Вялый ремонт 5E / 100 м2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сегодня хотел рассказать еще о паре мелочей, которые могут быть кому-то интересны или важны. Одной я коротко коснулся несколькими сообщениями выше, но теперь детализиую подробнее.

Для питания светодиодов я использую токовые драйверы. В детской у меня висят 9 светильников по 15 Вт, то есть 135 Вт в сумме. Каждый свтеильник в базе имеет токовый драйвер 350 мА. У меня светильники соединены последовательно-параллельно (3 х 3), что требует тока не более 1050 мА (350 х 3). Это важно, что именно "не более", а не "не менее". Меньшим током светодиоды питать можно, поэтому я выбрал драйвер 150 Вт с током 1000 мА.

Это slim-драйвер для шинных систем. Такие блоки питания обычно очень длинные и очень узкие. И как я понял - оооооочень горячие. Я когда подключил драйвер 150 Вт к своим светильникам 135 Вт, не смог рукой удерживать драйвер - он был горячий, думаю, более 60 гр. При этом производитель сказал, что он может быть горячим до 85 гр., при этом я еще прочел, что они должны охлаждаться за счет того, что расположены в металлических шинопроводах, которые фактически являются радиаторами.

Окей. Я сделал сначала тест - отключил одну ветку (из трех) и попробовал подключить нагрузку 90 Вт (15 Вт x 6). Нагрев был такой же, холоднее драйвер не стал. Это хорошие новости, значит - действиельно для драйвера это обычное состояние, а не его перегрузка. Раз так - родился колхоз!

В чем он заключается?

1. Я купил 9 радиаторов 28 х 28 х 11 мм, и наклеил их на драйвер. Это помогло. Он горячий, но в руке я его теперь спокойно держу, спустя 2 часа работы (ранее не мог держать спустя 15 минут работы)
2. Чтобы он не оказывал влияние на конструкции вокруг - подвесил его в люке обслуживания кондицинера.

В целом - результатом доволен, конструкцию оставляю.

 

Второй момент - мы поставили первую подсветку штор. Вот как это выглядит при полной мощности (белый свет) и при мощности около 30% (желтый свет).



Подсветку сделали с помощью ленты, но не наклееной на нишу, как многие делают, а установленной в металлический профиль. Почему именно так?

1. Лентам для долгой... Нет, даже так, оочень долгой работы нужно охлаждение. Конечно, они несколько лет проработают и так, но при наличии радиатора - срок работы увеличивается в разы. Температура - основная причина деградации светодиодов.
   
2. Мне не нравится, когда я вижу отдельные точки светодиодов. Например, в офисе, где я работал, была в санузлах фоновая подсветка. И при определенных углах я видел свет ближе к скрытой ленте, и видел, что она идет волнами: свет / тень / свет / тень. То есть отдельные светодиоды, без рассеивателя - для меня очень плохой вариант (эстетически). В моем случае получилась непрерывная световая линия.
   
3. Конструкция ремонто пригодна. Если что - отщелкнул профиль с лентой, снял отражатель, оторвал ленту, приклеил новую, защелкнул на потолке.

Вот фотография непрерывности световой линии.


По ремонтопригодности - как обычно крепят профиль к потолку? На клей или двухсторонний скотч. Я тоже так думал, пока не наткнулся на то, что для выбранных мною профилей для светодиодной ленты (Arlight PDS-SM-3000 ANOD) есть специальные кронштейны-защелки. Более того - они есть прямо белого цвета Мы поставили четыре кронштейна (длина профиля 3 метра, промежутки 1 метр), и защелкнули в нем профиль. Класс! 30 минут на сборку профиля и 5 минут на его крепление. Я прямо очень горячо готов рекомендовать такую технологию крепежа

 

@Stan_1, почему направление ленты выбрали сверху-вниз, без всяких от белого потолка и ниши?

 

Честно говоря, не совсем понял вопрос. Почему просто вниз, без отражения? Типа принято светить в потолок, и чтобы шторы подсвечивались отраженным светом? Если так, то причины такие:

1. Отраженный свет от потолка делают для того, чтобы получить эффект рассеяния. У меня он достигается правильным профилем (полтора размера между светодиодами) и матовым рассеивателем.
   
2. Поскольку свет диммируемый в ноль без пульсаций на низкой яркости, то нет проблемы слишком яркой засветки - всегда можно подобрать нужный вариант яркости, чтобы свет на шторах красиво смотрелся.

 

Вот - очень правильный инженерный подход. А то встречался с тем, что дизайнеры говорят: "ну мы в своих проектах споты делаем от стены 50 см и между собой 80" И на этом все рассчеты и оценка света заканчивается

Вам с таким подходом к ремонту можно возглавить дизайнерское бюро

 

Посвятил сегодняшний день установке розеток во всей детской. И в приницпе, готов дать развернутый отзыв на установочные изделия Gira. К сожеланию, выяснилось, что мы забыли заказать розетки Ethernet, поэтому одну дырку пришлось оставить, но к счастью, у поставщика они есть в наличии. Завтра привезут. И вообще - слава тем поставщикам, кто работает по выходным

Итак, из общих наблюдений.

1. Внешне все очень "дорохо-бохато". Глубокий черный цвет (мне даже фотки пришлось сильно высветлять именно по розеткам/выключателям), поверхность шероховатая, почти soft touch, очень приятная. Прокрас - в массе, то есть стираться "до белого" не будет.
   
2. С белым цветом стен контрастирует отлично. Какая-то фантастически контрастная картинка получается. Кричаще черный и кричаще белый. Опять же фото это не передает.
   
3. Интересная конструкция выключателя для штор. Там взаимоблокировка клавиш механическая. Нажать на обе одновременно - не выйдет.
   
4. Винтики, которыми прикручивается пластиковая накладка - черные, с довольно прочным покрытием. Даже есть ощущение, что это не краска, а какое-то напыление специальное. Но главное, что посреди розетки не торчит наглая хромированная точка
   
5. Конструктивно... вот тут вопросики. От восторга до ненависти Но чуть детальнее ниже.

Вот что получилось со стенкой, которая около окна.


По обычным розеткам - восторг. Могу поставить твердую "5". Очень цепкий пружинный контакт, возможность шлейфования розеток. Контакт настолько цепкий, что для вынимания кабеля есть специальные оранжевые рычажки, потянув за который можно вынуть кабель.


Розетки с USB-портами для зарядки... На "троечку". Основная проблема - они настолько массивные, что не лезут в стандартный подрозетеник. Мне пришлось стамеской немного сточить в подрозетниках боковые стенки, чтобы розетка влезла. Также мне не удалось закрепить их с лапками распорок - с ними они в принципе не влезали. Держатся на 4-х удлиненных саморезах. Кстати (реплика в сторону), я на всех ремонтах заменяю стандартные саморезы на саморезы длиной 35 мм. Это надежней и удобней монтировать.

Необходимо учитывать, что настенные розетки с зарядкой не поддерживают стандарты быстрых зарядок. Они сделаны под мощность 15 Вт. Этого достаточно чтобы заряжать часы, наушники, мелкие игрушки и аккмуляторы. Даже смартфон зарядиться, если оставить его на ночь. Вот на фото - я счастливо заряжаю наушники


Клавиши выключения света (2-х клавишные без фиксации). Твердая "четыре" за простоту инсталляции, конструктивное решение, надежный, четкий, лучший, что было у меня когда-то "клик". Но один балл снял за то, что нужно тщательно подгонять рамку. Если ее чуть перекосить при установке - будет или скрип при клике, или после клика выключатель не "отщелкнется" назад, его перекосит. Самые большие проблемы у меня были при установке выключателя в одну рамку с розетками. Несколько раз переделывал все.



Выключатели для электрокарнизов. Ставлю твердую "пятерку". В приницпе, повторяются недостатки, описанные выше (конструктивно они одинаковы), но! Я сначала думал, что это выключатель на свет, просто другой серии или предыдущего поколения. И уже успел поставить пару таких на свет. Обнаружил, что две клавиши нельзя нажать одновременно. То есть можно или левую, или правую. Но, например, при нажатой левой, правая блокируется (механически!) и наоборот. И сразу две клавиши нажать нельзя.

Я расстроился, потому что уже ставил в санузлы другую конструкцию, допускающую нажатие двух клавиш одновременно. Даже успел подумать: чтож меня не предупредил поставщик-то? А потом вспомнилось, что в инструкциях для электрокарнизов, всегда огромными буквами пишут: не допускать подачу фазы одновременно на открытие и закрытие приводов. Это в большинстве случаев ведет к их выходу из строя. И тут я понял! Это не другая серия выключателей света. Это выключатели для электрокарнизов.

Мне конечно, неакутально, поскольку управление идет через умный дом, но знаю про такую проблему, и очень рад, что Gira так изящно ее решает. Не знаком с продукцией других брендов, поэтому не берусь сказать - уникальное это решение или нет. Но кто хочет управлять шторами через электроприводы с фазным управлением - берите на заметку.



Как-то так. Осталось получить опыт по двум изделям:

1. Розетки Ethernet
2. 4-х позиционные выключатели для электрокарнизов (управление парное).

 

А вот так выглядит панелька управления климатом. Умеет управлять режимами (авто / охлаждение / нагрев), скоростью вентилятора. Также показывает:

1. Время (я его синхронизирую с Интернетом). То есть это точные часы.
   
2. Влажность
3. Температуру в комнате

Дооплнительно, чтобы она не раздражала по ночам, панель умеет почти до нуля снижать яркость в темноте.

Я к ней привяжу логику управления двумя типами устройств: кондиционеры и радиаторы. Охлаждение и нагрев помещения будет идти тем инструментом, которым выгоднее в данный сезон. Например, в период похолодания, но когда еще отопление не включили - температура будет обеспечена кондиционерами. Как только отопление включат - та же функция будет осуществляться радиаторами.

 

Не знаю, что пока писать. Так-то в целом все. Уже не будет ничего интересного по ремонту. Сейчас больше этап ожидания мебели, докраски комнат, и настройки умного дома.

Поэтому буквально пару мелочей.

Я очень детально выше описывал разные установочные изделия GIRA, и коротко упомянул про двойные выключатели под шторы. Вот сегодня я такой поставил.



Он немного другой, в нем нет ярко выраженного клика-щелчка, как у обычных кнопок-выключателей GIRA. Не могу сказать, что они плохие, нажимаются тоже четко и приятно. Но катарсиса они достичь не позволят Разница в кликах чувствуется.

И еще один маленький штрих. Мы поставили (и будем ставить на другие карнизы), вот такие маленькие крючки непосредственно в стену. Это держатели крайних петель штор, поскольку карниз технологически отстоит от стены. с одной стороны на 5 см, что вызвано торцевой шестеренкой для ремня, и на другой стороне почти на 15 см из-за электропроивода. Соответственно, уже с месяц как были куплены крючочки. Длина резьбовой части 30 мм, диаметр 10 мм. Крючки установлены в уровень креплений штор карнизов.

Выглядит все безобразно, особенно на фоне проводов, но все аккуратно заделаем.

 

Наверное, как таковой ремонт уже все, и теперь можно написать про те проблемы, которые я словил. Список я вел почти с начала ремонта, и в нем отражал то, что вызывало досаду "почему я не сделал сразу вот так", или когда выяснялось что-то, что исправить уже нельзя.

Список привожу для тех, кто планирует свой ремонт, или прорабатывает дизайн-проект с конструкторами, и кто может столкнултся с рядом неочевидных моментов.

1. KNAUF делает для установки дверей специальный профиль с толщиной стали 2-3 мм (например, КНАУФ-профиль UA усиленный 75х40мм (3000мм). Я не знал о таком, и поставил обычный. И даже не усилил его деревянным бруском. В итоге вроде неплохо, но перфекционист внутри недоволен. Я сторонник сильных конструкций, и применение усиленного профиля было бы лучше. Причина ошибки: а) не знал про такой профиль, б) не закладывал брус, потому что боялся, что поведет из-за влажности от стяжки.
   
2. Я сильно жался по высоте потолка, пытался сделать его выше. Но в итоге немного ошибся и не смог в одном месте поставить желаемые светильники. Они уперлись в кондиционер. Рекомендую после расчета высот потолка не жмотиться, и накинуть на все размеры лишних 5 см. Будет все намного проще. Но конечно, совет не для стандартных 2,7-2,8 м.
   
3. Несмотря на то, что я брал двери UNION со специальным профилем 65 мм толщиной, они не сильно сдерживают шум. На старой квартире был массив Волховец 40 или 45 мм - эффективность шумоизоляции выше. У меня сложилось впечатление, что купить нормальные двери скрытой установки - невозможно Или дизайн, или шумоизоляция. Выбор стоит именно так.
   
4. Говорят, лейки гигиенического душа ненадежны. И лучше бы ставить на их подводку электромагнитный клапан. Я не знал - и не поставил. Сейчас бы ставил бы обязательно.
   
5. Обязательно нужно ставить компенсатор давления воды между входным краном на стояке и обратным клапаном на холодную магистраль. У меня остатки на этом участке холодной воды, после нагрева от тепла МОП создавали давление более 25 бар!
   
6. Если будете делать как я, пускать провода по потолку в лотках, то ставьте центральный лоток, к щиту, 200-300 мм шириной. У меня было 2 лотка по 100 мм, и было ооочень тесно. Сейчас поставил бы 200x50 или даже 300x30.
   
7. Провода класть строго по порядку, от ближайшей точки по часовой или против часовой стрелки. Иначе пересечений не избежать и проводка будет некрасивая.
   
8. Искать мастеров на шпаклевку нужно исключительно с опытом работы с теневыми плинтусами. Это не только знание технологии производителей таких плинтусов, но и банально - прямая шпаклевка. Такое ощущение, что все шпаклюют под пенопластовые плинтуса, которые повторяют изгибы стены. Как только плинтуса жесткие - видны все волны
   
9. Для облегчения веса, лучше делать двухслойный потолок под теневой плинтус не из листов 12,5 + 12,5 мм, а 9 +12,5 мм.
   
10. Если будете делать вентрешетки с адаптерами, обязательно тщательно считать все высоты. Я понадеялся разобраться по месту, в итоге - решетки встали не по центру по вертикали, а прижатые к потолку Не критично, но не так красиво, как могло бы быть.
    
11. Если мастер предложил монтировать гипсокартон с запилом 45 гр., не надо пытаться туда вкорячить металлические уголки. Все будет криво. Запиленный угол гипсокартона прочный и ровный, его так можно и оставить.
    
12. Стены по технологии KNAUF лучше собирать на каркасе 100 мм. Все-таки кажется, что 75 мм тонковато. Это больше эстетическое требование, чем инженерное. Хотя, с точки зрения прокладки внутри стен коммуникаций, тоже лучше толщина профиля 100 мм.
    
13. Не поинтересовался заранее как делать фартук для кухни с переходом на простую стену. А надо было сразу подумать, как заделывать торцы Красивых решений нет. В студии по кухням предложили вариант ставить керамогранит фартука на первый слой гипсокартона так, чтобы он был “утоплен” потом во второй слой гипсокартона. Тогда фартук был вровень со стеной и торцов не было бы видно вообще. В моем случае, уже стоят шумоизоляционные подрозетники и отказ от них очень был сложен и сопряжен с переделкой почти всей стены, поэтому пришлось искать очень тонкий камень. Нашел т. н. каменный шпон, 5 мм. Если бы делал бы сейчас - то утопил бы кварцевую 20-мм плиту в первый слой гипсокартона. И наружу бы торчало с учетом толщины шпаклевки вокруг 4-5 мм. Это смотрелось бы эстетически очень классно.
    
14. Вначале ремонта думал, как поставить вентиляционную решетку над окном. Было две опции: а) по центральной стойке окна, б) по центру комнаты. Я выбрал первое и прогадал Было бы лучше ставить решетку по центру комнаты. Тогда бы была бы симметрия между потолочными светильниками, и все смотрелось бы органичнее.
    
15. Чтобы минимизировать видимость дверей, я брал двери, где полотно без окантовки алюминием. Но говорят, что такой приведет к сколам краски. Острые грани дверей будут повреждены. Пока не знаю, но предупреждаю.
    
16. Высота теневого плинтуса выше щели под дверью. Не подумал об этом, и нет ощущения цельной теневой линии. Рекомендую опускать теневые плинтуса так, чтобы горизонтальный переход на стену совпадал с щелью под дверью. То есть 10-12 мм.
    
17. Стяжку в санузлах надо было делать ниже, чтобы можно было сделать порожек с наклоном 5-10 мм, чтобы до нептуна вода доливалась быстрее, чем выливалась на инженерную доску. То есть лучше делать стяжку в санузлах так, чтобы разность высот финишных покрытий комнаты и санузлов различались примерно на сантиметр.
    
18. Ошибся с размерами для закладной под подвесную откатную дверь. Большинство имеет ширину рельс 45-50 мм, а я рассчитывал на 40 мм. В итоге - пришлось переделывать все места крепления подвесных дверей, а число производителей дверей резко сократилось.
    
19. Может быть надо было стены делать в санузле из пеноблоков все-таки. Но не потому, что стены из гипсократона не нравятся. Дело вот в чем. Мне пришлось делать вставки керамогранита под потолком (керамогрнит высотой 2х120 см = 240 см, а высота потолка 260 см). И они смотрятся не очень. Лучше было бы взять керамогранит 160х80 см, но клеить такой размер на гипсокартон производитель не рекомендует. Если бы я в начале ремонта понимал, что так будет - выбрал бы пеноблоки.
    
20. У меня отсутствует защелка-вертушка на входной двери. Производитель отговорил. Но все-таки гарантированное закрытие изнутри без возможности провернуть ее снаружи - дополнительный элемент комфорта и безопасности. Сейчас бы заказал бы ее обязательно.
    
21. Я не проложил магистраль воды и слива для док-станции моющего робота-пылесоса. Это сократило бы и размеры док-станции и усилия по чистке пылесоса. Увы, не знал о таких решениях.
    
22. Уже после ремонта понял, что не нужны термостаты теплого пола. Надо было просто автоматику ставить в щит от Wiren board и всё.
    
23. Не заказал светодизайн в санузлах. Как следствие - свет не очень нравится Цвет и материал стен, а также размеры санузлов сильно влияют на конечный вид.
    
24. Следите за применяемыми герметиками. Рабочие склонны покупать что попало (типа они все одинаковы). Это не так. Лучше брать проверенные марки, вероятность образования плесени с которыми меньше. Это Otto seal, ceresit, bison и ряд других.
    
25. Водорозетки - нужно всегда ставить длинные. Потом спиливать излишки. Короткие приходится удлинять с анаэробным герметиком - лишнее соединение в стене. Но опять же - я не знал про длинные. Знал бы - заказал все длинные, и потом спилил.
    
26. Если покупать карниз с электроприводом и не хватает его длины, не надо наращивать конец. Нужно покупать два и стыковать их так, чтобы место стыка было между двумя каретками. Так кареткам проще и плавнее двигаться.
    
27. Не сделал транзитный нагреватель литров на 15-20. У меня, как во многих новостройках, длинная магистраль горячей воды из МОП в санузлы, и сливать надо много. Опять же не знал, что есть такое решение: поставить накопительный водонагреватель литров на 15-20 и подключить его к горячей воде. Тогда при открывании пойдет вода из водонагревателя, а там ее догонит горячая из магистрали и водонагреватель выключится, не будет потреблять лишнюю электроэнерию.
    

 

19. Обрезки можно было опустить вниз, а сверху были бы целые плиты. К сожалению, об этой методе тоже узнал слишком поздно.
27. Делают термостат, которые пускает воду через проточник, пока не придет тепленькая.

 

Да, тоже отличный вариант, если стоит проточник. Просто у меня по соображениям отведенной на квартиру мощности, накопительный эффективнее.

 

Ну и теперь наоборот, про удачные решения, то есть те, которые казались блажью, сомнительными, но по мере ремонта и начал эксплуатации квартиры признаны мною праивильными. Правда со звездочкой - ряд моментов я еще не опробовал, но внутренний душевный комфорт говорит, что я не ошибся

1. Теневые плинтусы - точно топ. Мне они очень нравятся (что по потолку, что по полу), и точно, если будут еще ремонты, буду делать именно такие. Окончально мне стало это понятно несколько дней назад, когда жена в гардеробной дочки посмотрела на стык двух цветов, и спросила: а так и останется? Я попробую подмазать. И тут я понял, что да - сочетать стык двух цветов крайне сложно. А теневой плинтус чудесно и легко решает эту проблему.
   
2. Высота дверей - 2300. Сначала думал, что это чисто моя блажь В хрощовке, где я раньше жил, была одна дверь под несущей балкой 1,88 м, и я привык с юнешеских лет пригибаться. Поэтому хотелось гарантированованной "свободы" Поставил двери 2300, и почти от каждого (без преувеличения) слышу: а какая у тебя высота двери? То есть это замечается и отмечается. Так что и польза, и дизайн.
   
3. Ширина дверей - правильно сделал 800 мм в комнаты, и 700 мм в санузлы. Когда заказывал двери, логика была просто "чуть лучше, чем в хруще". И только когда из хрущовки этой зимой переехал в реновацию понял, как повезло с таким решением. Когда двери в санузел 600 мм, самый популярный вопрос в домовом чате: а как затащить стиралку?
   
4. Смесители по центру. Прямо в бою еще не пользовался, но пока ставили и после - потыкался вслать. Пока вызывает эстетическое наслаждение.
   
5. Вентиляция шкафов. Сам не проверял еще, но всякие дизайнеры мебели хвалят решение. Ну и плюс, точно понимаю, что запаха одежды не будет. Здесь же, думаю, точно пойдет на пользу вентиляция подмоечного пространства на кухне, и вентиляция зеркала - отсутствие запахов, можно ставить мокрые зубные щетки
6. Цвет Grohe матовый графит - кажется вполне удачный. пока сантехникой пользовались мало, но все-таки кажется, белых разводов, как на чисто черной поверхности не образуется.
   
7. Вентиляция унитазов. Не проверял в действии (еще не ставили их). И не уверен до конца, что это будет эффективно, поэтому тут точно со звездочкой решение записываю.
   
8. Всё под шпаклевку (светильники и вентрешетки). Блин, как же цельно, круто и комплексно смотрится. Заморочено, но стоит того. Точно буду повторять во всех новых ремонтах.
   
9. Заглубленный свет в потолке. Наверное, это самый ценный совет от светодизайнеров, о котором я не думал. Напомню, что когда я назвал мощность светильников в хруще, и сказал, что мне темно и хочу увеличить мощность, светодизайнеры сказали: у тебя достаточная мощность, но что лампочки выглядывают из потолка, заставляют зрачок сужаться. Сделаешь большую мощность, зрачок еще больше сузится, и опять будет темно. Делай так, чтобы источники света не были видны. Я так и сделал, и это совершенно другой уровень качества света. Когда жена пришла впервые, говорит: что-то темновато и все серое. Я ей протягиваю бумажку и говорю, посмотри. И она - блин, как на руках ярко все. Ну то есть концепция сработала - нет ощущения операционной, но для работы/чтения света больше, чем достаточно.
   
10. Технология Dim-to-Warm - просто огонь. Мне она очень понравилась. Буду повторять и в других ремонтах. Хотя возможно, буду просто протягивать больше проводов и делать tunable white. То есть к светильникам нужно протягивать не 2-х жильный провод, а 4-х или даже 5-и жильный.
    
11. Камин. Пока не пробовали в реале, но мы в текущей квартире его часто используем, и ценность понимаем. Думаю, что стационарное размещение + dim-to-warm + винный холодильник + имитатор звука камина создатут качествено новое измерение жизни
    
12. Диммирование всего света. Сначала думал - дорого, а нужно ли? А будем ли пользоваться? Но уверен, что будем. Да и просто плавное включение и выключение света зашло всем в семье. Для глаз намного приятнее.
    
13. Кондиционеры во всей квартире. Вот тут интересно. У меня домашние, не очень любят кондицинер. Шумно, дует, и неприятно выходить на кухню. А тут ждал их, и включил все 4 блока. Они пришли, попросил найти точки, где им дует. И тут позиция меняется на диаметрально противоположенную. Ветра нет, вся квартира равномерно охлаждена. И это тоже совсем другое качество жизни. Кстати, что меня удивило, когда кондиционеры вышли на заданную температуру, их потребление составило всего... 1,5-1,7 кВт. Я ждал гораздо больших цифр. Еще из интересного. Зашел сосед. Я включил кондиционеры. Он: круто, а включи полную мощность вентиляторов, насколько они шумные? Я: это и есть полная Кажется - экзамен сдан Я хотел эффекта, как в торговых центрах (тихо, прохладно, ветра нет), и эти эффекты получились. Дорого, но оно того стоит.

 

Еще хотел бы отметить те компании / физлица, кто мне понравился, и кого я готов рекомендовать (потому что были и те, кого вспомнить не хочется). Надеюсь, данный пост не сочтут рекламой и не удалят его

1. Мастер, кто делал ремонт - Дмитрий. В личке готов поделиться контактами и точно готов рекомендовать его. С ним повезло. Высокая ответственность и разумные цены.
2. Компания Knauf - быстро и качественно консультируют. Если есть вопрос или сомнения, не надо искать в интернете, просто пишите на их линию - дадут качественный ответ.
3. Аналогично п. 2 (быстро и конструктивно отвечают) еще могу посоветовать: Litokol (клеи), Mappi (затирка), Krabbs (плинтуса и карнизы), Mean Well (драйверы и блоки питания), Arlight (драйверы и блоки питания).
4. ИП, кто делал вентиляцию и кондиционирование - Евгений. В личке готов поделиться контактами. мне понравилось взаимодействие, даже в личном плане стали общаться Предложена система без "понтов" типа HEPA, VRF и прочих дорогих штук. Этакая брутально-простая, но кажется, супернадежная система.
   
5. Светодизайн - ребята из Челябинска. Долго со мной возились за вполне разумные деньги. Тоже готов поделиться в личке контактами.
   
6. Фабрика переезда. Не связана напрямую с ремонтом, но помогла с перевозкой всяких вещей. Один раз была сложная логистка: развести с квартиру в две, с одной забрать другое и увезти в третью квратиру. Сделали четко, аккуратно, и денег в 2 раза меньше, чем если считать три маршрута. Не все компании были готовы так сделать.
   
7. ComLife - делали мне блоки управления кондиционерами. Вместо 4-х шлюзов по 90 тыс. они мне мне сделали индивидуально 4 шлюза по 10 тыс. Сэкономили реально крупную сумму. Готовы возиться, делать касмтомные решения, помогать в наладке.

 

Расскажу немного про мебель. Может быть какие-то мысли или идеи будут полезны при проектировании своей мебели.

У меня есть в дизайн-проекте шкаф над инсталляцией. Вот фрагмент рендера. Шкаф я обвел красной чертой.



Для него на этапе стройки сделали соответствующую нишу. На фото она показана в двух ракурсах: как на рендере (ниша слева), и в профиль.



Еще на этапе создания каркаса, мы заложили в него фанеру 21 мм. Это закладная, чтобы к ней прикрутить шкаф, чтобы он не завалился в минуты задумчивости под ним. Фанера была покрашена водостойкой краской для снижения риска накопления влаги.



Сам шкаф на чертежах получился такой:



Особенности:

1. Ширины дверей совпадают с шириной плитки. То есть вертикальная линия дверей должна перейти в стык керамогранита. Это чисто для эстетизма.
   
2. Задней стенки в шкафу не будет. Поэтому там можно было спокойно разместить два регулятора: теплого пола и теплой стены.
3. На чертеже две полки помечены как съемные. В целом, во всей мебели мы делаем полки несъемные, чтобы из эстетических соображений не делать всякие крепления, "универсальные отверстия" и все такое. Но две полки делаем съемные. Это нужно для доступа к люку обслуживания сливов кондиционеров. Люк виден на фото.
4. Петли будут Blum, цвет Onyx. На дверцах, примыкающих к стенам - будут петли 110 гр., с ограничителями 89 гр. Две другие дверцы (внутренние) будут ставится на петли 155 гр.
5. Зазоры планируем примерно по 7 мм со всех сторон.

 

Следующий шкаф - огромный. В ширину всего санузла. Его задача:

• скрыть колонну стиралка + сушка
• скрыть бойлер
• скрыть подключения к коммуникациям
• обеспечить место для хранения стремянки и гладильной доски
• сделать сушилку

Вот как шкаф выглядит на рендере. Шкаф показан слева. Там правда одна дверка другого цвета, но мы решили так не делать.



Вот как выглядит объект в натуре.



Кстати, пока готовил пост - понял, что мы профукали момент - плинтус по задней стенке. Завтра попрошу дизайнера мебели учесть вырезы в боковинах шкафа под них.

А вот, собственно, чертежи и 3D-изображение шкафа.



Итак, какие особенности есть здесь.

1. Шкаф состоит из трех секций. В левой - в колонне стиралка + сушилка, выше - бойлер. Из-за своего размера уходящий в потолок. Средняя секция - хранение стремянки и гладильной доски. Правая секция - сушка для одежды.
   
2. Глубина шкафа 730 мм. Этого достаточно для размещения внутри стиральной машины с приоткрытой дверцей, для ее просушивания, при закрытых внешних дверях шкафа.
3. Раз везде нужна вентиляция, значит, в верхних частях шкафа есть отверстия под вентиляционные отверстия, сделанные в потолоке (видны на фото).
   
4. Вентиляция нужна не только для сушки. Знаете, как бывает, открываешь шкаф, где, скажем, хранится стиральный порошок, и оттуда неприятно пахнет. Вот задача вентиляции убирать все левые запахи.
   
5. В правой секции почти весь шкаф - сушка для одежды. Там будет штанга для плечиков. Идея - избавится от традиционной раскладной сушки. Конечно, сушильная машина высушит большинство всего, но если надо что-то посушить деликатно - просто повесим в шкаф. В полках есть вентиляция, в потолке есть принудительная вентиляция, за счет прохождения воздуха белье будет сохнуть, влага уходить в естественную вентиляцию.
   
6. Кстати, обратите внимание, что в полках сделаны по центру прорези - это как раз для тока воздуха снизу вверх.
   
7. Все розетки и водорозетки попадут в среднюю секцию. То есть они будут расположены в доступном месте. Чтобы протащить шланги из левой в среднюю секцию, в боковой стенке сделан специальный вырез, достаточно большой.
   
8. У меня есть (видно на фото) фрагмент трубы слива поверх керамогранита. Это сделано там, где пеноблоки переходят в монолитную стену, нарушать целостность которой - для меня строгое табу. Чтобы закрыть трубу - делаем специальный короб (показан на чертеже), который как-раз обеспечивает ее обход и усиливает правую боковину.
   
9. Петли - blum. Те, которые упираются в стены слева/справа - 110 гр., с ограничителями до 89 гр. Все остальные петли - 155 гр. В боковых секциях открытие делается с помощью ручки, фрезерованной в фасадах (дверях). В средней секции, чисто из эстетических соображений, чтобы не нарушать симметрию, ручку не фрезируем, делаем tip-on. Петли будут в хроме. Так лучше будут сочетаться со светло-серыми фасадами.
10. Зазоры - по 3 мм с боков. Ширина шкафа 1730 мм, по обмерам - ширина санузла 1736 мм