянием порядка 5-10 см до балки. Точно уже не помню, но где-то так. Новый дом, красивая печь-камин, стройка завершена. На этих радостях решили, что при усадке сруб никогда не дотянет до печки. Но усадка растянулась на годы и продолжается понемногу до сих пор. Теперь между верхом печи и балкой какие-то 2-5 мм. К следующему году скорей всего ляжет уже совсем. Что делать?
Дом состоит из цокольного этажа из бетона, затем выше идет сам сруб, затем мансардный этаж. Основание печки находится в цокольном этаже.
Предлагаю к рассмотрению свой проект решения проблемы в этих эскизах. Фото тоже постараюсь выложить. Толщина балки сейчас 23 см. Срезаем с нижнего края балки полосу толщиной порядка 2-5 см над печкой. Таким образом балка становится опасно тонкой. Поэтому саму балку усиливаем стальным профилем. Каким именно, прошу посоветовать. Уголок, швеллер, просто полоса стали или что-то иное? На эскизе изобразил два уголка. Замеры указал на эскизе. Могу добавить еще, если надо. С фасадной стороны самые верхние 2 ряда кирпича выполняют чисто декоративную роль. Поэтому их можно снять для удобства, а затем вернуть на место. Чем срезать балку? Думаю сделать надпил болгаркой. А далее молоток, стамеска, топор, нож и т. д. Как думаете, это выход из ситуации?

 

Полистал форум. Обсуждения похожего случая не нашел.
Зато нашел пару тройку тем в которых балка, имеющая опоры только на концах, провисает. И даже дает трещину. Правда в описываемых случаях балки были из бруса.
Это навело меня на мысль: А может и у меня балка опускается вовсе не из-за усадки сруба, а из-за изгиба. Если балка - неоцилиндрованное бревно, то по каким признакам можно определить изгиб? Чисто визуально никакого изгиба не видно.

 

Добрый день. Можно спросить, не знаю в ту тему или нет. В том году построили первый этаж. Блок теплит. Фундамент уже лет 6, трещин нет. Был сделан армопояс но не залит. Пояс сделан из плоских блоков теплит и арматуры. Весной над окнами оказались трещены в армопоясе и нижнем блоке, где-то сквозные, где-то нет. Строит бывший муж, строитель. Сказал, что трещены видимо из-за того, что доски которые укрепляли проёмы и прибиты к блоку ходили, ссыхались и из-за этого трещены. Надеюсь понятно объяснила. Теперь вопрос. Он говорит, что надо залить армопояс и выждать до весны, будут ли трещены снова, типо нельзя перекрывать плитами сейчас. Это реально так? Или он пиздит и просто в этом году не хочет строить (такой момент есть).

 

Моё мнение, что последнее предложение верное)
Заливать-то можно, но лучше разобраться, почему образовались трещины. Наиболее вероятный вариант - просадка фундамента или пучение грунта.

 

Залить то он хочет, да, но изначально был уговор, что в этом году он достроить дом, а щас типо только залить и год ждать, смотреть армопояс. А так понимаю что пояс и за неделю весь застынет и можно продолжать делать. А весной по факту смотреть.