Какой оптимален диаметр трубы?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Есть твердотопливный котел 17 квт. Нужно протянуть отопление в далеко отстоящее помещение подземной траншеей. Смущает расстояние - 38 метров (итого с обраткой более 76). Очень не хочется потратиться на трубу с утеплителем и раскопку траншеи чтобы обнаружить, что не могу обеспечить нужное давление для транспортировки без существенных потерь тепла. А покупать трубу с заведомым запасом по диаметру накладно. Изначально планировал 25мм металлопласт, но после консультаций с местными профессионалами засомневался. Кто говорит, что достаточно 25, кто называет 32, кто говорит что и 40 недостаточно.
Заранее спасибо за мнения специалистов.

 

@Vladi1980, Вы хотя быв курс дела введите. А то ведь

Это на постоянку или дача выходного дня и в системе незамерзайка?
Да и мощность всю или "кусочек" собираетесь транспортировать?

 

Практически постоянка, потому что с "того конца" будут жить в самые холодные 1-2 месяца. Мощность хотелось бы иметь не меньше "пол-котла", а если получится - то и полностью.

 

Вы не ответили на главный вопрос, что в системе?

 

Прошу прощения, скорее всего обычная вода. Земля глубоко не промерзает.

 

Я бы взял 32, ну если реально мпл и стенка 3 мм.

 

Да, спасибо, тоже начинаю склоняться к 32, если только не найду поблизости реально работающих похожих систем на 25

 

Грамотно.

Не грамотно.

Пока все признаки, что хотите именно такого развития событий.

Давление системы не зависит от диаметра трубы, т. е. Ртрубы Ø500 mm = Pтрубы Ø15 mm = установленному Вами в СО с избыточным давлением.

Глупость
Вся информация находится в учебниках, а не на интернетовских помойках.
Тепло транспортирует теплоноситель.
Достаточность транспортируемого тепла зависит от расхода теплоносителя.
Препятствием необходимому расходу теплоносителя является избыточное или недостаточное гидравлическое сопротивление.
Для создания необходимого гидравлического сопротивления подбираются трубы с соответствующим внутренним сечением.
Необходимое внутреннее сечение труб определяется гидравлическим расчётом системы.
Гидравлический расчёт производится на основании рассчитанных теплопотерь.

На данный момент для Вас самым главным является определение, что в Вашем понимании "работающая СО"- то ли это система с где-то, как-то, что-то. то ли это эффективная система.
Сделать самостоятельно расчёты Вы не сможете. Заказать расчёты можно https://www.forumhouse.ru/exchange/start.
Если эффективность СО не имеет значения, то предоставьте информацию по СО, на основании которой желающие могут дать советы. На данный момент известна только мощность котла.

 

Я же не претендую на профессиональную грамотность, но и не претендую на идеальное решение. Будет 5-10% теплопотерь - чудесно, будет больше - тоже нормально, просто не хочется чтобы терялась половина. То есть как вы говорите - "где-то, как-то, что-то" меня устроит. Поэтому и вопрос, который меня интересует - какой диаметр труб на подобные расстояния чаще всего используется? Мнения из опыта эксплуатантов и профессионалов мне достаточно.

 

Коллеги, решил отдельную тему не создавать, а задать вопрос в этой. Итак, обычная деревенская изба 60 кв м + отапливаемый пристрой сбоку 20 кв. м. Живу наездами. Древняя система из трехдюймовых труб (была) емкостью 300 л, и всё это отапливалось новым газовым котлом Лемакс Патриот 6 квт, которого было более чем достаточно в любые морозы. Месяц назад по причине перерыва в подаче газа, это всё разморозилось и лопнуло. Новая система будет состоять из двух тупиковых двухтрубных ветвей: одна для избы длиной 16 метров 4,5 квт (пять батарей), вторая 1,5 квт длиной 8 метров (три батареи). Это потому что сделать одну ветвь входная дверь не дает. Котёл будет точно такой же, чтобы с газовиками не связываться. Система останется открытой, но расширитель будет герметизирован с выводом вентиляции на улицу. Для такой системы на воде раводки из 25 мм полипропиленовых труб и насоса с напором 4 м было бы вполне достаточно, но я собираюсь залить полипропиленовый антифриз. И тут закавыка. В Интернете есть только туманнные рекомендации типа "насос должен быть мощнее, а трубы диаметром побольше". Насколько? В холодном состоянии вязкость антифриза в 5 раз больше чем воды, при нагревании эта разницы уменьшается до 1,2 - 1,5 раза. Поставить трубы 32 мм? Антифриза больше надо, а он дорогой. Насос с напорм 6 м, опасаюсь что трубы шуметь начнут. И этот избыточный ресурс нужен только при разогреве, как мне видится. В общем, прошу совета. Сам инженер по электронике (теперь уже бывший) и мне важно всё рассчитать и сделать самому, без обращения к специалистам. Хобби такое.

 

25-40 вам будет достаточно, если не будете делать балансировку возьмите 25-60, включите его на 1 скорость.)

 

Зубы себе тоже сами вырываете? Чего прямо не сказать - "денег нет, но я держусь"?
А по теме экономии, посчитайте, может Вам и не нужен новый котел, радиаторы, трубы, антифриз? Всё это денег стОит, может дешевле электроконвектора? А если в доме ещё и печь есть, то вообще здорово будет - электричеством подтапливаете до +5 или +10, а по приезду печку кочегарите

 

Зуб сам себе рвал один раз, было дело. Не молочный. Попадёшь в безвыходную ситуацию, тоже вырвешь. Работающий пенсионер я. Денег не то, что нет, просто всё делаю сам. Цена материалов порядка 100 тыс рублей. Это деревня, платить за работу тем, кто лучше меня точно не сделает, смысла не вижу. Аналогично разобраться в физике процесса человеку с советским высшим образованием не вижу трудностей. Насчет котла меня в соседней ветке уже просветили, оставлю пока старый. Электичество у нас по улице одна фаза идёт, я по состоянию линии и без электриков вижу, что подключать электрокотел самоубийство. И вообще, экономика посчитана уже давно, альтернативы газу нет, тем более газ сельскому жителю продают дешевле, чем городскому. Старый котел у меня до 17 кубов жрал в сутки, Лемкс Патриот в среднем 8, максимум 12 в лютые морозы. Поставлю алюминивые радиаторы (цена вопроса 30 тыс) расход ещё упасть должен. С балансировкой не решил пока: краны это потеря КПД. То, что система замерзла чисто моя вина: в байпасе к насосу вместо обратного клапана кран стоял. Электричество пропало, котел перегрелся и отключился. Был бы обратный клапан, ничего бы не случилось. Но нет худа без добра: резал на морозе старые трубы, чтобы хату не затопило, а там ила в некоторых местах в треть трубы. И это при том, что систему я промывал, вода чистая шла. По насосу за ответ спасибо, ещё кто бы по вязкости антифриза подсказал.

 

Алюминиевые радиаторы, ну, почему бы и нет, хотя стальные панельные предпочтительнее, да и цена за кВт тепла одинакова. А вот потеря КПД из-за балансировки - это миф, скорее наоборот. При несбалансированной СО где-то будет перетоп, а где-то холодно. Ну, или как Вам @Хортэк СПб, сказал, можно поставить насос 25-60 и включить его в круглосуточный режим работы (и платить за электричество).
Хотя нет, Вы же

Тогда проще всего оставлять СО в режиме "снежинка" (+5С°) и пусть себе пыхтит потихоньку до Вашего приезда. И антифриз не превратится в "кашу" и в доме будет минимальное тепло и разогреть с +5С° до +20С° много времени не понадобится.
Ну а ежели перебои с подачей газа, то и тут Вы ничем не рискуете - ничего не выйдет из строя, ни котел, ни радиаторы.
P. S. Но, балансировать обязательно

 

Забыл добавить, теплоотдачу радиаторов при использовании полипропиленовых труб надо будет пересчитывать под максимальную температуру 75С°. Т. е. она (теплоотдача) будет сильно отличаться от той, что пишут в рекламных буклетах и паспортах на радиаторы. Там совсем другие температуры указывают. Ну, и для работы с антифризом к пересчитанным величинам не забудьте ещё 20% добавить.