Как я сделал черепичную кровлю

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На форуме нет отдельной темы с инструкциями по укладке керамической черепицы и критическими замечаниями специалистов по приведенным документам. Поэтому я выполняю свое обещание, данное при обсуждении работы: принести себя в жертву профессионалам и поделиться своими дилетантскими наблюдениями.

Во-первых, совет. Если у Вас хватило денег на керамику, не пожалейте добавить ещё немного на наем квалифицированных специалистов по укладке. Как-то в разговоре с приятелем, довольно известным в архитектурных кругах, как и большинство архитекторов не имеющим лишних денех, но имеющим лишние понты, я услышал печальную историю по укладке собственного штучного паркета. Как профи, зная цену укладки и наблюдая за простотой операций, он решил сэкономить и уложить его сам. В результате к середине работы всё проклял, цена показалась ему просто дармовой, а давать задний ход понты не позволили. С грехом пополам паркет был уложен, но экономия вышла ему боком.
Мои понты не позволили мне применить ЦПЧ, тем более что подходящей модели не нашлось. Непременно хотелось S-образную с максимальной высотой волны. Таким уж задумывался проект. Остановился на Vario Мейер-Хольсен. Сейчас, наверное, купил бы Креатон, но Бог с ним. Денег на укладку просто не осталось. Тем более что площадь кровли всего 52 кв. м. исполнителей не увлекала, и они просили за работу двойную цену. Как честный российский пенсионер, стал осваивать очередную строительную специальность.
Проект предусматривал балюстраду по периметру второго этажа, поэтому свесы кровли должны быть достаточно велики. Мне не хотелось ставить вертикальные стойки, которые могли бы их поддержать, т. к. это нарушало визуальную уравновешенность здания. Поэтому я решил для усиления стропильной системы использовать клееные Т-образные (тавровые) балки.
Кровля должна была перекрывать прямоугольное помещение 5х4 м, поэтому для одинаковой крутизны всех 4 скатов в центре вальмы появился метровый конек. Высота кровли в коньке 1 м. По правилам тригонометрии уклон соответствует арктангенсу (0.5) или чуть больше 26 градусов.
Привожу несколько фото изготовления кровли на стапеле, чтобы потом критики не могли обвинить меня в том, что я – мастер-ломастер, и отсутствие плотницких навыков привело к ошибкам.


На последнем фото: эти металлические кронштейны поддерживают кровельные хребты.

Продолжение следует.

 

Продолжаем разговор.
После того, как таджикская бригада собрала каркас на высоте, нужно было его чем-то закрыть. Черепица в этом сезоне уже не вписывалась в бюджет, поэтому на стропила были уложены ОСП 12 мм и на них гидростеклоизол в два слоя. Гидроизол дополнительно был прижат строгаными брусками 50х50 мм, которые в дальнейшем могли использоваться в качестве контробрешетки.
После покупки черепицы я продолжил работу.
Начал с установки лесов. Сначала из экономии материала предполагал сделать их с одной стороны и последовательно переносить на каждую сторону. Но когда конструкция встала на свое место, оказалось, что скачки по крыше на 5-6 метровой высоте – удовольствие ниже среднего, да и работать головой вниз на скате не получается. В итоге леса встали со всех четырех сторон, теперь можно из этого материала каркасник построить.
Полноценных инструкций по укладке, как я писал выше, найти не удалось. Исключение составляет БРААС, который многие критикуют. О БРААСЕ сведений в сети много. Правда, ПДФ вариант мне так и не попался, пришлось ограничиться видеороликами. Аналогичные ролики выпустили Робен, Тондах и пр. Но приводить их здесь особого смысла нет, потому что в них показана не столько технология, сколько реклама. Буду рад, если кто-то сможет разместить какую-либо содержательную инструкцию в этом топике. Это даст лишний повод специалистам ее обсудить.
Работа с кровлей началась с того, что я уложил диагональную контробрешетку вдоль скатов, так как это рекомендует БРААС. В общем-то, это настолько естественная операция, что мне казалось, обсуждать здесь нечего. Оказалось, все-таки есть чего обсуждать. Некоторые кровельщики предпочитают использовать один брус для обоих смежных скатов, уложенный точно по ребру, на котором закрепляют обрешетку с обеих сторон.
Так как вся остальная контра была уложена на предыдущем этапе, сразу перешел к обрешетке. Проблема состояла в том, что длина ската в конечном итоге получилась 3500 мм, или за вычетом 50 (55) мм, которые нужно было отступить от конька до верхнего опорного бруса, 3450 мм. При том, что диапазон перекрытия для рядовой черепицы составлял 320-345 мм. То есть для 10 рядов черепиц это максимум и ни мм больше. Сделал пробный шаблон и, уложив на него черепицу, выяснил, что молодцы немцы предусмотрели дополнительный зазор 5 мм для компенсации температурных деформаций и проч. Тем не менее, погрешности в креплении обрешетки при этих размерах оказались недопустимы, поэтому я обрек себя на нанесение оч. точной разметки. Пришлось натягивать шнурку, сделанную из рыболовной лески, на шурупы и тонким карандашом ставить риски для каждого ряда. Я так подробно это описываю, потому что кое-кто уже пытался свести все проблемы моей кровли к неправильному выполнению операций.
Обрешетку из строганых брусков 40х50 мм закреплял шурупами 6х100 мм. Использовал толстые отпущенные в цевье анодированные саморезы, потому что кое-кто предпочитает гвозди, которые точно не ломаются. Несмотря на заверения продавца, проверил сам: согнул пассатижами саморез в цевье, чтобы убедиться в надежности крепления. Так как в сети некоторые жаловались на то, что толстый саморез раскалывает древесину, предварительно рассверливал обрешетку перед закреплением. Поставил в один шуруповерт сверло 4 мм, в другой биту и работал попеременно. Времени почти не терялось.
Зато пришлось потерять очень много времени на вертикальную разметку. После того, как было покончено с обрешеткой, нужно было определиться с размещением на ней черепиц. Нашел центр каждого ската, измерил расстояние до ребра и вычислил количество укладывающихся черепиц. Для треугольного ската их количество всегда нечетное, потому что в вершину треугольника влезает только одна со своим зубом, а для трапеции нужно выбирать. Выбрал с расчетом, чтобы ширина крайних (угловых) обрезаемых черепиц оказалась максимальной. Получилось нечетное количество. Дальше я как маньяк, опять принялся натягивать леску и размечать теперь уже центр каждой будущей черепицы (точнее место зацепа ее зуба) в каждом ряду. Делал это для того, чтобы при работе с хребтами не сбиться при укладке и обрезке. Если бы на крыше не было твердого покрытия, стоило предварительно уложить черепицу, чтобы наступать на нее. Но у меня такое покрытие уже было, и ходить по ровной поверхности было гораздо удобнее, чем по черепичным волнам (ессно, не наступая на горбы), поэтому я предпочел предварительную точную разметку.
На фото монтаж обрешетки:

Работу на хребтах опишу завтра.

 

Да, ещё важный момент для вальмовой кровли. Уровень верхнего опорного бруса обрешетки (от вершины конька) для ската-трапеции нормируется. Это параметр LAF. В моем случае при крутизне ската 26 о он равен 55 мм. Но для треугольного ската такого параметра нет. Я пытался узнать у кровельщиков на каком уровне они закрепляют верхнюю черепицу на треугольнике. Конкретного ответа не получил. Доктор Шиффер предположил, что можно разместить ее на одном уровне с трапецией. Ну, поскольку мы с ним не кровельщики, с нас взятки гладки, и я сделал именно так, хотя у Брааса видно, что брус расположен ниже. Возможно, это была ошибка. Как в старом еврейском анекдоте: если бы я был таким умным сегодня как моя жена завтра...
Во всяком случае, длина скатов была практически идентична, поэтому опорные брусья обрешетки совпали по уровню рядов для всех скатов.
Теперь о хребтах. БРААС рекомендует устанавливать хребтовые брусья заранее, до обрезки черепицы, а выравнивать её уже после установки брусьев и укладки основного массива. У меня такой нужды не было, потому что за счёт предварительной разметки положение всех черепиц было известно, и я мог укладывать и обрезать их на хребте по разметке (оставляя вентзазор). После этого я положил на рядовые черепицы пару вальмовых и замерил высоту хребтового бруса. Для того, чтобы хребет не пошёл волнами, я установил брус по высоте вальмовых черепиц, и не стал опускать его ниже их уровня (как рекомендовала инструкция). Расчёт был прост. Если вальмовая черепица попадёт на горб рядовой, будет лежать одновременно и на рядовой, и на брусе. А если попадёт на впадину, будет висеть только на брусе.
По факту оказалось, что гребень гребню рознь. Чем ближе он подходит к хребту, тем выше его уровень. Поэтому максимумов для 10 рядов на скате оказалось всего 4. Если установить хребтовый брус на этой высоте, вся вальмовая черепица повиснет в воздухе и будет касаться рядовой только в этих 4 местах. Поэтому, скрепя сердце, я опустил брусья ниже (до среднего уровня гребней рядовой. В итоге, в большинстве случаев вальмовая черепица встала на рядовую, и это не нарушило ровности хребта, но в этих четырёх максимумах её выперло примерно на 1 см. Пришлось заново гнуть кляммер, чтобы он смог захватить вальму в этом месте, и делать подкладки из ЭППС под смежные черепицы, чтобы сгладить горб на хребте.
Вот что получилось в результате:

 

Продолжаем разговор.
Отдельно решался вопрос, какие черепицы требуют закрепления и каким способом.
Во-первых, самый нижний ряд, который опирается на нижний опорный брус обрешетки. Инструкция требует его закрепить саморезами через отверстия в верхней части черепиц. Свои сомнения на этот счёт я уже высказывал, повторю их здесь.
Крепить нижний ряд имеет смысл только в его нижней части, которая свободно лежит на нижнем опорном брусе (точнее, на пластмассовой гребенке). Если и опасаться ветровой нагрузки, то она приходится именно на эту часть плашки. Сверху этот ряд прижат вышележащими черепицами, которые надёжно его фиксируют, поэтому дублировать их в этом же месте недокрученными шурупами бессмысленно, тем более, что нижняя часть черепиц остается свободной.
У БРААСа есть таки винтовые прижималки, которые можно использовать для закрепления края каждой черепицы на нижнем брусе (в области гребенки). Мне в комплекте такие не дали, зато дали противоветровые. И выяснилось, что для крепления S-образной черепицы, вообще, никакие боковые кляммеры использовать нельзя, потому что она за счёт своей кривизны просто встаёт набок.
Вот фото (что происходит при использовании противоветрового кляммера):

Спасибо, Доктор Шиффер, в следующий раз я их из комплекта вычеркну.
Дырки в черепицах нижнего ряда я все-таки просверлил в указанных инструкцией местах, но чем дольше сверлил, тем меньше мне хотелось заворачивать в них шурупы. Поэтому до закрепления дело не дошло. Так и лежит у меня нижний ряд - просверленный, но неприкрученный.
Сверлил я алмазными шарошками (или коронками, кому как больше нравится) для керамогранита d 6 mm, потому что победитовые сверла кололи края отверстий даже на малых оборотах и без нажима. Если кого-то цена 100 руб за шт. не пугает, рекомендую использовать алмазные, работают гораздо мягче и быстрее.
Сверлить и закреплять пришлось в основном хребты. Смежные рядовые черепицы после обрезания закреплял проволокой из нержавейки. Кляммеры не использовал.
Ещё одно замечание. Инструкция рекомендует для выравнивания обрезанной черепицы в качестве опоры использовать головку шурупа, вкрученного до требуемой высоты. Я свою черепицу пожалел и использовал в качестве опоры бобышки из ЭППС, закрепленные утопленными в них саморезами. Вариант не коммерческий - слишком много возни, но свою функцию они выполняют без риска для керамики. Вот фото:

Продолжение следует.

 

Даа. Ну ну. Как один мой товарищ писал здесь - нормальная бригада..., ну короче за три дня. А тут. Таджики. Гребни, леска. Надо было звать Пашу.

 

Мне предстоит 390 м2 крыши. Достаточно сложной.
Какую Пашу надо звать?

 

Это я сказал для тех, кто давно читает черепичный раздел
Таким людям известен Павел (как и многие другие участники раздела, умеющие делать черепичные кровли и не встречающие таких проблем как в этой теме). Вы тоже можете выложить проект своей крыши для всеобщего обозрения, раз вы читаете эту тему, значит, тоже собираетесь сами её делать.

 

А чем таджики не понравились?
Или я каркас на высоте тоже должен был в одно лицо собирать? Пашу позови, может на пару разовьете мысль...

 

Продолжаем разговор.
Дело дошло до конька, ради которого, собссно, я так подробно и описывал процесс.
После укладки верхнего ряда черепиц выяснилось, что коньковые черепицы ложатся ниже хребтовых примерно на 4 см. Почему возникла эта разница, никто из спецов (которые "за три дня" и всё такое) ничего вразумительного сказать не мог.

На фото вальмовая законцовка, которая выставлена по уровню хребтовых.
Чес сказать, у меня самого нет понимания, почему это могло произойти. Не из практических соображений, (как каждый мог убедиться, все операциии выполнялись с избыточной степенью занудства), а именно из теории... Эти сантиметры не могли возникнуть из погрешности изготовления, причина в другом, но моих знаний архитектуры для объяснения недостаточно.
Вот фото верхних рядовых черепиц, которые выставлены по одному уровню на всех скатах:

А вот сам хребет, черепицы которого симметрично лежат на смежных скатах:

Короче говоря, у меня был выбор: поднять конёк выше, по уровню хребтовых брусьев (тогда коньковые черепицы повиснут в воздухе с зазором 4 см) или опустить его, чтобы коньковые черепицы лежали на рядовых.
Сначала я хотел пойти по первому пути и стал думать чем этот 4-см зазор заполнить. Например, закрыть его деревянным бруском (тем же, что и обрешетка) и покрасить пинотексом. Нет, это не вариант. Тогда закрыть зазор фанюркой в качестве опалубки, подложить полиэтилен и залить раствором. Изготовить своего рода ЦПЧ наделку в этом месте. Даже начал подбирать материал для этого. Представляю, какие комменты я получил бы на этой доске, если бы довел дело до конца. В итоге здравый смысл победил. Я просто сделал продольный пропил по ширине конька в состыкованных хребтовых брусьях, опустил коньковый брус между ними, а а выступающие сверху излишки отрезал. Вальмовые черепицы встали на свои места, но конёк оказался утоплен. Вот что получилось:

Единственная деталь, которая не смогла занять свое естественное положение - горшок, который должен сидеть сверху. Анфас, профиль вот так:

Криво. Ну и что? Все равно, это далеко до деконструктивизма.
А почему, собственно, такой вариант не может быть авторским замыслом? Тем более, что в русской традиции делать фигурные законцовки на коньке в виде лошадиных голов и пр.
Это что ж выходит... Хундертвассер и Гауди имели право на авторское видение, а я - нет? Будем считать, что эти пузыри обогащают арх. образ здания.
Так я разобрался с коньком, но разумные объяснения, тем не менее, с интересом бы прочитал. Это особенно важно для тех, кому придётся, как и мне, в одно лицо выполнять всю технологию. Вдруг найдётся реальный специалист, который вместо заявлений типа "криво сделал" или "если бы всё сделал правильно, такого бы не было", укажет на причину этой нестыковки.
Пока ждём-с...

 

@Funny Child, Можно вас попросить сделать фотку коньковой черепички с внутренней (изнаночной) стороны.

 

Да как могут не понравиться таджики? Обожаю просто. Даже больше чем супер вежливых профи, сделавших одну крышу за жизнь.

 

Кстати, тот самый кое-кто, что за гвоздь супротив шурупов, это я. Должен был, как честный человек, сразу признаться.
А вот другой кое - кто, это не я.

 

Да мне пофигу, в каких Вы отношениях с таджиками, я спросил, чем Вам не понравилось то, что мне пришлось воспользоваться их услугами при сборке каркаса на высоте. Ответа не получил.
Вообще-то, я завёл этот топик специально для того, чтобы люди не имеющие опыта в укладке черепицы, могли хоть что-то полезное для себя почерпнуть. Вежливо сформулировал?
Теперь невежливо. Если Вы собрались в нём порожняк гнать, заведите свой.
В этом я буду просить модеров чистить тред от фуфла.

 

Обязательно завтра сделаю, просто сейчас уже темно, лучше это сделать при дневном свете.

 

это национальная игра такая, ветошью прикидываться, можете свою крышу теперь в помойку выкидывать ибо таджик и крыша понятия несовместимые то есть если руки этих гастербайтеров прикоснулись к любому элементу оной то карма крыши испорчена навсегда.