Помогите избавиться от воздуха в системе

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Там не только контер уклон. Там где въездные ворота труба идёт вертикально вверх на полметра, а потом опять вниз. По другому никак, геометрия гараже диктует прокладку этой трубы ...по другому там никак, к тому же там и окна...

По походу придется все опять переделывать. На этот поставлю ещё юнионов и кранов...чтобы можно было все быстро разбирать и собирать.
Уберу и фильтр и односторонний клапан, потом поставлю кран на бочку и паралельно поставлю РБ, закрою систему на время, и буду экспериментировать, дальше.
4 паралельно подключаемых насоса -это для тестирования системы. К этому контуру позже планируется подключить следующее здание...потом ещё одно.
Поэтому изначально выбран такой мощный котел на 63квт.
Тут был спор хорошо ли автоматический Стаханов работает на дровах? Развею сомнения, работает шикарно и дрова горят долго. С этим проблем нет, тяга тоже сумасшедшая уж гудит правда труба у меня 13 метров.

 

Закипает только сцуко быстро, с момента начала бульканья до выброса 200 литров кипятка на второй этаж проходит минут 5 не больше, это при полной закладке. Причем обратка холодная. Воздушная пробка это 100%.
Хочется все разобрать и как-то проверить по секциям. Но как?
Нет опыта в этом деле, отсюда и куча ошибок при проектировании.

 

Еще раз посмотрел фото. От насосов до котла труба идёт " П " образно, как оттуда воздух выпускается? Он там обязательно застрянет.

 

Да это все верно.
Я заканчиваю воду с нижней точки котла, в 2 этапа, сначала в обратку, перекрываю вентиль наверху котла и открываю вентиль подачи из шланга.
Потом иду на второй этаж и смотрю бочку. Сначала идёт с бульканьем потом чистая вода. Затем я перекрываю кран между насосами и котлом и открываю кран наверху и заканчиваю воду вл вторую часть системы. Пока не прекратит пузыриться.
Разве при таком заполнении в системе останется воздух?

 

@Svalbard, а если на обратке переделать врезки так?

Тогда не надо на Вашей гребенке ставить воздухоотводчик.
При этом насосы на обратке надо перевернуть на 180 градусов, так как они должны качать в котел.
Сделайте фото подачи насколько возможно, чтобы было видно РБ и уклоны (или нарисуйте).

 

Понятно чтобы насосы качали вниз а не вверх, и убрать все загогулины.
Идея мне понятна, надо чтобы трубы шли по возможности прямо и с небольшим уклоном как при естественной циркуляции.
Я же перемудрил с загогулинами.
Загогулины были сделаны по несколько причинам. Во первых они служат как температурные компенсаторы, во вторых идут вокруг окон и ворот гаража.
Буду разбирать и все переделывать. Наверное буду делать постепенно и по ходу дела проверять каждую секцию.
Я сейчас не дома и возможности сделать фото тоже нет.

 

А насколько необходимы эти воздухоотводчики в открытой системе?

 

У Вас воздушная пробка образуется только при повышении температуры, при включенном насосе. Это такая "появлящаяся-исчезающая пробка". О этом говорят ваши же слова.

Внимательно читайте мои сообщения. На участке напорный патрубок - РБ пробки быть не может. Это аксиома. Это область избыточного давления. Общее давление на ней составляет сумму (Ро=Рс+Рд.)Пробка появляется в верхней магистрали на участке РБ- всасывающий патрубок. Это линия разряжения. Общее давление на ней составляет разность (Ро=Рс-Рд).гидростатического давления и давления создаваемого насосом.


П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар39,стр177.

Когда вы затапливаете котёл с выключенным насосом. У вас температура верхней магистрали за счёт ЕЦ повышается.

Но так как ЕЦ недостаточно

Вы включаете насос и получаете воздушную пробку. Потому что в зоне всасывания у вас давление ниже атмосферного и закипание воды происходит при температуре меньше 100С. Это очевидно. Так как падение давления при ВГП трубе Д. У. 50. у Вас небольшое. Поэтому и предложил перенести точку врезки РБ. Вот обоснование. Обратите внимание на точку Д.


П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар40,стр178.

Так не подключают. Только через гидроразделитель (гидрострелку) Вернее можно, но только после гидравлического расчёта. Поэтому советую ставить сразу ГР.

Зачем всё? Тут "сусаниных" вагон и маленькая тележка. "Щас" насоветуют. Вон уже упражняются.

Фильтр и обратный клапан в вашей СО не нужны. Зачем экспериментировать? Пишите в личку или в своей теме прежде чем что-то переделывать.
P. S. Закрытая система хороша только при котлах имеющих датчик минимального давления. Например газовых. Это один из уровней защиты.

 

Огромное спасибо за обдуманный профессиональный ответ.
1. Получается что воздушная пробка никак не может образовываться между самим котлом и РБ? Так как в этой секции избыточное давление. Понятно с этим. Котел я кстати ни разу не разжигал с выключенным насосом, зачем? Вернее один раз сглупил, отключил рубильник (забыл что он выключает и насос) в гараже и пошел смотреть корейский сериал. Вернулся и офигел, 100 литров кипятка на втором этаже...

 

По поводу ГР, тут немного не понял.
Изначально система задумывалась для прогрева 2х зданий что в отдаление от бойлерной, а прогрев гаража-бойлерной, это как бы бонус, то есть я хочу сказать почти все тепло должно покидать гараж и идти в магистраль под землёй..для обогрева бойлерной вполне достаточно дымовой трубы + горячие трубы первого контура.
Поэтому и на первой насосной гребенке и на второй (которая ещё не сделана) есть байпасс. На каждой гребенке насосы от 40вт до 450вт. Со временем все гидрозатворы и переключения между насосами будет осуществлять автоматикой.
Первый контур 2" труба, второй контур 1.5" труба.
Идея прогреть первый контур с 2х инчовой трубой, потом 90% теплa отводить из гаража в магистраль.
И экспериментируя с байпасами и насосами разных мощностей добиваться успеха.
Попробую объяснить по другому.
Зажигаю котел и включай слабый насос первого контура, второй контур пока перекрыт. Прогреваю первый контур.
Потом открываю вентиль второго контура и включаю слабый насос второго контура. На данный момент работают 2 слабых насосов обоих контуров.
Но так как первый контур 2" а второй 1.5" то осуществляется подмес.
После прогрева второго контура, отключается насос первого контура, закрываются затворы к насосам и открывается байпас и весь кипяток идёт под землю в магистраль.
При увеличении дельта Т больше 35-40 градусов опять включается подмешивание, то бишь зарабатывает первый контур.
Насосов на первой гребенке 4, на второй тоже 4.
Мощные насосы по 320 и 480вт не имеют переключателей скоростей. У маленьких 3 скорости как и положено.
После режима тестирования лишние насосы будут либо демонтированы либо останутся как резервные. Мощные насосы по 320 и 450вт, задумывались для кратковременного включения в аварийной ситуации для быстрого отвода тепла от котла...
Котел планируется эксплуатировать на 100% его мощности. В автоматическом режиме только периодически во время отъезда или при экстремально низких морозах.
Избыток тепла будет идти в гидроаккумуляьор который будет в подвале основного дома.
Через гостевой дом вода будет идти транзитом. Там планируются теплые полы.

 

Минуточку. Не обижайтесь, но у Вас "каша" в голове. По порядку. Надо сначала определиться с терминами. Потому как, понятие первый, второй контур могут иметь разный смысл совсем. У вас нет чёткого понимания алгоритма работы вашей СО. Автоматика может сыграть злую шутку. Подбор насосов по наитию не делается. Особенно в вашем случае. Более мощный насос при параллельном подключении может "передавливать" более "слабый" насос. Начнём разбираться "от печки". А именно, алгоритма работы вашей СО.
Я вас услышал. Напишу позже свои мысли. Надо идти на работу.

 

То есть ГР насколько я понял по умолчанию нужен для разделения потоков тепла и выравнивании давления в системе, верно ?
ГР планируется установить в последнем основном доме где посредством него будет регулироваться потоки в радиаторы установленные в каждой комнате.
А устанавливать ГР в бойлерной откуда все тепло должно по идее уходить я посчитал неразумно. То есть поставь я я гидрострелку в бойлерную, первый контур с 2" трубой будет работать постоянно и в гараже будет жара, а вот тепла уходящего вы магистраль будет недостаточно?
В моем случае во время теста при ручной закладке дровами или антрацитом, котел разгоняется и выдает колоссальное количество тепла намного больше чем 63квт.
Например в топку на колосники я высыпаю кг 50 антрацита, он сгорает при полностью открытом поддувала и заслонке на за 3 часа. То есть по самым скромным подсчётам сгорает больше чем на 100квт. Сколько вылетает в трубу уже конечно тоже хороший вопрос...но КПД котла вторичный для меня фактор.
Я изначально планировал установить уличный котел между 2мя зданиями, потом подумал не поставить ли его в гараж чтобы вместо атмосферы греть помещения гаража.
Как-то так.
Но в моем случае важна генерация большого количества тепла в бойлерной и отвод всего тепла из нее, нежели кручение его в бойлерной.
Я прекрасно понимаю что сам проект довольно сложный но тем не менее надеюсь вполне осуществимый.

 

Забыл написать подключение нескольких насосов в гребенке не планируется вообще.
Работать будет только один насос в гребенке. Остальные для возможности переключения между ними (регулировки мощности) ну и резервные на случай отказа.

 

Под контуром я подразумеваю замкнутую в кольцо трубу. Понятно что если перекрывается кольцо вентилем и вся вода идёт в магистраль то контур уже становится один ... Чего-то я запутался совсем

 

Ещё раз прочитал ваше последнее сообщение.
Вы говорите что пробка образовывается на рукаве от РБ до всасывающего насоса? Походу верно.
Но я все равно не могу понять одного, ведь труба горячая от котла до РБ, дальше она холодная, как там может образовываться пробка даже при разрежении? Если там ледяная вода?
Или вы имеете ввиду то что образовывающие в котле пузырьки летят в ту зону разрежения и там скапливаются? А уже потом запирается циркуляция, котел быстренько закипает и выбрасывает кипяток через РБ?