Перевод дизельной горелки на отработку - 7. Делимся конструкциями и решениями

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На моей горелке стоит насос ТОР-10, который крутит РД-09. Количество отработки, подаваемой в форсунку, соответствует мощности 25квт. Диаметр отверстия форсунки 0,7мм. Данные по насосу предоставил Димон-Минск.

 

У меня #5. Снимаю киловатт 20. Можно больше. Топка не позволяет)

 

Пару слов по поводу отложений в проточном нагревателе. Движение отработки в проточном нагревателе ламинарное. Это значит, что скорость движения у стенки нулевая и максимальная по оси проточного нагревателя. Превышение нагрева стенки проточного нагревателя выше 71*С приводит к увеличению образования шлаков на стенках проточного нагревателя. На эти отложения наслаиваются частицы веществ образовавшихся в процессе эксплуатации масла и прошедшие через установленные фильтры (считаю установку фильтров на отработку пустой тратой денег, достаточно сетки с ячейкой 0.3 мм) перед насосом горелки. Если в проточном нагревателе поддерживать ПИД регулятором стабильную температуру до 75*С отложения не образуются. Все, что написал, из личного опыта эксплуатации проточных нагревателей на отработанном масле.

 

Проводил эксперимент, масло забиралось из расходной емкости в 10 см от дна, наливалось прямо с канистр, т. е безо всякой фильтрации, по пути к горелке никаких фильтров, форсунка 1мм. Горелка отработала два месяца и по сей день работает.

 

Фильтры для отработанного масла в горелках не нужны. Бросьте в емкость магнит что бы собирал стружку от трущихся деталей двигателя и этого достаточно. Главное выдержать профиль нагрева и точно держать температуру нагрева. Выбег температуры отработанного масла за 75*С неизбежно ведет к отложениям на стенке проточного нагревателя. Мне могут возразить, что у Сергея Меос температура нагрева штока на уровне100*С и отложений нет. Это связано с конструкцией проточного нагревателя. Датчик температуры реально измеряет температуру корпуса проточного нагревателя. Экспериментально были подобраны профиль и температура нагрева корпуса при которой отработка не нагревается выше 75*С. Внутренняя стенка трубки по которой движется отработанное масло не нагревается выше 73*С. Лично испытывал проточный нагреватель Сергея Меос. Вставлял датчик температуры в канал подачи масла

 

По причине закоксовывания канала форсунки перешёл с форсунки 5 на 8. После снизил температуру штока до 65 *С с выберем по температуре до 70*С. В течении последних 2-х сезонов проблем с закоксовыванием канала нет. Система до сих пор сифонная.

 

Николай, но ведь у любого тэна, нагревающего шток, есть инерция. Вначале температура растёт до пуска горелки, затем продолжает свой рост градусов на 15-20. И если пользователь установил температуру нагрева, например, 90 градусов, то после пуска температура может подскочить до 110 градусов... Тут ещё один момент есть серьёзный - это место, где снимаются показания датчиком. Если мы ставим датчик, как Димон-Минск в самом начале движения отработки в штоке, то это одни показания, а реальная температура в самом штоке, то бишь, внутри, где идёт соприкосновение отработки с горячей поверхностью штока, другая... И мы её фактически не знаем, а лишь можем предполагать... После остановки горелки, особенно с принудиловкой, температура в штоке по инерции снова повышается, но как? Мы вряд ли сможем точно сказать... Поэтому чаще всего приходится экспериментировать на пустом штоке, втыкая датчик то в одно, то в другое место и выясняя, где, какая температура... И всё равно точных показателей мы не имеем возможности получить... К тому же, например, когда точат шток под ПЭВ, внутренний диаметр которого 20мм, а отверстие в штоке 6-7мм, инерция температуры довольно большая... И тут измеряй, не измеряй, а показания датчиков будут скакать на все 30 градусов... К тому же сказывается и время работы горелки... Зимой - это длительный цикл, а весной и осенью - короткий.

 

С этим поспорю, в отработке можно найти все что угодно, от бычков до презервативов...всю отработку при сливе из бочек фильтрую через бапские колготки. С течением времени в емкости образуется эдакая "масляная баба". + стоит фильтр 0,3 для водоемов перед топливным насосом. Забор масла в 10 см от поверхности расходной емкости.

 

При работе горелки, если правильно подобрана мощность нагревателя, то заброс температуры на штоке не превышает 2-3 градуса в вверх, ввиду мгновенного охлаждения воздухом и маслом.

КНВ написал для вас о ПИД регуляторе. Не слышали о таком?

 

В своем посте о ненадобности фильтров я имел ввиду что отработка уже отфильтрована от окурков и презервативов. Естественно отработку при сливе в емкость необходимо пропускать через простейший фильтр. Колготки то что нужно. Дешево и эффективно.
Володя, при нагреве отработанного масла в проточном нагревателе необходимо применять регуляторы и ТЭНы обеспечивающие быстрый нагрев без выбега температуры за установленный предел. Это ПИ и ПИД регуляторы. Предпочтительнее ПИД. Как они работают масса информации в Интернете. Там же прочитайте что такое профиль нагрева. Когда поймете как это работает отпадут многие вопросы не только по нагреву отработки но и по настройкам горелки.

 

Ну считай повезло!

 

Спасибо, Николай, за совет... Пока я не дошёл до ПИД регулировки температуры, так как обхожусь стандартным термореле, но в целом, понятен алгоритм такого регулятора. В ближайшем будущем можно попробовать.

 

Николай, добрый вечер! А в твоём контроллере стоит такой регулятор температуры? Или у Меоса?

 

В нашем контроллере стоит таких три регулятора.

 

Тогда, сделать нормальную горелку можно только с ПИД регулятором? Так получается? У меня первая горелка, что была сделана Андреем Робозовым из Красноярска, проработала 3 года без ПИД регулятора. К тому же там на конце штока, перед форсункой была приварена трубочка, в которую втыкался тэн от паяльника на 40вт. И у этого тэна вообще никакого регулятора не было. Чтобы стабилизировать работу горелки, я подмотал дополнительный тэн на шток, но уже с регулятором температуры в виде таблетки. И она трудилась до недавнего времени вполне нормально... Черт меня дёрнул переделать ее на принудиловку с двигателем РД-09... Правда, сейчас горелка снова работает нормально, но повозиться пришлось. Так в этой горелке температура скачет в пределах 30 градусов! До конца сезона ещё много времени, затем разберу шток и посмотрю - появились ли отложения на стенках? Вот думаю, надо, наверное, приобрести простейший ПИД-регулятор и попробовать. Но эта штука усложнит горелку, так как к ПИД-регулятору понадобится добавочный элемент для включения горелки после достижения нужной температуры... И так ли это необходимо? Кто как думает по этому поводу?