1. Важно! В связи с увеличением отпускных цен завода в марте повысятся цены на продукцию FORUMHOUSE
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не могу прогреть дом выше 20 градусов в 20 градусный мороз - почему?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Жопорук, 20.01.21.

  1. Жопорук
    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    48

    Жопорук

    Живу здесь

    Жопорук

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Не могу прогреть дом выше 20 градусов в 20 градусный мороз - почему?
    Друзья, вечер!

    Есть загородный, Подмосковный дом. 2 этажа. Первый этаж снаружи красный пористый кирпич, внутри пеноблок и штукатурка. Толщина стены 45 см. Окна стандартные по размеру, стеклопакет. Второй этаж каркас, по площади в 1.5 раза меньше чем первый этаж. Общая отапливаемая площадь 126 метров.

    Котел Бош Юнкерс с мощностью 38 кВт, топливо - газ магистральный. Управляется автоматикой Сименс RVA с комнатным блоком и внешним термометром.

    Система двухтрубная туда и обратка, замкнутая. Разведено на 3.5 луча (1-й этаж жилые помещения, 1-й этаж подсобные помещения, 2-й этаж где происходит раздвоение на два луча). Никаких стрелок или коллекторов нет, традиционные крестовины. Отдельно бойлер косвенного нагрева. Насос после котла 25-60 Грюндфос (еще не умная, а тупая серия с переключателем). Радиаторы люминь (подключение - ввод сверху, вывод снизу), сталь - (подключение низ-низ). В системе пропиленгликоль с водой (пропорции неизвестны). Воздухоотводчики автоматические и ручные на каждом радиаторе.

    По подсчетам типовая мощность радиаторов 17 кВт. В некоторых помещениях их мощности явно недостаточно, например, в коридоре, где 77 Вт на м/кв, а в некоторых избыточно, например, в санузле, где 229 Вт на м/кв.

    Котел нагревает антифриз до температуры 80 градусов (проверяю по отдельному датчику внутри теплообменника, но это температура не носителя, а именно самого теплообменника). Затем ждет пока температура теплообменника не опустится до 60 и нагревает опять (соответственно модуляции горелки нет). Температуру жидкости сказать точно не могу, т. к. термометра встроенного нет.

    Общее описание проблемы: в мороз в -20С не могу прогреть дом свыше 20 градуса в самых теплых помещениях (санузел), в остальных температура в районе 17-19 градусов. Уставка (как пишут в документах на RVA) желаемой температуры на комнатном модуле на максимуме (25 градусов). В -30 температура опускается до 13-14 градусов (было такое в один год, думал, что циркуляционный насос дуба дал, заменил, но видимо проблема не в насосе). При потеплении (до -10), в том же санузле так и не могу нагреть свыше 20 градусов (в другом помещении нагрелось до 21.5).

    Сам котел и часть трубопровода установлены в топочной/гараже примыкающей к дому (т.е. это почти уровень 1-го этажа). Толщина стены 1 кирпич, не утеплено. Трубопроводы по возможностью утеплены 1 см пенистым трубным утеплителем. Поэтому там и антифриз, если что вдруг встанет, то не разорвет на части. В топочной в сильный мороз температура опускается ниже нуля. Подключение около котла 1.5 дюйма, далее идет 25 ПП труба по лучам, радиаторы подключены 1/2 ПП трубой (от лучевой магистрали, понятное дело). ПП с отсечкой кислорода (фольга).

    Термоголовки установлены в помещениях изолированных от того помещения, где стоит комнатный модуль. При наступлении холодов открыл их на максимум. В помещении где комнатный модуль термоголовок на радиаторах нет.

    Проверил пирометром температуру радиаторов. Измерение в геометрическом центре радиатора. Люминь дает примерно 60С, стальные 70С. Прогреваются все радиаторы, даже самые удаленные от котла, воздушных пробок нет. Руку на верхней части радиатора можно держать секунды 2-3.

    Что пробовал: переключал циркуляционный насос со второй скорости на третью. Особой разницы не заметил. Совсем не заметил.

    Дополнительные наблюдения: у 12 секционных люминевых радиаторов, нижний край стороны где ввод, имеет температуру порядка 40 градусов (руку можно держать долго). У стальных и у люминивых (более тонких и с секциями до 8) с подключением верх-них (диагональ) или с подключением низ-низ (есть один такой) температура по всей поверхности одинаковая (руку долго не подержать, ни в низу, ни в верху).

    Какие мысли есть на весну/лето, когда будет возможность провести ревизию переделку системы отопления:
    а. Проверка и чистка котла. Ему уже 20 лет. Снаружи не чистили, внутри тоже особо не чистили (и не ясно как и вообще нужно ли).
    б. Докинуть радиаторов еще примерно на 3-5 кВт (например, добавить новые, заменить 8 секций на 12 секций и т. п.). Больше ставить особо некуда, будет все в радиаторах. Вероятно, что использование антифриза дает меньшую теплопередачу.
    в. Вероятно провести балансировку радиаторов, хотя вроде и так все они прогреваются нормально.

    Что еще? Куда смотреть? Хочется получить нормальную, комфортную температуру, хотяб 23 градуса (в городской квартире у меня обычно 28 по показометрам).

    PS. Да, дом строился в то время, когда еще не особо думали над энергопотерями, поэтому его можно отнести к классу энергосбережения 0. Но все же не совсем решето. Со второго этажа больше сифонит, особенно в местах соединения с крышей второго этажа, но второй этаж самый теплый.

    Фотки радиаторов:
    flir_20210120T171148.jpg flir_20210120T171205.jpg flir_20210120T171216.jpg flir_20210120T171240.jpg flir_20210120T171332.jpg flir_20210120T171351.jpg flir_20210120T171450.jpg

    Схема системы отопления:
    Screenshot 2021-01-20 200012.jpg
     
    Последнее редактирование: 20.01.21
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    21.913
    Благодарности:
    8.231

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    21.913
    Благодарности:
    8.231
    Адрес:
    Калуга
    Схему рисуйте с диаметрами (проходными) и длинами веток с нагрузкой (секциями радиаторов)
    дельта большеватая для радиаторов что может свидетельстовать о слабом протоке
    пол потолок как утеплены ? пеноболк 30 см стены как я понял ?
     
  3. Жопорук
    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    48

    Жопорук

    Живу здесь

    Жопорук

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Пеноблок - стены. Пол потолок утеплены, но неизвестно как именно.
    "дельта большеватая для радиаторов что может свидетельстовать о слабом протоке" имеете ввиду балансировочными клапанами зажато?
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    19.981
    Благодарности:
    14.585

    Джипер

    Модератор-консультант

    Джипер

    Модератор-консультант

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    19.981
    Благодарности:
    14.585
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Одна из причин у вас написана.

    Сначала решите её.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    21.913
    Благодарности:
    8.231

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    21.913
    Благодарности:
    8.231
    Адрес:
    Калуга
    ну так может там и нет ничего - и потери дома адовые
    может ими а может трубы тонковаты - или еще чего не хватает
    да при 0 классе у Вас потери поярдка 15 кВт
    а мощность СО Вы пишите 17 кВт
    как она посчитана кстати ? если на напор 70 а у Вас он примерно 35- то это падение примерно вдвое против паспортной
     
  6. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    10.232
    Благодарности:
    17.775

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    10.232
    Благодарности:
    17.775
    Адрес:
    Москва
    Я бы поставил термометры один на выходе из котла перед разветвлением, второй на обратке после насоса. При нормальном теплосъеме разница прямая - обратка должно быть 5-10*, не больше. Если больше, то недостаточная мощность насоса, или засорен фильтр в системе, если меньше, то недостаточная мощность батарей, естественно, они должны быть сбалансированы по температуре, а то возможно, что ближние батареи открытые и грячие, что прямая, что обратка, и через них теплоноситель идёт обратно в котёл и автоматика его отключает, а дальние намного прохладней, не хватает тепла. А так, держит не держит рука:aga:, это не показатель.
     
  7. Жопорук
    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    48

    Жопорук

    Живу здесь

    Жопорук

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Добавил схему СО, с указанием типа и "размерности" радиатора, площадей отопления, наличие отверстий в стенах, установленных регуляторов (кругляши) и RVA (градусник).
     
    Последнее редактирование: 20.01.21
  8. Жопорук
    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    48

    Жопорук

    Живу здесь

    Жопорук

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Грубо по секциям радиаторов. По моим подсчетам (с прикидками по наличию окон, дверей и т. п.) требуется порядка 16.5 кВт на отопление.
     
  9. Жопорук
    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    48

    Жопорук

    Живу здесь

    Жопорук

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Это универсальный ответ - сделать из дома термос. Но б. м. нормальное доутепление выходит в сумму примерно 0.5 млн. Которая не окупится никогда (ну, за ближайшие 35 лет). Сейчас я готов платить за газ в два раза больше, это просто куда дешевле.
    Следующим советом будет поставить рекуперацию, а затем инверторы и тепловые насосы :)
     
  10. Жопорук
    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    48

    Жопорук

    Живу здесь

    Жопорук

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Батареи если и отбалансированы, то рукожопно. Пирометр показывает примерно одинаково по всем веткам. Единственная разница между стальными радиаторами и люминью. Люминь в центре показывает меньше, чем сталь на 10 градусов (60 против 70). По этажам так же различий нет. Температура в нежилых помещениях (типа бани например) вообще не критична.
     
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    19.981
    Благодарности:
    14.585

    Джипер

    Модератор-консультант

    Джипер

    Модератор-консультант

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    19.981
    Благодарности:
    14.585
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Это стандартный ответ. Годный на все случаи.
    Это тут при чём.:faq: Не корректное сравнение. Если хотите аналогию - выйдете в лёгкой, тонкой одежде на мороз- это будет пример.
    Вы греете улицу, это не возможно сделать.
    Как только сделаете более лучшее утепление - сразу увидите разницу.
    Да утепление стоит денег.
    Сейчас, сколько бы вы не заплатили за газ - температура в доме не поднимиться.
    Хотя ... можно наставить ещё больше батарей и поставить более мощный котёл. Можно пойти и по такому пути.
     
  12. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    10.232
    Благодарности:
    17.775

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    10.232
    Благодарности:
    17.775
    Адрес:
    Москва
    Если вы в показаниях пирометра уверены, то им отдельно нужно мерить на батарее температуру на прямой и обратке. Если они на всех батареях примерно одинаковые, то только добавка радиаторов поможет, или утепление щелей, где дует, иначе улицу отапливать не получится. У меня так на веранде было, стояла одна большая батарея, утром выходишь на веранду, в доме 25*, на веранде 20*, совсем не комфортно, на веранде у нас и кухня. Потом врезал еще примерно такую же батарею и пришлось аж немного прижимать вентилями обе батареи, чтобы температура была одинаковой с домом.
    А окна у вас какие?
     
  13. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    8.015
    Благодарности:
    10.032

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    8.015
    Благодарности:
    10.032
    Адрес:
    Минск
    Та заодно проблемные зоны дома снимите, может все и не надо будет теплоизолировать
     
  14. Жопорук
    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    48

    Жопорук

    Живу здесь

    Жопорук

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Сейчас замерил на ближайшей люминевой батарее, труба подачи 68 градусов, обратки 59. На самом дальнем стальном радиаторе в этом же помещении на этой же ветке 64-61. Температура в помещении 21.7.

    Термометры в котловую подачу/обратку врежу во время реновации, когда тепло будет.

    Двухкамерный стеклопакет.
     
    Последнее редактирование: 20.01.21
  15. Жопорук
    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    48

    Жопорук

    Живу здесь

    Жопорук

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Ну тут особо смотреть не на что. Плюс циферки Флир дал явно от балды (пирометр на кирпиче тоже показывает дичь). На улице -10 всего.

    flir_20210120T210225.jpg flir_20210120T210241.jpg

    Т. е. утечки по смыканию потолка второго этажа и чердака, а так же крыши (фото 1), теплопроводность первого этажа выше, чем второго (фото 2). Это тоже объяснимо, т. к. снизу камень, сверху утеплитель более-менее современный. Плюс по первому этажу можно смотреть где стоят батареи, на втором этаже батарей не видно.