Одноэтажный дом сложной формы из ГБ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот монолитный пояс в проекте. Полная длина монолитного пояса - 98 погонных метров. Пояс одновременно выполняет функцию всех перемычек над окнами и над проёмами.


Армирование делаем почти по проекту. Самый нагруженный участок – это балка с пролетом 3.075 м на внутренней несущей стене (тёмная на первом рисунке). Там все строго по проекту. В остальных местах чуть уменьшил армирование:

• Где пояс идет по стенам, там хомуты сделал реже (по проекту шаг 200 мм). Над всеми проемами оставил шаг хомутов 200 мм.
• Где пояс идет по внутренним стенам, там уменьшил число ниток арматуры до 3 сверху + 3 снизу (было 4+4)

Ребята офигели, когда узнали, что одних только хомутов надо около 400 штук! Они так никогда не строили.

 

В предыдущем посте было ожидание, а вот реальность:


Утеплитель по периметру монолитного пояса еще не весь уложен.

 

Окончательный осмотр


Угловые элементы сделаны и уложены не совсем так, как надо. Что-то из этого исправляем, что-то оставляем как есть. Прочность и без того с большим запасом.


Кто делал электропроводку в домах, тот знает, что пробивать отверстия для прохода кабелей между помещениями довольно тяжело. А в случает железобетонного монолитного пояса особенно. Поэтому сразу закладываю гильзы из пластмассовой трубы 40 мм там, где пойдут кабельные пучки, всего 11 штук в разных местах.

 

Заливаем монолитный пояс. Погода самая бетонная – пасмурно, небольшиие осадки в виде мелкой водяной пыли. Можно не увлажнять бетон. Прислали какой-то гигантский бетононасос, но «за ту же цену». Насоса-миксера одной машиной на этот день не нашлось. Бетон беру у проверенного человека, который организует и миксеры с бетоном, и насос. И цена получается примерно такая же, как если бы самому заказывать.


Ставим насадку для гашения скорости бетонной смеси. Бетон сильно разгоняется, когда падает вниз в шланге; насадка его притормаживает. Без насадки бетон сильнее брызгается и больше шансов сломать слабую опалубку. За насадку операторы бетононасосов всегда хотят дополнительных денег. На этой насадке еще приварена ручка из арматурины.


Обратите внимание: насадка должна легко вращаться на шланге! Если соединение заросло бетоном, то вращаться не будет, заливать с такой насадкой монолитный пояс крайне неудобно! Требуйте у оператора насоса нормальную! На армопоясе очень мало места, ребята там ребята едва ходят. Поэтому и надо постоянно поворачивать насадку в удобную сторону.
И про вибратор не забываем. Лучше иметь два - рабочий и запасной.


Мне как обычно тоже работа нашлась: собирал с плиты бетон, вылитый мимо опалубки и подавал ведрами наверх. Объем бетона точно рассчитан: через насос залили почти весь аромопояс полностью, из слитого на щебенку остатка еще взяли наверх всего два ведра. Остальное размазал по щебенке.


Кстати, ещё давно, при заливке плиты у меня насос и миксеристы мыли свои емкости в углу участка. И отлили там глыбу бетона, с которой теперь не знаю что делать: ни один молоток её не берет. Весной буду пробовать эту скульптуру разбить. Надо было сразу разделить на небольшие части, чтобы было проще выкинуть.

 

Здравствуйте. отличный рассказ очень благодарен вам. подскажите пожалуйста а почему использовали ГБ D400 а не D500 ? и сколько +- ушла кубов на коробку. спасибо.

 

Теплопроводность газобетона прямо пропорциональна плотности. Поэтому D500 проводит тепло в 500/400=1.25 раза сильнее. Значит при эксплуатации здания из D500 придется больше платить за отопление. Поэтому рациональнее выбирать газобетон меньшей плотности.

Обратная сторона медали — это меньшая прочность D400, в моем случае она равна B2.5, но такой прочности для одноэтажного здания более чем достаточно.

Можно и из D300 строить – будет еще теплее, но больше технических проблем из-за еще меньшей прочности.

 

Уже конец сентября, а с отмосткой у меня ничего не сделано. Вокруг дома песок в том же уровне, который был насыпан под плиту. Уровень песка ниже естественного рельефа, поэтому весной все это заполнится талой водой, что очень плохо. Долго думаю, что сделать с отмосткой и вообще рельефом.

План по рельефу и водоотведению у меня давно был готов, но там предусмотрено поверхностное водоотведение лотками. А одно тянет за другое: нельзя сделать лотки без значительной части остального благоустройства. В моем же случае на это нет времени.

После долгих размышлений и консультаций решаю делать так:

• Водосток с крыши отводить подземными трубами, а не поверхностными лотками. Так проще и можно делать поэтапно.
• Воду сбрасывать в дренажные колодцы
• Сделать еще один дренажный колодец, чтобы не перегружать первый
• Спроектировать под это новый рельеф

Вообще, задачи проектирования рельефа и водоотведения взаимосвязаны и достаточно сложны. Я более-менее научился это делать, но рассмотрение таких вопросов выходит за рамки этой темы. Во вложении рельеф, который я себе спроектировал (на самом деле я перепроектировал рельеф много раз, это 5-й вариант). Для работ по водоотведению нанял отдельную бригаду. Вот они ставят второй дренажный колодец:


Здесь экскаваторщик другой, отработал идеально, выкопал компактный квадратный котлован (а не как в посте выше). Технология почти такая же, как у первого дренажного колодца. Только геотекстиль постелен прямо на гранитный щебень, на геотекстиль поставлен колодец без дна. Рельеф спроектирован так, чтобы:

• отводить воду от дома
• С высокой стороны ландшафта ложбины (возможно, с лотком) в две стороны от дома. Водораздел синим пунктиром.
• На краях участка высоты сшиваются с естественным рельефом
• Со стороны дороги – подогнано под высотные отметки дороги

Далее выбраны места водоприемников водосточки (синие), их высоты соответствуют рельефу в данной точке. Оранжевыми цветами – утепление отмостки. Серым – плита в области парковки. Синие линии – поверхностные лотки. Все это отдал второй бригаде, чтобы делали. Но в этом году делать не всё из перечисленного.
Забыл сказать: все высоты у меня отсчитываются от репера – уголка, закрепленного еще весной на опоре в углу участка. Все измерения по рейке начинаются с установки рейки на этот репер.

Более подробно про рельеф не буду, если есть вопросы – спрашивайте.

 

Тем временем делаем опалубку монолитного участка в доме и монолитного перектытия в хозблоке. Вот монолитный участок на модели (темно-серый с люком)


Технология обычная: стойки, двутавровые ригели, ламинированная фанера.


В хозблоке перекрытие вообще по проекту не планировалось, но я решил сделать из чисто технологических соображений: чтобы удобнее было делать с перекрытия крышу и чтобы заанкеровать стены хозблока для лучшей устойчивости.

 

металический гусек за типа отдельные деньги уже давно запрещен по ТБ, и используется шланг гаситель.
не скажу что он удобнее но безопаснее, это точно

 

Очень познавательно и профессионально !
На фундаменте утеплитель только 50 мм по всей площади ?

 

Да, сейчас 50 мм вместо подбетонки. Но в конструкции пола еще предусмотрен утеплитель 100 мм.

 

На монолитный пояс выложили возвышение из кирпича в три ряда там, где будет гостинная. Это для того, чтобы сделать разновысокие потолки: везде высота 2.86 м от чистового пола до перекрытия, а в гостинной будет 3.08 м.


Кстати. Разновысокие потолки – один из шаблонов архитектурного проектирования, сформулированных Кристофером Александером в книге «Язык шаблонов. Города. Здания. Строительство». Книга содержит много ценных идей, её стоит прочитать на том этапе, когда вы только обдумываете концепцию своего дома.

В кладке возвышения установлены закладные шпильки. Они для крепления крыши террасы.


Вот эти выемки в монолитном поясе и кирпичном возвышении нужны для пропускания вентканалов между помещениями с одновременным изменением высоты потолка. Если их не предусмотреть на этапе проектирования, то пришлось бы вести под монолитным поясом, съедая высоту потолка.


Тут можно видеть частично выложенные колонны террасы и монтаж водоприемников с трубами.

 

И еще просто разные фотки монолитного пояса перед укладной плит. Арматура разложена в местах будущего опирания плит. Пруток арматуры задаетминимальнуютолщину растворного шва между плитой перекрытия и монолитным поясом.

 

Многие люди, которые были на моей стройке, спрашивали: почему плитное перекрытие в одноэтажном доме? Обычно делают деревянное. Краткий ответ такой:

Я использую в своем доме решения с высокими эксплуатационными характеристиками, пусть даже они дороже.

А вот развернутый ответ:

1. Огнестойкость плитного перекрытия выше, чем деревянного.
2. Долговечность: срок службы плит превышает разумный срок эксплуатации дома. А дерево может быть испорчено насекомыми, протечкой воды, дефектами пароизоляции.
3. Технологическое удобство: на плиты мы поставили 30+ тонн материалов, на дерево так нельзя (даже не знаю, как строить при деревянном перекрытии? Все с земли тягать?).
4. Плиты повышают жесткость конструкции дома, а деревянное перекрытие нет (если и повышает, то незначительно).
5. Плиты в одноэтажном доме обеспечивают пригруз монолитного пояса. Более подробно см. у Терехова:
   
6. Скорость возведения: плиты ставятся за несколько часов, плюс время на анкеровку и заполнение швов. По дереву точно не скажу, но явно в разы дольше.
7. На плиты проще опереть какие-то конструкции крыши за счет высокой несущей способноости.
8. Высокая звукоизоляция плит. Хотя в одноэтажном по чердаку никто не топает ногами, но не забываем про шум дождя по крыше.

И это еще не все преимущества. Я думаю, и этих вполне достаточно, чтобы предпочесть плиты. Есть у них и недостатки, как необходимость нормальных подъездных путей и монтажа краном. Но в моём случае эти недостатки не имеют значения.

 

Монтаж плит перекрытия


Плиты уложены, сразу ставим на перекрытие имеющийся на стройплощадке материал: газобетон, клей, перемычки и т. п.