Большая теплица под пленку. Вопросы по ферме. Стоит ли городить "Миттлайдер"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вопросов у меня очень много) Критику приветствую, поскольку чайник и в сопромате (да и в строительстве- разбираюсь не больше, чем положено обычной домохозяйке)
Итак, наконец-то спустя NN лет назревает возможность завести участок. Летом надо будет строить теплицу, поэтому пока зима надо все распланировать.
Большую часть жизни провела в солнечных степях, где ягоды и помидорки набирали много сахаристости в ОГ. Поэтому теплица большая и под смешанные посадки, чтобы в условиях подмосковья набирать САТ (сумму активных температур). Южная сторона под ремонтантную клубнику, в центре помидорки и на 1/3 - 1/2 длины - ремонтантная малина.
На северной стороне весной до высадки самых теплолюбивых, возможно, буду ставить воздушный коллектор (из гофры)
Циркуляцию воздуха из-под конька в нижние слои - весной и осенью да, грунтовый коллектор - нет, возможно в будущем только весенний обогрев грунта в грядку с томатом выведу из-под конька.

Ширина 5-6м, расчетная длина пока 10м. Теплица частично срисована с фермерских, однозначно под пленку (пока остановилась на Светлице), весной внутри будет натягиваться вторая пленка
Бока как у фермерских на жаркий период будут наматываться и подниматься. Фронтальное проветривание постараюсь сделать максимальным по площади, на поворот по оси (ось на 60 процентов высоты фрамуги)
Рисовала в SolidWorks, который все еще изучается сейчас исключительно ради теплички.
Нагрузку ставила 20кгс на м2. Ветровую еще не просчитывала, но чтобы ее уменьшить сделала боковые стенки под 15 градусов.

Сейчас в ступоре из-за технических вопросов:
1) Стоит ли морочиться с миттлайдером? Для теплицы под пленку, помимо конструктива, это дополнительные сложности с креплением пленки над и под форточками (хоть и на зигзаг, но все же сложнее чем перекинуть и закрепить только на торцах и на боковинах, пусть и раз в 5 лет) Действительно ли эта конструкция так хорошо вытягивает августовскую влагу и создает циркуляцию воздуха без сквозняков?

2) Углы фермы под максимальной нагрузкой, чуть сдвинешь в любую из сторон распорный элемент - перегруз. Раскосина на расчеты не влияла, немного помог сухарик-косынка. Но как снять нагрузку эффективнее? Не хватает знаний.

3) Также не придумала как уменьшить нагрузку в других точках фермы, которые отметила красным. По ферме под Миттлайдера возможно сопряжение вообще выполнено неверно)

Понимаю, что проще делать из профиля и гнуть арку - но профиль я прожигаю, а тут еще и швы будут не с идеальным зазором, а варить буду обычной электродуговой сваркой, поэтому остановилась на уголке 3мм. Дополнительный бонус - в уголке все элементы сами хорошо лежат. Удобно.
Ставить пока планирую на столбики, поэтому на рисунках торчат вниз "заглубленные" профили для приложения опоры.
В идеале хотела, чтобы два элемента были разборными (не факт, что участок крайний в жизни), уже на канале "эко-фермер" посмотрела их соединительный элемент для половинок фермы. Но пока важно определиться как разгрузить углы и другие участки фермы, определиться: Миттлайдер или "балаган"

Приветствуются любые, основанные на личном опыте и знаниях замечания

 

Отредактировала 1й пост, в котором текст после вставки картинок потерялся...
Углы 30 и 15 - помимо снега и ветровой нагрузки, это легко отрезать 45+90 для соединения, и 135 есть на сварочных угольниках.
Внешний периметр на балагане подбирался под нарезку профиля и под ширину пленок
Пока арки собираюсь ставить на расстоянии 2м

 

Просто почитайте как варить, потренируйтесь, рассчитайте под профиль потолще - 2 мм.
Циркуляцию и в арочных фермерских теплицах делают ленточную - от торца до торца. И будет у вас всего 2 боковые полости наддува. Горизонтальная при определённом угле открытия меньше препятствует гравитационной тяге, хотя вряд ли её так открывают - будет сильнее воздействие ветровой нагрузки. У горизонтальной будет больше вес - нагрузка на механизм открытия.
С расчётами (ИМХО) вряд ли кто здесь особо заморачивается.

 

@Cofessor, у горизонтальной нагрузка большая при креплении за верх или низ. А если почти по центру - то это же практически как противовес работает.

Вот посмотрите, совсем немного воды способно ее открыть. Но я пока ищу недорогой но достаточно мощный сервопривод... На худой конец, для полного открывания линейный актуатор с али прекрасно справляется, но с ним проблемка с пошаговым открыванием, до программирования мне еще далеко)
Жаль, что с расчётами не заморачиваются, но может на практике знают как лучше распределять нагрузки в таких сложных узлах) странно, что программа слабо реагировала на косынки и раскосы, потом еще поэкспериментирую. В конце-концов, можно будет наварить костыли из кусочков такого же уголка.

 

Можно и по центру, но герметизация посложнее будет. Проще обычное крепление и достаточно мощный сервопривод, если надо, то и не один.
Программирование вам ни к чему самой осваивать, если купите готовый контроллер, то там всё будет, о возможности плавного управления актуатором и сопровождении узнаёте у продавца.

 

@Svetlana-nik, Вот живая теплица такого плана из металла... https://www.forumhouse.ru/threads/510613/
Наклонные стенки не делайте, под ними пропадает место, растениям оно нужно и вам удобнее обрабатывать будет теплицу с прямыми стенками.

А тут теплица под пленку, каркас из дерева https://www.forumhouse.ru/threads/507178/

Уголок так же как и проф трубу ведет при сварке, плюс они гнутые уже изначально продаются, у проф труб длина 6 метров и уголка 12 метров, на базах это все хранят как попало и деформация у 12 метровых хлыстов больше, руками ее не исправить!
Каркас из уголка варить будет сложнее чем из проф трубы, если опыта мало все криво получится, от нагрева уголок дополнительно выгибается, с проф трубой работать новичку проще.

Чтобы не было прожигов работайте по профильной трубе электродом 2-2.5 мм, больше не требуется и ток выбирайте такой чтобы электрод не прилипал, но и не прожигал сразу, потренируйтесь и все получится. Шлак отбивайте сразу, так будет видно где у вас нормальное соединение, а где "сопли". Электроды купите фирмы esab марки ok 46.00 или белорусские/украинские Монолит Life и сваривать будет в удовольствие.

Открывать форточки проще всего термоприводами, электричества и программирования они не требуют и установка простая, при сварке каркаса, делаем площадки, на которые устанавливаются приводы.

 

В теплицу нужна клубника (земляника) нейтрального светового дня, у такой урожай постоянно весь сезон прямо до снега будет, это относительно новое направление - один корень сегодня по 100 руб продают.

Малина в условиях Москвы и МО прекрасно растет на улице, сажать ее в теплице не нужно, ее корни потом замучают, лучше дыни и арбузы в теплице сажайте, эти культуры замечательно растут в Москве без особых заморочек на своих корнях, им нужно самое солнечное место в теплице. У меня такие результаты, теплица и агротехника по Миттлайдеру.

 

@fgh, да, вы правы, клубника НСД, просто не все понимают разницу между НСД и ремонтантной). Поэтому по южной стороне расстояние не будет потеряно, а влияние ветровой нагрузки на наклонную потом посчитаю, если интересно, выложу результат с прямой и наклонной стенкой
Малину в теплицу хочу Маравиллу (сейчас новинка ее дочка - Маргарита - более ранняя, но тоже только для теплиц). Возможно, рядок обкопаю шифером или металлопрофилем, чтобы не расползалась. А обычную разовую малину - конечно на улицу. С арбузами и дынями еще не практиковалась, но малина требует очень больших междурядий, поэтому конечно думала пустить в один ствол по земле их там же. Но сначала отстроиться)
@Новый Свет Назвал свою теплицу "антифитофторной", что сильно мотивирует на строительство все же по Миттлайдеру (откуда здесь жирный шрифт?)

Спасибо за очень ценные замечания по недостаткам уголка. По каталогам 25й и 35й уголок 6-метровый, но то что он будет сильнее деформироваться при сварке - это, конечно очень плохо. Морозы спадут, буду тренироваться с профилем. Рекомендации по электродам выписала)

 

@Svetlana-nik, Это маркетинг в чистом виде! Теплица по Миттлайдеру имеет лучшую вентиляцию, но этого не достаточно. Фитофтору вызывают споры грибов, их разносит ветром, водой, вы на одежде и инструментах. Чтобы этого избежать нужно делать профилактику растениям, так чтобы они не болели, а не лечить последствия. Не важна форма теплицы, если растениями не заниматься болезни будут у всех в любой теплице.

Это все лишнее, в Москве и МО сильные ветра только ураганы, обычно летом один-два раза в год, остальной период ветра сильного нет, Если планируете пленку ее просто порвет на сильном ветру. Прямые стенки проще строить, больше места для растений внутри при той же занимаемой площади по фундаменту, удобнее обслуживать теплицу, перекапывать, обрезать.
Считать нужно снеговую нагрузку, так чтобы каркас не сложился под тяжестью мокрого снега!
При малом наклоне кровли или при плохом каркасе после хорошего снега будет так

 

@fgh, под снег считаю, но попробовала посчитать под 180 кгс-м2 - забавно, теплица получалась сильно золотой, конечно. Стала задумываться, как же наши "очень дорогие" производители умудряются из 1,2 -2мм оцинковки строить...Посчитала по СНИП 20кгс м2 - уже обозначились точечные "больные места" над которыми и думаю, хотя и с ними запас прочности двойной, и скат в 30 градусов. Но вот миттлайдеровские задерживают снег в углу.
А в краснодарском крае, конечно, строят часто из расчета, что снег раз в 5 лет бывает, за это время балаган и обновить можно "зато недорого", "уже окупил себя". Они и сами признают, что из где из профиля мелкого строили - там и поломало. При этом на фермах почти все выстояли
А вот ветер

 

@Svetlana-nik, чтобы снег не скапливался, есть простой прием, нужно увеличить наклон кровли, острее сделать крышу. При использовании поликарбоната нет проблем, снег сам сходит, не нужно ничего чистить, теплица при первом же солнышке очищает сама себя и не требует обслуживания. С пленкой не знаю...некоторым нравится пленка, лично у меня негативные впечатления от ее использования.

А ветер что? Делаете нормальный каркас, фиксируете его сваркой к фундаменту и он будет держать. На вашем видео хлипкая конструкция, им нужно было продолжать фермы на вертикальную часть теплицы, а не только крышу выполнять так.

 

Так там кажется фермы из земли повыдёргивало, они что, даже не заанкерены были?

 

В общем удивлена результатами полное давление 102,75 для наклонных против 103,8kPa для прямых стенок, по силе тоже разница небольшая 16.47 kN против 16,75kN - можно пренебречь этой разницей для 2-метровой стенки, и строить прямые. (цифры выписывала для стенки 2м крыши 3метра, постоянном ветре 30м/с) Уж сколько было советов, про обтекаемость наклонных боковин, ожидала разницы хотя бы в процентов 20, а ее почти нет, по крайней мере при 15 градусах наклона)
Возможно, это будет кому-то полезно. Со слегка наклонными ради лучшей обтекаемости при двускатной крыше - лишние проблемы. Строим прямые! (на втором скрине не задала расчетную область "в пол", но на максимальные нагрузки и их приложение это не влияет)

 

насколько я смотрела их канал, раньше на метр арматуру 16ю вбивали вертикально и к ней приваривались. Сейчас к этой арматуре варят уголок и обвязку

 

Уголок или пластину нужно приваривать на конец арматурины, которая в земле. Но тогда уже придётся под каждый арматурный стержень бурить землю, просто так уже не забьёшь, зато теплицу уже не сломает.
Ещё я вижу что наддув они не используют - основное преимущество плёночной технологии перед поликарбонатной. С наддувом много теплее и порыв плёнки ветром исключён.