СП 2017 Реконструкция бани из кирпича

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Буду выкладывать фото процесса переделки, свои сомнения, вопросы и свои же ответы на них.
Преамбула такова...
В 2000-м году была выстроена дача. Баня была предусмотрена проектоми является обособленной частью единого здания из кирпича. По имеющейся на тот момент информации баня строилась как русская, с печью периодического нагрева из кирпича. Первые лет пять баня эксплуатировалась круглогодично, топилась раз в неделю. Затем повело колосники, стала разваливаться футеровка топки. Футеровка была перебрана, Для колосников была использована решётка от ливневой дорожной канализации. Баня, в более щадящем режиме проработала ещё пять лет. В 2010-м было принято решение её демонтировать. И до сего дня помещение использовалось как складское.
На сегодня приобретена СП2017. Вокруг которое есть замысел выстроить новое ПО.

 

После долгих прикидок выбрана самая простая планировка. ПО и МО совмещённые.

Прикинул как организовать приточку воздуха под печь. В конструкциях полов есть встроенный слив воды диам. 110мм. Через эту же трубу решено организовать и приток воздуха. Выход трубы свободный, выше уровня земли (в моём случае воды). Для обеспечения необходимых 200см.кв. притока делается доп. подвод трубой 110.
Печь привязал относительно существующего дымохода.

 

Начало... март 2021г.
Пара дней работы и вот такой итог.
Приточка... пропилил в бетонных полах штробу. Срезал до возможного минимума ранее забетонированный оголовок трубы. Пробил отверстие в стене.
Пришлось задуманную планом доп. приточку изменить. При прорезке штробы оказалось что водопроводная труба 2" увязанная одновременно и с личным, и с дачным насосом, проходит через полы бани. Её то я и пильнул болгаркой. Пришлось трубу обнажить, и подготовить к сварке, а приточку пустить чуть по другому. Оказалось что растворная стяжка уложена на оклеечную гидроизоляцию из бризола по бетонным полам. Труба также оклеена бризолом, потому о том что она проржавеет ближайшие лет 50 думать не приходится.
Пробит проём под новое окно в ПО. С таким расчётом чтоб находилось оно непосредственно над полоком. Прежнее окно (то что на фото выше) будет впоследствии заглушено.
Есть мысль заменить отвод 90° на доп. приточке выходящей из стены на тройник. Чтоб впоследствии можно было сделать приток воздуха к лицу парящегося из под полока. Пока не определюсь насколько таковое надобно при наличии окна.

 

Расширил штробу в стене, по которой ранее выполнялась пресловутая басту. и пробил новое отверстие с таким расчётом, чтоб уместилась труба диам. 160мм.

И на этом всё дело у меня встало. Сошлись два фактора...
1. Невозможность подвезти м-лы к даче - СНТ меняет водяную магистраль.

2. Гораздо "веселее" - пока сверлил дырку под басту пришлось балансировать на лестнице. Сначала на боль в спине не обратил внимания, но потом оказалось что вылезла межпозвонковая грыжа и полмесяца пришлось в больнице делать ей блокаду. На сегодня обе проблемы сняты и процесс стр-ва надеюсь таки запустится

 

4 листа ЭППС 50мм порезаны по 30см, поверхность содрана ножовкой. Наклеены по контуру. Впоследствии на них буду клеить керамогранит.

Два варианта работы с клеем...
1. Наносишь клей на ЭППС и выжидаешь от 3-х до 5-ти минут. Затем ЭППС со сдвигом прижимаешь к стене. После 7 мин. выдержки клей на ЭППС высыхает и клеящие свойства теряет.
2. Наносишь клей и сразу прижимаешь со сдвигом к стене. В таком случае перфоратором надо делать отверстие 10мм и закреплять ЭППС грибком.

Меня больше устроил вариант №2. При этом клей лучше наносить на каждый лист по отдельности и сразу его крепить грибком. Доп. затраты трудовые и финансовые не столько велики, а гарантия крепежа увеличивается многократно.
В 1-м варианте клей приходится наносить сразу на несколько листов и выжидать время для лёгкого схватывания клея. И если с каким либо листом замешкаешься то есть риск что на следующих листах клей высохнет. При этом желание таки приклеить ЭППС с подсохшим клеем не пропадает. Более того, ЭППС типа даже к стенке прилипает. Но если через часок попробовать лист оторвать, то он отваливается.

В Леруа есть ЭППС под штукатурку по цене 280р/л. и гладкий по 238р/л. Ради интереса взял подешевле. Попилить и подрать его ножовкой затрат никаких не составило, да и время тратится мизерное. Единственный минус - мусор подметать надо. Экономия составляет 50руб/кв.м.
Грибки 90мм длиной по 125р за упаковку 50 шт.
Клей полиуретановый POLYNOR 390руб/баллон

 

Странно, клеил ппс на кирпич при утеплении дома и эппс на цоколь клеем-пеной, ничего не выдерживал, дюбелил грибками через пару дней.
Всё дкржалось и держится.

Не забудьте армировпнную базу сделать перед поклейкой керамики.

 

@nickanya, Про выдержку прям на баллоне написано. Если не выдерживать, то клей можно уравнять с водой - сцепление нулевое.
Армосетку вот такую заказал. https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/krepezh/montazhnye-lenty/setka-malyarnaya/sdm/steklotkanevaya-dlya-styazhki-sd-glass-professional-1m-h-10m-00-00003915/
ЭППС буду на полы укладывать, предварительно сделав растворную разуклонку. А по ЭППС на клей, без цем. стяжки, укладывать керамогранит. Но это в последнюю очередь.

 

Сетка сначала на сдир - база, а затем поклейка плитки.
У меня ТП по стяжке, затем керамогранит.

 

@nickanya, Стяжку принципиально делать не хочу и не буду. С ней весь смысл укладки ЭППС пропадает. Попробую испытать вот этот вариант. http://forumbani.ru/topic/1865-moj-variant-polov-v-parnoj-i-mojke-poluchilis-te/?st=0

 

Те же яйца, но в профиль)

 

Не так быстро как хотелось бы, но таки продвигаюсь вперёд...
Оказалось что геометрия помещения в кладке оставляет желать лучшего. Перепад потолков (ж/б плит) от горизонтали составляет порядка 7см.
Да и стены, после того как привёл их к состоянию. правильного прямоугольника, выдали не меньше 5см поправки по вертикали. В результате мой план закрепить на стены каркас из доски 100*25мм забивными 160мм дюбелями состоялся процентов на 75. В местах где зазор между доской и стеной оказался более 2см, пришлось крепить прямые подвесы. Благо целая их упаковка, да плюсом к ней пачка забивных коротких дюбелей нашлась в гараже.


Закрепил басту в конструкции каркаса. Долго кумекал как её устанавливать, по пару или по конденсату. В итоге установил по пару, посчитал что раструб выходящий из стены бюолее верное решение.
Оказалось что рыжая каналюга та ещё штучка. И если проблему сальников, которые ни черта не обжимают трубу и соединение получается не плотное, ещё можно решить, то вот привести кривой тройник к прямому углу никак не получилось. Кое как закрепил его с расчётом что в последствии подрежу по облицовке.

 

Установил каркас из металлопрофиля 60*60 для двери. Размерчик для бани конечно великоват (проём 210*87см), но дверь не только долго ждала своего часа для повторного использования, но и стала одной из причин по которой баню решено было восстановить. А потому теперь ей суждено не мешаться под ногами и не мозолить глаза, а выполнять полезную функцию.

Из под облицовки стены КО торчал провод освещения подключенный к цепи освещения КО. Решил ПО подключить к нему. Не вижу ничего страшного в том что свет в ПО будет включаться одновременно с КО.
В нижней части каркаса стены закрепил стаканы из канализационной трубы 110мм. Впоследствии в них размещу встраиваемые LED-светильники для подсветки полоков снизу. Загораться они будут одновременно со светильниками КО.
На высоте 2м протащил ещё один провод, к которому припаял 3шт выводов с термостойким кабелем, к которым буду крепить 3 настенных светильника. Включаться они будут отдельным выключателем и только при включенной нижней подсветке.


Неожиданно столкнулся с проблемами комплектации. Нигде не могу найти ЦСП 8мм Его просто нет на городских складах. Говорят что завод скорей всего встал. Сегодня снова перепроверил - появился 12мм. Значит есть надежда что 8мм появится.
Допом оказалось что купить малое кол-во облицовочного кирпича не так и просто. Потому заехал на базу и приобрел 80 шт. обыкновенного одинарного глиняного полнотелого по 14р/шт.
Было желание положить кирпич на белый цемент, типа англицкую кладку сымитировать, но оказалось что белый цемент в буржуинской РФ тоже дифцыт. Так что обойдёмся по простенькому, цементным растворчиком и затирочкой.
Портал решено сделать вот таким...

 

Утепляемся...
Где проходит прокладываю 50мм базальтовый лист Изовер Оптимал. Если под каркас 50мм не пролазит, промазываю каркас клеем и враспор вставляю 100 лист.

Решил заранее закрепить в стену шпильки диам. 12мм. В дальнейшем ими буду притягивать к стене несущий полоки брус.
Отверстия продолбил буром 12мм. на глубину 9см. На бур надел шар от крана 3/4" и после того как бур полностью входил в стену, вращательными движениями перфоратора придавал отверстию конусную форму. Всего отверстий наделал 26 шт.
Для начала попробовал советский способ - эпоксидка с цементом. 140 гр эпоксидки с отвердителем ныне стоит 180 руб. Для пробы замешал полфлакона. Засунул массу в целлофановый пакет и пальцами выдавил содержимое в отверстие. Хватило на две шпильки. На следующий день через прокладку затягивая гайку ключом попробовал выдернуть шпильку. Способ сработал на 100%. Уширенная шайба продавливает деревяшку, а шпилька ни на мм. не сдвинулась с места. 26шпилек/4шпильки с флакона= 6,5флаконов*180р= 1170руб.
Прикинул что за эти деньги могу купить в Леруа 2 тубы по 300мл химического анкера. По крайней мере с цементом возиться не надо. Хватило на все шпильки и ещё на пару-другую штук осталось в тубе.

Раскрепил каркас под разделку трубы

Сообразил что вокруг вытяжки надо закрепить отдельный брусок для крепления облицовки. Пока ковырялся прикинул как удобней раскроить обшивочную доску. По всем у выходит, что оптимальный раскрой это по 1м.длиной и с креплением доски вертикально. Судя по всему для крепления деревянной обшивки придётся на направляющий вертикальный брусок прикручивать горизонтальный контрбрусок. Буду дальше кумекать

 

Очередной отчёт...
Пощупал я на ощупь алюминиевую изоляцию на крафт-бумаге, показалась она мне хлипковата. Решил перестраховаться и сделать допом полноценную пароизоляцию. Рулона 35 кв. м. хватило тютелька в тютельку.

И уж поверх неё по стенам раскатал 4 рулона алюминия.

 

Мои потуги приобрести ЦСП так и окончились ничем. Такое впечатление что его просто сняли с производства.
Остановил свой новый выбор на ГВЛ. В Леруа купил 7 листов 10мм.толщины. К ним 1 банку
гидроизоляции Glims Водоstop Elastik 4 кг

Решил покрыть изоляцией ГВЛ с внутренней стороны. В банке достаточно густая суспензия голубоватого цвета, которую можно и кистью размазать и шпателем. По частям разбавлял содержимое банки водой и валиком прокатывал ГВЛ. После окраски 7 листов осталось где то 5-я часть. При разбавлении банки должно хватить квадратов на 30. В итоге на поверхностии ГВЛ образовалась плёнка. Не знаю насколько сильна адгезия (плёнка слишком тонка, чтобы пробовать её на отрыв), но капли которые натекли на поверхность, отдираются от неё без труда. По любому я посчитал что дополнительные меры по повышению влагостойкости ГВЛ я выполнил.
На стенах всё выглядит вот так...

Перед укладкой плитки ГВЛ с внешней стороны покрою вот такой штукой из того жек Леруа

В проёме окна получился вот такой пирог