Резервирование циркуляционного насоса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нужен совет. В деревенском доме есть кирпичная печь, внутрь встроен теплообменник "паук". Циркуляционник будет гонять антифриз по контуру. Остановка насоса просто недопустима - скорости самотека из-за разности температур может не хватить и антифриз вскипит, а теплообменник может повести. Само собой, я установлю аккумулятор 12 В 120 А*ч и инвертор с чистым синусом на 220 в. Но я рассматриваю аварийные ситуации, когда инвертор может сгореть и насос обесточится. Либо сгорит зарядное устройство на аккумулятор. Случай, когда одновременно сгорит инвертор и вырубится электричество, я не рассматриваю - шанс просто мизерный. Поэтому планирую либо поставить 2 насоса параллельно, и один запитать от инвертора, а второй от сети. Либо поставить реле, которое в случае поломки инвертора перебросит контакты на сеть 220 В. Ну и, разумеется, я рассматриваю случай, когда сгорит сам циркуляционный насос. Поэтому идея с 2-мя насосами мне кажется лучшей. Кто что может посоветовать? P. S. Электричество отключают крайне редко и не более, чем на 1-2 часа.

 

Ну тут 2 логических варианта:
1. Насосы работают одновременно, их расходы суммируются.
2. Второй насос резервный, в норме отключен, включается по датчику перепада давления в контуре основного насоса. Рабочая точка для одного насоса подбирается.
1 вариант дешевле.

 

Была у меня такая ситуация 23 февраля в 2 часа ночи. Коротнул источник бесперебойного питания и выбил автомат на подстанции. Подключение было не официальным от частной подстанции. В минус сорок ночью ножовкой пилил замок...

Это одно устройство.

Насос не умирает мгновенно... Циркуль "Джилекс" у меня 6 лет пашет. Начал греметь - под замену. Заказал "альфу" грюндфос.

Решается вопрос ЕЦ дополнительным обратным клапаном малого сопротивления. А циркнасос устанавливается на обводе этого клапана.

С трубами в котле при закипании обычно ничего страшного не происходит. Но выброс пара из предохранительного клапана нужно предусмотреть наружу из помещения.

 

Hammerite, т. е. аварийное отключение насоса чревато только сработкой клапана? Отвести шланг куда-то на улицу (или даже в подвал дома) не проблема. Я прекрасно понимаю, на сколько опасен раскаленный антифриз. Само собой, группа безопасности из клапана избыточного давления, манометра, удалителя воздуха и расширительного бака будет установлена в обязательном порядке. Проблема в том, что у меня теплообменник в печи из нержавейки, а ее поведет и она лопнет при температуры свыше 400 градусов. Разумеется, в штатной ситуации антифриз ей не даст чисто физически нагреться выше 200-250 градусов. Хотя если при отключении насоса циркуляция будет происходить пускай и медленнее самотеком, то это не страшно. Но еще одна проблема: горение в печи я не смогу остановить быстро при аварии. И если насосы быстро не умирают, то я могу просто поставить реле на инвертор. Замечу, что у меня это именно отдельное устройство. Т. е. инвертор на 300 вт, зарядник на 14,4 в 20 А и аккумулятор 120 А*ч. Но сути это не меняет: я сам могу поставить переключающее реле как раз в случае неиспоавности инвертора. Плюс можно навесить сирену при пропадании напряжения. Уходить из дома, когда топится печь, я не собираюсь. В электронике я хорошо шарю, а вот в системах отопления не очень - приходится все самому изучать.

 

Таких схем СО в инете валом.

А я могу... Просто снега в котёл лопатой накидав и полностью закрыв поддувало.
Для печки внутри дома (что бы болото не сотворить) и чугунных котлов (боятся резкого охлаждения) можно использовать порошковый огнетушитель (обычная пищевая сода).

Инвертор нужно включать при отсутствии сети. Это просто - реле с НО контактами.

Важнее знать о превышении температуры на котле. Это может произойти по разным причинам. Например при засорении косого фильтра.

Если всё нормально сделано в постоянном присмотре нет необходимости.

Да хоть на мобилку извещение о выходе параметров теплоносителя из нормы...

 

Hammerite, спасибо. Что-то об огнетушителе я не подумал, спасибо за совет. Уж пусть лучше будет дым в доме и вода, чем разорванный ТО. Повесить сирену на превышение температуры, скажем, выше 90 градусов это не проблема. Поставлю датчик-реле температуры сразу на выходе ТО. Как я понимаю, если умрет насос или сдохнет инвертор, то это сразу вызовет повышение температуры.

 

Пачку пищевой соды что бы быстро потушить печку достаточно иметь.

 

И сразу попутные вопросы: 1.) Нужен ли трехходовой клапан для циркуляции по малому контуру при разогреве печи? Конденсат и грязь на теплообменнике не пугает - периодически буду его чистить от сажи. 2.) Можно ли отказаться от гравитационной схемы? Но поставить сирену, которая сработает на превышение температуры либо на пропадание напряжения (дома буду всегда, раствор с содой для тушения печи приготовлю). Ибо на эту систему уйдет на 30% больше труб и получится крайне колхозный внешний вид с верхними трубами на стенах. Планирую все трубы спрятать под полом. Группа безопасности будет в самой верхней точки рядом с печью, а насос и гидробак хочу тоже спрятать под пол.

 

Трёхходовка так-же защищает от температурного шока чугунные котлы.
Для стали внутри кирпичной печи - нет необходимости.

Конечно.

Для ЕЦ так же важна разуклонка. В идеале - котёл нижняя точка системы. При двухтрубной СО ЕЦ с верхним розливом - разница в длине труб СО с принудительной нижней подачей незначительна. Но диаметр труб больше раза в два. Подачу можно и на чердак загнать.

ИБП - вполне достаточно. Аварийная сигнализация - сугубо по желанию...

Раствор то зачем? Просто пачка соды. Распечатать и высыпать/кинуть в топку. При нагревании бикарбонат натрия выделяет двуокись углерода. Нет кислорода - нет горения.

При такой схеме настоятельно рекомендуется тепло аккумулятор.
Иначе теплообменник будет мешать интенсивной топке печи.

 

Спасибо за столь подробный ответ. Сделаю классический однотрубный вариант с принудительной циркуляцией насосом. Использовать трубы в 2 раза большего диаметра, да еще помещать гидробак на чердаке не вариант. К тому же, чердак не утепленный, и все нужно будет помещать в теплоизоляцию. Я сильно ограничен по финансам и по времени, а систему нужно делать и запускать в самое ближайшее время. В целом я считаю, что чем проще система, тем она надежнее.
По соде все понял (по раствору "тупанул" по незнанию) - дешево и эффективно.
Теплоаккумулятора увы не будет, т. е. в его роли будет выступать сама печь и кирпич. Пускай даже теплообменник заберет 50% тепла - это не страшно. Печь - грамотно сложенная голланка. Когда раньше была старая печь, отапливалась лишь половина комнаты, а дальний угол в комнате оставался холодным. С чугунным радиатором в той дальней точке проблема решится. Плюс возникла необходимость отапливать утеплённый пристрой. Да и собственно отапливаемые площади небольшие - изба 30 м2 и пристрой 14 м2. Более, чем уверен, что печь даже с теплообменником вытянет все это. Ибо раньше старая печь, которая была аж в целых 3 раза меньше и сложена абы как, вытягивала на пределе эти 30 м2 даже в мороз -30 градусов.

 

Чем дальше в лес - тем толще партизаны.
Больший диаметр труб при ЕЦ по сравнению с двухтрубной принудительной. "Ленинградка" - втрое больший диаметр трубы требует (опять же по сравнению с двухтрубной принудительной) и не дешевле двухтрубной системы.
Открытой ("расширитель на чердаке") или закрытой может быть любая система.

На самом деле "простые" системы крайне сложны в расчете и балансировке. Да и работают обычно кое как...

Теплообменник если заберёт половину - система закипит максимум за четверть часа... Так как мощности радиаторов не хватит отдать всё полученное тепло. ТА в этом случае сильно бы выручил.
И нагреть кирпич должным образом не сможете, так как будет кипеть вода...

Была... Теперь это - плохой твёрдотопливный котёл.
У них разные режимы работы. Печь заряжается теплом посредством энергичной, но короткой топки. Котлу необходима совсем небольшая мощность, но постоянная.

Только на момент топки печи - адским жаром от него. Всё остальное время радиатор будет чуть теплее покойника.

4,5 кВт тепловой мощности на всё про всё...

Размер печи = теплоёмкость. Как можно не получить 3 кВт тепловой мощности от любой каменной печи - я не понимаю. Этому видимо нужно специально учится...
То есть - сильных морозов в вашей местности нет. Это хорошо.

Даже замечательно. Потому что все ваши сегодняшние труды пойдут прахом. Жалко дурной работы и перевода материала конечно, но хоть не замёрзните.

Серьёзно? Тогда рисуйте схему отопления. Точно так-же как электронную.
Ваша печь-котёл = генератор (трансформатор) напряжения. Вместо оборотов вала/витков трансформатора - количество сгорающих дров. Радиаторы отопления = резисторы.

Чаще электрические процессы объясняю на примере жидкости, а тут всё наоборот...

 

Hammerite, схему и план комнат прилагаю. Сори, что от руки, но нарисовал, как смог.

На правой нижней схеме не указал краны на радиаторах - их обязательно поставлю для возможности как горячей замены радиаторов, так и для грубой регулировки тепла. Например, может возникнуть желание отопление в коридоре и комнате 3 отключить. Радиатор в комнате 2 никогда не будет отключаться, ибо указанный угол с радиатором 10 секций всегда был холодный. К тому же, там расположено окно для проветривания.
Дальше уточню нюансы: трубы теплообменника, которые выходят из печи 3/4". Для отопления планирую использовать такой же диаметр (или больший при необходимости). Трубы буду брать металлопластиковые или аналогичные. Расширительный бак будет использоваться 18 литров. Весь объём антифриза в системе составит примерно 50 литров. Давление будет 1...1,5 бар. Больше делать, наверное, смысла нет.
Трубы могу расположить одну в самом низу пола, а верхнюю на уровне верхнего выхода радиаторов. Это еще допустимо. Диаметр труб можно взять и поболее. По цене отдавать за трубы более 150 руб за 1 метр для меня очень накладно - боюсь не уложиться.
По поводу старой печи, которая раньше была - она была сделана совершенно не грамотно и отапливала улицу, ибо состояла из топки и ПРЯМОГО канала в трубу без всяких изгибов, колен и колодцев. Делал не я, а прежний хозяин дома. Не мудрено, что её приходилось топить по 10 раз в день. Но в ту зиму я приезжал в дом наездами в выходные, чтобы делать ремонт, утепляться и проводить электрику. А в эту зиму я буду там постоянно жить и работать из дома на удалёнке.
Но если и буду ставить теплоаккумулятор, то точно не в этом году. Ибо это доп. затраты. Как бюджетный вариант, можно купить б/у еврокуб, разместить его на чердаке и утеплить. Но уверен, что при температуре 80 градусов его стенки из пластика не выдержат. А если его варить из нержавейки, то выйдет очень дорого. Если заливать тонну антифриза, то я точно без штанов останусь. Если заливать туда воду и ставить теплообменник, то бывают ситуации, когда я уезжаю из дома более, чем на 1-2 недели. А поддерживать околонулевую температуру электричеством выйдет ой как накладно. Это ещё одна из причин, по которой я хочу отказаться от теплообменника. К тому же, от него не будет смысла при объёме менее, чем 500 литров. Хотя Вашу мысль я прекрасно понимаю - печь будет топиться, и как только теплоноситель нагреется выше, чем на 85 градусов, печку нужно прекращать топить, хотя она может быть не прогрета до конца. А радиаторы не будут успевать отводить тепло. Ну и само собой теплообменник в печи будет забирать примерно 50% тепла - это тоже понятно.
К Вашим советам я обязательно прислушаюсь, пока ещё не поздно изменить схему при необходимости. На первом месте для меня безопасность системы. И совершенно не критично, если радиаторы в комнате 3 и коридоре будут плохо прогреваться. В коридоре нужна температура не ниже + 8 градусов, а комната 3 используется только для гостей. Т. е. коридор и комната 3 - это и есть пристрой. Главное - это радиатор в комнате 2. К примеру, в прошлую зиму со старой печкой градиент температур был аж 20 градусов: у печи +35 градусов, а в дальнем углу + 15 градусов. Правда, в этом году все брёвна проконопачены, слабый угол запенен и утеплён. Плюс сделана отмостка по всему периметру фундамента.
На последок (просьба особо не пинать) у меня появилась ещё идея решения проблемы перегрева теплоносителя - теплоаккумулятор в этом случае можно не ставить. Поставить водяной калорифер на приточный воздух с улицы. Сразу убиваем двух зайцев: решаем проблему с перегревом и получаем свежий тёплый воздух. Увеличение количества сгораемых дров и более частая топка меня не пугают. Главное, чтобы за 8 часов, пока я сплю, печь не успела остыть. Фото печи и теплообменника тоже скину:

 

Сойдёт, только окна не нарисованы и размеров нет.
Двухтрубная тупиковая СО.

Не краны, а хотя бы один из двух - вентиль. Кран это - тиристор (ключ), вентиль - транзистор.
Вентили в обязательном порядке, иначе это не отбалансировать никак.
18 секций - 3 с хвостиком киловатта теплоотдачи системы. А ТО печки даст во время интенсивной топки под 20 кВт.
Куда девать лишнее тепло?

Больше 20 мм не имеет смысла. И то только до второго тройника. Остальные 16 мм при принудительной циркуляции.
Экспансомат (расширитель) примерно на 1/10 объёма системы берется. Больше - не хуже, просто дороже.

Задачу отопления этого домика максимально бюджетно и с приемлемым результатом я бы решал совершенно иначе.
"Ленинградку" 32-й сталью по периметру с принудительной циркуляцией и подмесом, радиаторами под окнами, ТА с ЕЦ литров на 300-400.

Теплообменник будет забирать ровно столько сколько сможет. Для этого нужно знать площадь наружной поверхности и толщину стенок. Толстый слой сажи снизит теплопередачу.
Теплоаккумулятор литров на триста значительно упростит эксплуатацию и снизит перепады температур в помещении.

Аккуратная отопительная печь. Но это ужасный ТТ котёл.

 

А понял. Оказывается, у меня 2-х трубная схема. Т. е. однотрубная - это последовательное соединение батарей, а 2-х трубная - параллельное? Размеры комнат я полагаю, что не особо принципиальны. Хотя могу написать (по площади я чуть ошибся): комната 2: 4 * 4 метра, комната 1: 4,5 * 3 метра, коридор: 4 * 2 метра, комната 3: 2,5 * 2 метра.
Расширительный бак я взял как раз про запас - разница в цене не особо велика, зато буду спокоен, что не мало. И вроде на практике используется только половина рабочего объёма. Т. е. если бак у меня на 18 литров, то под давлением туда поместится 9 литров. Остальная часть - это воздух с другой стороны мембраны. У меня в системе всего 50 литров, на практике может быть и все 60. Систему не заправлял и не знаю точного литража. Получится запас в 1,5 раза. Или в 3 раза, если я не так понимаю принцип работы этого бака.
Я не думаю, что мощность топки вылезет выше, чем 10 кВт. Размер самой топки (макс. загрузка дров) с учётом ТО "паука" выходит 70 * 25 * 25 см. Внешние размеры самого "паука" 65 * 35 * 32 см. Вроде сварщик, кто варил его просчитывал его мощность - с его слов она составляет примерно 5-6 кВт. Вот и выйдет, что 50% уйдет в ТО, 50% на нагрев самой печи. К тому же, я не собираюсь печь топить редко и на полную. Лучше буду часто, но по малу. Практика покажет, будет ли нужен теплоаккумулятор, да и вообще пойму все моменты. Но его можно заменить водным калорифером на те же 5 кВт (хотя как по мне - это избыточно). Уж внешний воздух с улицы да в морозец легко охладит теплоноситель в контуре. А будет необходимость - в следующем году не спеша накоплю на этот теплоаккумулятор. Поставить его можно будет в любое время летом. Но больше всего отталкивает стоимость антифриза. Если 50 литров (концентрат + дистиллированная вода) вышло мне в 5 тыс. руб. То 300 литров - это 30 тыс. руб. Плюс сам ТА с утеплюхой выйдет ещё в 20 тыс. руб. Итого: 50 тыс. руб., что очень дорого для меня. Как вариант могу его сделать и сварить сам из 6-х б/у газовых баллонов. Выйдет практически на халяву. Но ржаветь он будет знатно, прочистить его будет сложно.
Про вентиль всё понял (он многооборотистый) - ещё раз спасибо. Поставлю их пару штук как раз на 2 батареи в коридоре и комнате 3. На 10-ти секционный радиатор ставить не буду - пусть он всё время жарит на всю, регулировать его не нужно.
P. S. На случай форс-мажора везде стоят электрообогреватели суммарной мощностью 3 кВт. Но в планах поставить ТЭН мощностью 2,5 кВт в батарею из 10-ти секций для подстраховки. Выйдет крайне дорого по эл. энергии, зато не замёрзну, если случится авария.

 

Почти так.

Да, раза в три... Хотя на антифризе расширение чуток выше чем на чистой воде.

Даже в этом случае мощность теплообменника в печке выше теплоотдачи радиаторов в 2-3 раза.

На нагрев теплоносителя уйдёт процентов 20 от силы. Половина просто в трубу...

Лучше бы вообще к ней не подходить... Поэтому печи топят один-два раза в сутки энергично, а затем закрывают тягу. Котлы топятся постоянно и желательно в одном режиме.

Аккумулятор не выбрасывает тепло... Он отдает его по необходимости. Тогда когда топливо прогорело.

Дистиллят то для чего? Как дешевый вариант антифриза для СО - б/у тосол.

Это просто бочка... Скажем пол метра в диаметре и полтора высотой - 300 литров. Свернуть из листа троечки не сложно.
Чего ему ржаветь то в закрытой системе? Для коррозии необходим кислород в воде - постоянно доливать свежую воду.

То есть 3 кВт хватает для отопления домика?
Авария это как правило слив воды. И как ТЭН внутри пустого радиатора поможет?