Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я делал 2:3:4 +C3, получается лучше привозного, цемент всегда беру чтоб не более месяца лежалый

 

Добрый день, подскажите пропорцию для заливка пола в полуподвале пол по грунту картами толщиной 10см, чтобы получить бетон М300? Армирование 8мм.,бетономешалка 140л- выход 90л бетона по паспорту. В какой пропорции засыпать 1 замес для цемента М500 (мешок 25кг) для удобства ведра 10л?

 

1 цемент, 2 песка, 3 щебня 5-20. Воды 8 литров. Обязательно суперпластификатор. Это на 40 литров бетона.

 

"...это фантастика..." (с)

Какая цель?

 

Информация, что называется - "ни о чём"...

 

Я бы здесь разделил конструкцию пола на три разные зоны, потому что они работают по-разному.

Первое — это передняя часть гаража по существующей бетонной плите, где предполагается заезд автомобиля.
Второе — задняя часть над подвалом.
Третье — вопрос замеса и состава бетона.

Если существующая плита действительно прочная, не бухтит, не крошится и не имеет слабого верхнего слоя, то в передней части гаража я бы не делал схему “5 см песка/отсева + 5 см стяжки”. Под автомобилем такая конструкция сомнительная. Проблема не в том, что 5 см бетона вообще никогда не выдержат машину, а в том, что под ними будет не жёсткое монолитное основание, а прослойка, которая может локально уплотняться и работать неравномерно. Под колёсами, домкратом, станком, шкафами и при развороте руля тонкий верхний слой может начать трескаться.

Для зоны заезда машины логичнее сделать один нормальный бетонный слой по существующей плите. Основание очистить, убрать пыль, грязь, масло, слабый цементный налёт, желательно придать поверхности шероховатость. Если хотите, чтобы новый слой работал совместно со старой плитой, нужна нормальная подготовка основания и адгезионный слой. При подъёме на 10 см я бы делал бетонный слой примерно 80–100 мм, с сеткой на фиксаторах и с нормальным уходом за бетоном после заливки.

По задней части над подвалом нужно сначала понять, будет ли туда реально заезжать машина или там будет только проход, хранение, верстак, полки и бытовая нагрузка. Это принципиально разные случаи.

Если над подвалом не будет нагрузки от автомобиля, то вариант 50 мм ЭППС + 50 мм армированной стяжки уже можно обсуждать. Но я бы всё равно брал ЭППС высокой плотности, делал стяжку не из жидкого раствора, а из нормальной смеси, обязательно с сеткой на фиксаторах, с демпфером по периметру и с аккуратным уходом за бетоном. Для обычной бытовой зоны, хранения и прохода такая схема может работать.

Если же над подвалом будет стоять или проезжать автомобиль, тогда 50 мм ЭППС + 50 мм стяжки я бы не считал хорошим решением. Для автомобильной нагрузки 50 мм по утеплителю — слишком тонко. Там лучше либо утеплять плиту подвала снизу, со стороны подвала, а сверху оставить полноценный бетонный слой, либо уменьшать толщину ЭППС до 20–30 мм и оставлять сверху хотя бы 70–80 мм армированного бетона. И ЭППС в таком случае нужен именно высокой плотности, не обычный мягкий фасадный/бытовой.

Ещё момент: если передняя часть будет жёстко по старой бетонной плите, а задняя — по ЭППС, то это основания разной жёсткости. На границе таких участков лучше сразу предусмотреть аккуратный разделительный шов. Иначе трещина может появиться сама, но уже не там, где удобно.

По отсеву. Для гаражного пола я бы не стал делать весь бетон только на отсеве. Отсев липкий, в нём много мелкой фракции и пыли, он требует больше воды, хуже перемешивается в бытовой бетономешалке, а лишняя вода потом даёт усадку, трещины и более слабую поверхность. Для мелких работ или бордюров это ещё терпимо, но для пола под автомобиль лучше использовать нормальный заполнитель: песок + щебень/гравий 5–10 или 5–20.

По составу можно ориентироваться примерно так: цемент М500, песок, щебень мелкой фракции, минимум воды и пластификатор по инструкции. В бытовой пропорции это примерно 1 часть цемента, 1,8–2 части песка и около 3 частей щебня. Воду добавлять не “чтобы было пожиже”, а только до нормальной укладываемости. Чем жиже смесь, тем больше риск пыления, трещин и слабого верхнего слоя.

Сетку не надо просто бросать на основание. Она должна быть внутри бетонного слоя, на фиксаторах. Для слоя 80–100 мм можно рассматривать сварную сетку примерно 100×100×4 или 100×100×5 мм. Её задача здесь не “держать машину”, а ограничивать усадочные трещины и помогать распределять локальные напряжения.

По технологии работ я бы сделал так:

1. Проверить старую плиту: нет ли бухтящих, рыхлых, масляных и пыльных мест.
2. Очистить основание.
3. Подготовить поверхность под сцепление нового слоя со старым бетоном.
4. Поставить демпферную ленту по периметру.
5. Продумать уклон, если вода должна уходить к воротам или трапу.
6. Разделить участки с разной конструкцией пола швом.
7. Уложить сетку на фиксаторы.
8. Залить бетон с минимально разумным количеством воды.
9. Уплотнить и затереть поверхность.
10. Нарезать усадочные швы, если площадь большая.
11. Закрыть плёнкой и не пересушивать бетон первые дни.
12. Машину лучше загонять после нормального набора прочности, ориентировочно через 3–4 недели.

По замесу в бетономешалке. Для бетона со щебнем порядок проще: часть воды с пластификатором, часть щебня, цемент, песок, остальной щебень, потом корректировка водой. Щебень помогает перемешиванию и сбивает налипание со стенок.

С отсевом всё хуже именно из-за мелкой фракции. Если всё-таки мешать с отсевом, сначала лучше дать немного воды с пластификатором, потом часть отсева, затем цемент, потом остальной отсев, воду добавлять небольшими порциями. Но для гаражного пола я бы всё же ушёл от чистого отсева в сторону нормального бетона на щебне.

Моё мнение: в передней части гаража под автомобиль лучше делать полноценный бетонный слой по существующей плите, без подсыпки песка или отсева под 5-сантиметровую стяжку. В задней части над подвалом схема с ЭППС зависит от нагрузки: если там не будет машины — 50 мм ЭППС + 50 мм армированной стяжки можно обсуждать; если это тоже зона автомобиля — лучше либо утеплять снизу, либо оставлять сверху больше бетона и брать ЭППС высокой плотности. Так конструкция получится спокойнее и предсказуемее, чем экономия на 5 см бетона с риском последующего ремонта пола.

 

Есть такое мнение, что на важных местах лучше бы не делать самомесов, учитывая какого качества тот же цемент может попасть. Для погребов, автомобильных ям, да вообще много для чего, существуют готовые ЖБИ, выпускаемые в заводских условиях из проверенных материалов с нормированными характеристиками. Банальные ТУ могут быть существенно лучше самомеса.
Что же касается слоя, то в месте заезда колёс авто можно сделать плавное увеличение толщины до величины, которую рассчитает проектировщик или которая покажется приемлемой самодельщику на его взгляд.

 

Все зависит от объёмов. Если необходимо залить куб и меньше, то можно и самомесным бетоном сделать. Если же объёмы растут, то здоровье дороже, лучше заказывать готовый бетон. Хотя, бывают конечно случаи, когда в силу сложившейся застройки, нет технической и практической возможности подъехать миксеру или бетоннасосу. Тогда да, вариант только вручную замешивать, сыпучие на тачке привозить.

 

У нас сейчас бетононасос - роскошь, порядка 25-30т за приезд (на пару часов).

 

Думаете, замешать вручную 20-30 кубов бетона и подать на второй этаж, для заливки перекрытия, будет дешевле и быстрее?
Оно, стоит той экономии?

 

Даже думать не хочу на такую тему! Потому что уже вполне понимаю, что такое работа с бетоном. Где-то писал уже, что в 1 лопату как-то раскидал 7 кубов бетона за 5 часов, уверен, родить легче было бы. Второй миксер привезли П4, первый гуще был. Был бы в теме насчёт подвижности бетона "до", заказал бы оба П5, там был пол технического подполья, там вообще ничего несущего не предполагалось и не предполагается.

 

Так понимаю щебень добавляется для удешевления, можно вообще без него. Сколько удасться утопить в растворе, такое количество и будет.

 

вы просто ничего не понимаете в смесях и бетонах, размер фракции зависит напрямую от толщины и требований к слою, если в толстом слое будет только мелкая фракция, слой при схватывании гарантировано пойдет трещинами и потеряет марку

 

самомес будет хуже, если не разбираться в его приготовлении и консистенции и отдать на откуп строителям, а так самомес всегда можно сделать лучше привозного, т. к. меньше рисков по времени и не нужно переливать воды, всегда можно купить только свежий цемент. При самомесе более 1-2 кубов нужны помощники, чтоб не убиться. Ну и если более 10 кубов, то конечно лучше от самомеса отказаться, там уже другие сложности

 

Вам нужно уточнить, что риски по времени будут исключительно в том случае, если ближайший РБУ находится за 50-100 километров и добираться до него, необходимо по пробкам.
Ну, про лежалый цемент на РБУ, это что то на грани фантастики. В бункер-хранилище, свежий цемент засыпается сверху, в работу отбирается снизу. Так что в бункере идет постоянная смена цемента. Там цемент физически не может задержаться.