Каркасный домик: фотоотчёт 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ещё напрягала невозможность визуального контроля уровня воды в ТА. Ответ был найден на сайте любителей самогоноварения. Оказывается они давно применяют силиконовые трубки для измерения уровня методом сообщающихся сосудов. Причем при температурах до 100 гр. На нижнем термометре ТА был смонтирован тройник и система контроля уровня заработала.

 

Насос установленный на трубу убивает систему ЕЦ сразу.
Насос установленный на байпасе без обратного клапана начинает гонять воду покругу (вокруг самого себя). А вот третий вариант требует особого обратного клапана, например подпружиненный не подойдёт.
К меня получилось, при работе системы, когда автоматика включает насос, происходит лёгкий щелчек заслонки клапана. Но ЕЦ тоже сохранилась, насос включается только при нагреве ТА более 70гр ... Но об этом чуть позже.

 

Несколько слов о системе трубопроводов и батареях.
СО двухтрубная полипропилен. Основные лежаки 32 полипропилен, спуски 25.

Однажды спаянная система не подвергалась переделкам. Батареи штампованные подключены через полипропиленовые американки. Регулировочные краны шаровые полипропиленовые, делались как времянки, так как "правильных" кранов в доступе не было. Но как-то удачно вписались, система сбалансировалась и не доставляла неудобств... До этой зимы. Вернее до ввода в строй нового ТА. Тепла стало много и дом начал перегреваться, с вечера, пока температура в ТА под 90гр. Соответственно и разряжается ТА быстрее, хотя на сутки его все равно хватает. Проблема очевидна и решается несколькими путями. Сначала я хотел стабилизировать температуру выходящего из ТА теплоносителя при помощи термоклапана, даже прикупил его.

Но потом поменял решение и прикупил термоголовки на батареи. Руки дойдут установлю, а пока прикрыл батареи практически до 0, и иногда приоткрываю при необходимости.
Чтобы сделал не так.
Основное- при проходе стен трубами сделал бы компенсационные колена.


При этом легче было бы проходить стены, в углах каркасного дома сделать это значительно труднее чем отступив от угла 15-20см. И монтаж труб выглядел бы одинаково зимой и летом.
Монтаж термоголовок на батареи по времени не критичен, ну разве что сейчас это потребует аккуратности, дабы не испортить ржавчиной отделку стен.
Ну и отдельных слов требует расширительный бачок. СО у меня открытая поэтому бачек это просто коробка. Изначально это была 5-6 литровая емкость, которая шла в комплекте с котлом. Ее об'ема явно не хватало батареи постоянно булькали, часто приходилось подливать воду в систему. В конце концов на глаза попалась старая 30литровая канистра, смонтировал и все проблемы исчезли.


И ещё... Вся система изначально делалась для условия удобного ее приведение в состояние консервации. Все сделано с уклонами, даже несколько большими, чем положено. Все емкости сделаны с системами перелива и слива, есть также и возможность централизованного наполнения системы водой. Это касается не только СО, но и системы ГВС. При этом значительно усложнился монтаж, потребовалось дополнительно много труб и кранов. Но зато СО и ГВС удобна в эксплуатации

 

Система управления условно самодельная... Рабочий вариант был скомпонован на основе заводских элементов подобранных у китайцев.
В состав системы входят термореруляторы электронный и механический, а также термоблоки работающие по результатам сравнения температуры от двух датчиков.

 

В процессе отладки СУ на основе вышеперечисленных блоков

Выявилась одна неприятная особенность. Иногда блоки "висли" -переставали обновлять температуру получаемую с датчиков, что приводило к некорректной работе системы в целом.
Может быть это косяк китайских товарищей, но скорее всего это происходило по причине удлинения кабелей, идущих к этим датчикам. Родная, заводская, длина кабеля 1метр. Мне же необходимо было гораздо больше. Например для контроля температуры солнечного коллектора, на крыше гаража, нужно было около 6 метров.
Вопрос решился достаточно просто. Я установил в систему реле- таймер времени имеющее функцию триггера. Установил время работы блоков около 10 минут, потом сброс питания на 5 секунд и далее циклический повтор.

Данное решение помимо того, что устранило проблему зависания системы, решило ещё одну проблему. Я всегда переживал за обратный клапан стоящий на ТА боялся, что он закиснет. Вода у меня используется простая колодезная, в смысле специально не подготовленная. Обратный клапан в режиме ЕЦ работает практически без давления и сработывае только при включении насоса. Но, сейчас, при периодическом сбросе СУ происходит перезапуск насоса, при этом "перезакрывается" ОК.
Ну во первых это слышно, а во вторых ось шторки клапана движется.

 

Я и верх трубки через тройник вывел в бак.
Причём через этот тройник ещё и вода набирается.
У меня сия конструкция это бак для душа в теплице.
И если просто кусок трубки подвесить, то вода там со временем подцветает и забивает трубку.
А так получается хоть какая то циркуляция.
Ну и ещё можно шарик подобрать мелкий, что бы помещался в трубку и плавал - намного лучше уровень видно.

А вообще это головная боль с надёжной системой контроля уровня.
Контактные электронные страдают зарастанием контактов (причём из за самой исстемы - небольшое напряжение на измерительных контактах вызывает электролиз).
Есть безконтактные датчики, через корпус работают на индуктивно-ёмкоснтом принципе.
Но им подавай нежелезный корпус.
Можно конечно натыкать ежик поплавковых
Но хочется более изящных решений.

 

Согласен на все 100... У меня трубочка на теплоаккумуляторе уже сильно пожелтела от налета ржавчины. Даже один раз забилась и перестала показывать, пришлось промывать. А по поводу электронных систем тоже есть опыт. Когда однажды по весне у меня подвсплыл бетонный погреб. Мне пришлось делать автоматизированную систему откачки воды из пространства между первым и вторым контуром подвала. Электроника, управляющая насосом, требует раз в 2-3 месяца очищать контакты датчика от налета. Иначе система перестает корректно работать.