1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Резервирование циркуляционного насоса

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем diver52, 12.09.21.

  1. diver52
    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    42

    diver52

    Живу здесь

    diver52

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    42
    Резервирование циркуляционного насоса
    Нужен совет. В деревенском доме есть кирпичная печь, внутрь встроен теплообменник "паук". Циркуляционник будет гонять антифриз по контуру. Остановка насоса просто недопустима - скорости самотека из-за разности температур может не хватить и антифриз вскипит, а теплообменник может повести. Само собой, я установлю аккумулятор 12 В 120 А*ч и инвертор с чистым синусом на 220 в. Но я рассматриваю аварийные ситуации, когда инвертор может сгореть и насос обесточится. Либо сгорит зарядное устройство на аккумулятор. Случай, когда одновременно сгорит инвертор и вырубится электричество, я не рассматриваю - шанс просто мизерный. Поэтому планирую либо поставить 2 насоса параллельно, и один запитать от инвертора, а второй от сети. Либо поставить реле, которое в случае поломки инвертора перебросит контакты на сеть 220 В. Ну и, разумеется, я рассматриваю случай, когда сгорит сам циркуляционный насос. Поэтому идея с 2-мя насосами мне кажется лучшей. Кто что может посоветовать? P. S. Электричество отключают крайне редко и не более, чем на 1-2 часа.
     
  2. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.559
    Благодарности:
    1.128

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.559
    Благодарности:
    1.128
    Адрес:
    Самара
    Ну тут 2 логических варианта:
    1. Насосы работают одновременно, их расходы суммируются.
    2. Второй насос резервный, в норме отключен, включается по датчику перепада давления в контуре основного насоса. Рабочая точка для одного насоса подбирается.
    1 вариант дешевле.
     
  3. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.305

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.305
    Адрес:
    Ноябрьск
    Была у меня такая ситуация 23 февраля в 2 часа ночи. Коротнул источник бесперебойного питания и выбил автомат на подстанции. Подключение было не официальным от частной подстанции. В минус сорок ночью ножовкой пилил замок...

    Это одно устройство.

    Насос не умирает мгновенно... Циркуль "Джилекс" у меня 6 лет пашет. Начал греметь - под замену. Заказал "альфу" грюндфос.

    Решается вопрос ЕЦ дополнительным обратным клапаном малого сопротивления. А циркнасос устанавливается на обводе этого клапана.

    С трубами в котле при закипании обычно ничего страшного не происходит. Но выброс пара из предохранительного клапана нужно предусмотреть наружу из помещения.
     
  4. diver52
    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    42

    diver52

    Живу здесь

    diver52

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    42
    Hammerite, т. е. аварийное отключение насоса чревато только сработкой клапана? Отвести шланг куда-то на улицу (или даже в подвал дома) не проблема. Я прекрасно понимаю, на сколько опасен раскаленный антифриз. Само собой, группа безопасности из клапана избыточного давления, манометра, удалителя воздуха и расширительного бака будет установлена в обязательном порядке. Проблема в том, что у меня теплообменник в печи из нержавейки, а ее поведет и она лопнет при температуры свыше 400 градусов. Разумеется, в штатной ситуации антифриз ей не даст чисто физически нагреться выше 200-250 градусов. Хотя если при отключении насоса циркуляция будет происходить пускай и медленнее самотеком, то это не страшно. Но еще одна проблема: горение в печи я не смогу остановить быстро при аварии. И если насосы быстро не умирают, то я могу просто поставить реле на инвертор. Замечу, что у меня это именно отдельное устройство. Т. е. инвертор на 300 вт, зарядник на 14,4 в 20 А и аккумулятор 120 А*ч. Но сути это не меняет: я сам могу поставить переключающее реле как раз в случае неиспоавности инвертора. Плюс можно навесить сирену при пропадании напряжения. Уходить из дома, когда топится печь, я не собираюсь. В электронике я хорошо шарю, а вот в системах отопления не очень - приходится все самому изучать.
     
  5. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.305

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.305
    Адрес:
    Ноябрьск
    Таких схем СО в инете валом.

    А я могу... Просто снега в котёл лопатой накидав и полностью закрыв поддувало.
    Для печки внутри дома (что бы болото не сотворить) и чугунных котлов (боятся резкого охлаждения) можно использовать порошковый огнетушитель (обычная пищевая сода).

    Инвертор нужно включать при отсутствии сети. Это просто - реле с НО контактами.

    Важнее знать о превышении температуры на котле. Это может произойти по разным причинам. Например при засорении косого фильтра.

    Если всё нормально сделано в постоянном присмотре нет необходимости.

    Да хоть на мобилку извещение о выходе параметров теплоносителя из нормы...
     
  6. diver52
    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    42

    diver52

    Живу здесь

    diver52

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    42
    Hammerite, спасибо. Что-то об огнетушителе я не подумал, спасибо за совет. Уж пусть лучше будет дым в доме и вода, чем разорванный ТО. Повесить сирену на превышение температуры, скажем, выше 90 градусов это не проблема. Поставлю датчик-реле температуры сразу на выходе ТО. Как я понимаю, если умрет насос или сдохнет инвертор, то это сразу вызовет повышение температуры.
     
  7. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.305

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.305
    Адрес:
    Ноябрьск
    Пачку пищевой соды что бы быстро потушить печку достаточно иметь.
     
  8. diver52
    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    42

    diver52

    Живу здесь

    diver52

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    42
    И сразу попутные вопросы: 1.) Нужен ли трехходовой клапан для циркуляции по малому контуру при разогреве печи? Конденсат и грязь на теплообменнике не пугает - периодически буду его чистить от сажи. 2.) Можно ли отказаться от гравитационной схемы? Но поставить сирену, которая сработает на превышение температуры либо на пропадание напряжения (дома буду всегда, раствор с содой для тушения печи приготовлю). Ибо на эту систему уйдет на 30% больше труб и получится крайне колхозный внешний вид с верхними трубами на стенах. Планирую все трубы спрятать под полом. Группа безопасности будет в самой верхней точки рядом с печью, а насос и гидробак хочу тоже спрятать под пол.
     
  9. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.305

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.305
    Адрес:
    Ноябрьск
    Трёхходовка так-же защищает от температурного шока чугунные котлы.
    Для стали внутри кирпичной печи - нет необходимости.

    Конечно.

    Для ЕЦ так же важна разуклонка. В идеале - котёл нижняя точка системы. При двухтрубной СО ЕЦ с верхним розливом - разница в длине труб СО с принудительной нижней подачей незначительна. Но диаметр труб больше раза в два. Подачу можно и на чердак загнать.

    ИБП - вполне достаточно. Аварийная сигнализация - сугубо по желанию...

    Раствор то зачем? Просто пачка соды. Распечатать и высыпать/кинуть в топку. При нагревании бикарбонат натрия выделяет двуокись углерода. Нет кислорода - нет горения.

    При такой схеме настоятельно рекомендуется тепло аккумулятор.
    Иначе теплообменник будет мешать интенсивной топке печи.
     
  10. diver52
    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    42

    diver52

    Живу здесь

    diver52

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    42
    Спасибо за столь подробный ответ. Сделаю классический однотрубный вариант с принудительной циркуляцией насосом. Использовать трубы в 2 раза большего диаметра, да еще помещать гидробак на чердаке не вариант. К тому же, чердак не утепленный, и все нужно будет помещать в теплоизоляцию. Я сильно ограничен по финансам и по времени, а систему нужно делать и запускать в самое ближайшее время. В целом я считаю, что чем проще система, тем она надежнее.
    По соде все понял (по раствору "тупанул" по незнанию) - дешево и эффективно. :)
    Теплоаккумулятора увы не будет, т. е. в его роли будет выступать сама печь и кирпич. Пускай даже теплообменник заберет 50% тепла - это не страшно. Печь - грамотно сложенная голланка. Когда раньше была старая печь, отапливалась лишь половина комнаты, а дальний угол в комнате оставался холодным. С чугунным радиатором в той дальней точке проблема решится. Плюс возникла необходимость отапливать утеплённый пристрой. Да и собственно отапливаемые площади небольшие - изба 30 м2 и пристрой 14 м2. Более, чем уверен, что печь даже с теплообменником вытянет все это. Ибо раньше старая печь, которая была аж в целых 3 раза меньше и сложена абы как, вытягивала на пределе эти 30 м2 даже в мороз -30 градусов.
     
  11. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.305

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.305
    Адрес:
    Ноябрьск
    Чем дальше в лес - тем толще партизаны.
    Больший диаметр труб при ЕЦ по сравнению с двухтрубной принудительной. "Ленинградка" - втрое больший диаметр трубы требует (опять же по сравнению с двухтрубной принудительной) и не дешевле двухтрубной системы.
    Открытой ("расширитель на чердаке") или закрытой может быть любая система.

    На самом деле "простые" системы крайне сложны в расчете и балансировке. Да и работают обычно кое как...

    Теплообменник если заберёт половину - система закипит максимум за четверть часа... Так как мощности радиаторов не хватит отдать всё полученное тепло. ТА в этом случае сильно бы выручил.
    И нагреть кирпич должным образом не сможете, так как будет кипеть вода...

    Была... Теперь это - плохой твёрдотопливный котёл.
    У них разные режимы работы. Печь заряжается теплом посредством энергичной, но короткой топки. Котлу необходима совсем небольшая мощность, но постоянная.

    Только на момент топки печи - адским жаром от него. Всё остальное время радиатор будет чуть теплее покойника.

    4,5 кВт тепловой мощности на всё про всё...

    Размер печи = теплоёмкость. Как можно не получить 3 кВт тепловой мощности от любой каменной печи - я не понимаю. Этому видимо нужно специально учится...
    То есть - сильных морозов в вашей местности нет. Это хорошо.

    Даже замечательно. Потому что все ваши сегодняшние труды пойдут прахом. Жалко дурной работы и перевода материала конечно, но хоть не замёрзните.

    Серьёзно? Тогда рисуйте схему отопления. Точно так-же как электронную.
    Ваша печь-котёл = генератор (трансформатор) напряжения. Вместо оборотов вала/витков трансформатора - количество сгорающих дров. Радиаторы отопления = резисторы.

    Чаще электрические процессы объясняю на примере жидкости, а тут всё наоборот... :ogo::aga:
     
  12. diver52
    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    42

    diver52

    Живу здесь

    diver52

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    42
    Hammerite, схему и план комнат прилагаю. Сори, что от руки, но нарисовал, как смог.
    IMG_20210914_084203.jpg
    На правой нижней схеме не указал краны на радиаторах - их обязательно поставлю для возможности как горячей замены радиаторов, так и для грубой регулировки тепла. Например, может возникнуть желание отопление в коридоре и комнате 3 отключить. Радиатор в комнате 2 никогда не будет отключаться, ибо указанный угол с радиатором 10 секций всегда был холодный. К тому же, там расположено окно для проветривания.
    Дальше уточню нюансы: трубы теплообменника, которые выходят из печи 3/4". Для отопления планирую использовать такой же диаметр (или больший при необходимости). Трубы буду брать металлопластиковые или аналогичные. Расширительный бак будет использоваться 18 литров. Весь объём антифриза в системе составит примерно 50 литров. Давление будет 1...1,5 бар. Больше делать, наверное, смысла нет.
    Трубы могу расположить одну в самом низу пола, а верхнюю на уровне верхнего выхода радиаторов. Это еще допустимо. Диаметр труб можно взять и поболее. По цене отдавать за трубы более 150 руб за 1 метр для меня очень накладно - боюсь не уложиться.
    По поводу старой печи, которая раньше была - она была сделана совершенно не грамотно и отапливала улицу, ибо состояла из топки и ПРЯМОГО канала в трубу без всяких изгибов, колен и колодцев. :) Делал не я, а прежний хозяин дома. Не мудрено, что её приходилось топить по 10 раз в день. Но в ту зиму я приезжал в дом наездами в выходные, чтобы делать ремонт, утепляться и проводить электрику. А в эту зиму я буду там постоянно жить и работать из дома на удалёнке.
    Но если и буду ставить теплоаккумулятор, то точно не в этом году. Ибо это доп. затраты. Как бюджетный вариант, можно купить б/у еврокуб, разместить его на чердаке и утеплить. Но уверен, что при температуре 80 градусов его стенки из пластика не выдержат. А если его варить из нержавейки, то выйдет очень дорого. Если заливать тонну антифриза, то я точно без штанов останусь. :) Если заливать туда воду и ставить теплообменник, то бывают ситуации, когда я уезжаю из дома более, чем на 1-2 недели. А поддерживать околонулевую температуру электричеством выйдет ой как накладно. Это ещё одна из причин, по которой я хочу отказаться от теплообменника. К тому же, от него не будет смысла при объёме менее, чем 500 литров. Хотя Вашу мысль я прекрасно понимаю - печь будет топиться, и как только теплоноситель нагреется выше, чем на 85 градусов, печку нужно прекращать топить, хотя она может быть не прогрета до конца. А радиаторы не будут успевать отводить тепло. Ну и само собой теплообменник в печи будет забирать примерно 50% тепла - это тоже понятно.
    К Вашим советам я обязательно прислушаюсь, пока ещё не поздно изменить схему при необходимости. На первом месте для меня безопасность системы. И совершенно не критично, если радиаторы в комнате 3 и коридоре будут плохо прогреваться. В коридоре нужна температура не ниже + 8 градусов, а комната 3 используется только для гостей. Т. е. коридор и комната 3 - это и есть пристрой. Главное - это радиатор в комнате 2. К примеру, в прошлую зиму со старой печкой градиент температур был аж 20 градусов: у печи +35 градусов, а в дальнем углу + 15 градусов. Правда, в этом году все брёвна проконопачены, слабый угол запенен и утеплён. Плюс сделана отмостка по всему периметру фундамента.
    На последок (просьба особо не пинать) у меня появилась ещё идея решения проблемы перегрева теплоносителя - теплоаккумулятор в этом случае можно не ставить. Поставить водяной калорифер на приточный воздух с улицы. Сразу убиваем двух зайцев: решаем проблему с перегревом и получаем свежий тёплый воздух. Увеличение количества сгораемых дров и более частая топка меня не пугают. Главное, чтобы за 8 часов, пока я сплю, печь не успела остыть. Фото печи и теплообменника тоже скину:
    IMG_20210803_183441.jpg IMG_20210806_172433.jpg
     
    Последнее редактирование: 14.09.21
  13. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.305

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.305
    Адрес:
    Ноябрьск
    Сойдёт, только окна не нарисованы и размеров нет.
    Двухтрубная тупиковая СО.

    Не краны, а хотя бы один из двух - вентиль. Кран это - тиристор (ключ), вентиль - транзистор.
    Вентили в обязательном порядке, иначе это не отбалансировать никак.
    18 секций - 3 с хвостиком киловатта теплоотдачи системы. А ТО печки даст во время интенсивной топки под 20 кВт.
    Куда девать лишнее тепло?

    Больше 20 мм не имеет смысла. И то только до второго тройника. Остальные 16 мм при принудительной циркуляции.
    Экспансомат (расширитель) примерно на 1/10 объёма системы берется. Больше - не хуже, просто дороже.

    Задачу отопления этого домика максимально бюджетно и с приемлемым результатом я бы решал совершенно иначе.
    "Ленинградку" 32-й сталью по периметру с принудительной циркуляцией и подмесом, радиаторами под окнами, ТА с ЕЦ литров на 300-400.

    Теплообменник будет забирать ровно столько сколько сможет. Для этого нужно знать площадь наружной поверхности и толщину стенок. Толстый слой сажи снизит теплопередачу.
    Теплоаккумулятор литров на триста значительно упростит эксплуатацию и снизит перепады температур в помещении.

    Аккуратная отопительная печь. Но это ужасный ТТ котёл.
     
  14. diver52
    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    42

    diver52

    Живу здесь

    diver52

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.19
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    42
    А понял. Оказывается, у меня 2-х трубная схема. Т. е. однотрубная - это последовательное соединение батарей, а 2-х трубная - параллельное? Размеры комнат я полагаю, что не особо принципиальны. Хотя могу написать (по площади я чуть ошибся): комната 2: 4 * 4 метра, комната 1: 4,5 * 3 метра, коридор: 4 * 2 метра, комната 3: 2,5 * 2 метра.
    Расширительный бак я взял как раз про запас - разница в цене не особо велика, зато буду спокоен, что не мало. И вроде на практике используется только половина рабочего объёма. Т. е. если бак у меня на 18 литров, то под давлением туда поместится 9 литров. Остальная часть - это воздух с другой стороны мембраны. У меня в системе всего 50 литров, на практике может быть и все 60. Систему не заправлял и не знаю точного литража. Получится запас в 1,5 раза. Или в 3 раза, если я не так понимаю принцип работы этого бака.
    Я не думаю, что мощность топки вылезет выше, чем 10 кВт. Размер самой топки (макс. загрузка дров) с учётом ТО "паука" выходит 70 * 25 * 25 см. Внешние размеры самого "паука" 65 * 35 * 32 см. Вроде сварщик, кто варил его просчитывал его мощность - с его слов она составляет примерно 5-6 кВт. Вот и выйдет, что 50% уйдет в ТО, 50% на нагрев самой печи. К тому же, я не собираюсь печь топить редко и на полную. Лучше буду часто, но по малу. Практика покажет, будет ли нужен теплоаккумулятор, да и вообще пойму все моменты. Но его можно заменить водным калорифером на те же 5 кВт (хотя как по мне - это избыточно). Уж внешний воздух с улицы да в морозец легко охладит теплоноситель в контуре. А будет необходимость - в следующем году не спеша накоплю на этот теплоаккумулятор. Поставить его можно будет в любое время летом. Но больше всего отталкивает стоимость антифриза. Если 50 литров (концентрат + дистиллированная вода) вышло мне в 5 тыс. руб. То 300 литров - это 30 тыс. руб. Плюс сам ТА с утеплюхой выйдет ещё в 20 тыс. руб. Итого: 50 тыс. руб., что очень дорого для меня. Как вариант могу его сделать и сварить сам из 6-х б/у газовых баллонов. Выйдет практически на халяву. Но ржаветь он будет знатно, прочистить его будет сложно.
    Про вентиль всё понял (он многооборотистый) - ещё раз спасибо. Поставлю их пару штук как раз на 2 батареи в коридоре и комнате 3. На 10-ти секционный радиатор ставить не буду - пусть он всё время жарит на всю, регулировать его не нужно.
    P. S. На случай форс-мажора везде стоят электрообогреватели суммарной мощностью 3 кВт. Но в планах поставить ТЭН мощностью 2,5 кВт в батарею из 10-ти секций для подстраховки. Выйдет крайне дорого по эл. энергии, зато не замёрзну, если случится авария.
     
    Последнее редактирование: 14.09.21
  15. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.305

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    1.305
    Адрес:
    Ноябрьск
    Почти так.

    Да, раза в три... Хотя на антифризе расширение чуток выше чем на чистой воде.

    Даже в этом случае мощность теплообменника в печке выше теплоотдачи радиаторов в 2-3 раза.

    На нагрев теплоносителя уйдёт процентов 20 от силы. Половина просто в трубу...

    Лучше бы вообще к ней не подходить... Поэтому печи топят один-два раза в сутки энергично, а затем закрывают тягу. Котлы топятся постоянно и желательно в одном режиме.

    Аккумулятор не выбрасывает тепло... Он отдает его по необходимости. Тогда когда топливо прогорело.

    Дистиллят то для чего? Как дешевый вариант антифриза для СО - б/у тосол.

    Это просто бочка... Скажем пол метра в диаметре и полтора высотой - 300 литров. Свернуть из листа троечки не сложно.
    Чего ему ржаветь то в закрытой системе? Для коррозии необходим кислород в воде - постоянно доливать свежую воду.

    То есть 3 кВт хватает для отопления домика?
    Авария это как правило слив воды. И как ТЭН внутри пустого радиатора поможет?