Современный энергоэффективный дом 140м2 с плоской кровлей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В двухэтажном доме ещё межэтажное перекрытие и лестница есть, которая крадёт квадратные метры.

 

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, акт 3, финальный выбор ВХОДНОЙ двери.

Весы качались несколько месяцев между польской дверью и Хёрманн.
Напомню, что поляки скопировали Херман. Скопировали как могли. Можно сравнить с копированием автомобилей китайцами, но, как китайцы делают вполне сносные автомобили, так и польские двери по праву заняли нишу между финскими дверьми и Хёрманн. Польские двери возит в Россию частный продавец, у Хёрманн несколько дилеров, напрямую купить нельзя. Польскую предложили за 100 (бОльшую на 100мм, идеально подходящую под проём), Хёрманн за 142. Метался как кот между двумя мисками с кормом. Пришлось записать все плюсы и минусы и выбирать.

1) Польская.
Дешевле на 42000, стекло прозрачное (у Хё на складе только матовое), электронный замок уже в базе (у Хё +8000 руб), рама из металла с деревом внутри (есть и Al, но слишком холодный), покрытие полотна из устойчивого ко всему PVH, все элементы двери меняются (полотно Хё цельное).
Очень приятный продавец, который даже свозил к себе домой.

2) Хёрманн. Здесь будут и минусы польской.
Когда видишь Хё в разрезе, то разница в 42000 ощущаются не такой весомой. В базе только Al рама с терморазрывами (вставки и пена), металл полотна покрыт прочной краской с оцинковкой, прочная дверная ручка, технологичная коробка двери — ее рамка не из дерева/фанеры, а из композита (дерево виднеется в районе замка, но, как я понимаю, это только вставка под замок. Все полотно заполнено пеной. Основное отличие, которое совсем нивелирует стоимость — это уплотнение — оно тройной с трех сторон и двойное снизу. Плюс рама и уплотнение сделаны так, что не возникает мысли о возможном продувании. Еще петли — они намного мощнее.

42000 разницы не давали житья, пока на авито, нечаянно, не попался вариант Херманн за 133, за нал. Обзвон дилеров Хё дал цену 135 за безнал. Настойчивость сбила дилерскую цену до 133/безнал. Дверь погрузили на прицеп и доставили на стройку.

Выводы: польская дверь прекрасная покупка на фоне всего рынка. Она качественнее и дешевле тех же Снегирей. Полная комплектация обходится в 100, включен даже электрозамок. Но у нее есть недостатки, которых лишен Хё. Хё не стоит своих денег — это накрутки дилера и налоги. Но это лучшая дверь, которую можно купить в России в этом бюджете. Уже по упаковке понимаешь, что она немецкая.
И последний аргумент — в энергоэффективном доме самое слабое место — это входная дверь. Вложиться в утепление, но получить промерзание двери? Лучше сэкономить на отделке и мебели, которую всегда можно поменять.

P. S. Контактом поставщика польских дверей всегда могу поделиться лично. Он и человек хороший и двери у него прекрасные. Хотя и не Хёрманн.

 

СЕЗОН 2020. Начало стройки кирпичной части.

Придется гнать, так как на дворе 2022, а писать приходится об осени 2020.

Шел сентябрь. Стоял фундамент. Лежал кирпич, песок, и цемент. В этом пасторальном сюжете напрочь отсутствовали каменщики. Они отсутствовали у всех, как вымерли. Пришлось взять записную книжку и звонить всем. Вообще всем. Кто то даже не вспоминал кто я такой, но я все равно задавал вопрос о каменщиках. Каменщиков не было.

Однажды, когда все надежды угасли раздался звонок:
— Тебе нужны каменщики? Почему не сказал? Щас найдем!

Через несколько часов раздался незнакомый звонок с незнакомым голосом:
— Это Мурад из Дербента. Сказали что тебе нужно все сделать красиво.
На завтра билетов нет, послезавтра прилетим, встречай во Внуково.

Помните Новый год в детстве? После 12 часов? Так вот всё это ерунда, по сравнению с тем, что чувствовал я тем утром в аэропорту. У меня была полная машина каменщиков (три) плюс целый подсобник (один). По дороге купили необходимый инструмент и тем же днем положили первый кирпич.



Замес делали на скорую руку, мешалку соберем только на следующий день.

Это рука отца, закладывающего одну из четырех монеток по углам.
Он увидит только завершение кирпичной коробки и кровлю.
В июне 2021, когда будут ставить каркас утепления, его не станет.



На стройку стоит купить бетономешалку — она понадобится много раз.
Все что продается в России — Китай, а качество различается не сильно.
Купить "одну на всю жизнь", как хороший перфоратор Бош или Девольт не получится.



На фото видны 100мм первого слоя утепления фундамента. Остальные 200 мм докладывались в конце, чтобы его не повредить. А первый слой выполнял роль несъёмной опалубки для фундамента.



Каждый пятый слой армировали сеткой из стекловолокна. Рулона хватило на весь дом.



Шли очень быстро, только успевал ездить на рынок за цементом. Покупал только Holcim.



Для предварительных лесов использовали поддоны, потом пришлось закупать доску и делать "прямоугольники с диагональными распорками". Куб леса по 9000 помните?

 

СЕЗОН 2020. Кирпичная кладки и оконные перемычки.

С кладкой сюрпризов не возникло. Не возникло, потому что главным инструментом на любой стройке я считаю лазерный нивелир. Предыдущий нивелир DeWalt служил верой и правдой много лет, но у него были три врожденные особенности, мешавшие жить: он был на батарейках, которые должны были быть заряжены почти полностью, иначе работать отказывался; имел красный луч, который днем пропадал полностью; строил большой, но крест, а не замкнутые линии. Его кто то попросил и не вернул, тем самым облегчив расставание. Новый стоил как небольшой дом, но без него жизни теперь нет. А еще его боятся все строители. Но уважают.



Нивелир неоднократно спасал стройку, когда стены начинали заваливаться. Ставили его вечером и записывали, в какую сторону и насколько корректировать. Тяжелее всего было бы получить без него ровный горизонт по всему периметру, так как толщина кладки неоднородная и с рядами только увеличивается разница.

Сюрприз возник с оконными перемычками — меня попросили закупить вертикальные арматурные элементы (которые в виде квадратов), аргументируя тем, что в стоимость возведения перемычек гибка не входит. На рынке продавец металла посмотрел как на инопланетянина, но согласился сделать эти элементы. Забирали партиями, но стоимость элементов в несколько раз превышала стоимость арматуры. Поэтому покупаем монтажную пилу, диски, арматурогиб и засучиваем рукава.



Изначально я планировал принимать участие в каждом этапе стройки, даже самом тяжелом или грязном, но все конструкции армирования я сделал сам, вот этими вот руками и вязальным крюком.
По монтажной пиле — я не применяю на стройке болгарку — она под запретом. Пила пилит быстро и совершенно безопасно.



По сечению и армированию перемычек — да, сечение перемычки в несколько раз превышает необходимое, да, диаметр арматуры завышен на один шаг и да, шаг вертикальных элементов уменьшен. Зато, я сплю спокойно.

 

СЕЗОН 2020. АРМОПОЯС.

Те кто считает, что при кирпичной кладке армопояс не нужен — не читайте. Про сон я писал еще выше.
Вторая задача армопояса, распределять нагрузку от перекрытие, а оно у нас хитрое. И еще — если бы этот дом имел полноценный проект, то в армопояс можно было бы по всему периметру уложить гибкие воздуховоды для системы вентиляции— толщина позволяет уложить 4 ветки. Но дом строился "на ощупь", поэтому от этой идеи отказались. Попробуем на другом проекте.

Армопояс обошелся без сюрпризов. Разве что попробовали удешевить опалубку и в одном месте использовали ОСБ... Которое использовать не стоит, по причине недостаточной жесткости (либо дополнительно усиливать его). Естественно, его расперло, но не критично — уйдет под штукатурку.



Из особенностей: на армопояс должны лечь двутавровые банки перекрытия, поэтому сделаем под них "постельки". Металл порезали на пластины 250х150 мм толщиной 3мм (монтажной пилой, естественно) и приварили к каждой по 4 ножки длиной 100мм.

Заливали из "рюмки", краном.



Самым сложным было пробежаться после заливки и вставить "постельки". Выравнивали их по опалубке, утапливая с ней заподлицо. Боялись, что они будут "тонуть", но, наоборот, щебень иногда не давал их быстро и легко утопить, приходилось их буквально "вбивать". По факту разница постелей гуляет миллиметра на три, на весь периметр.

 

СЕЗОН 2020. ПЕРЕКРЫТИЕ.

Изначально дом был для экспериментов, поэтому перекрытие нам тоже нужно необычное. Оно будет из двутавровых балок, причем эти балки останутся в интерьере. При высоте первого этажа 3,2 нам нужны массивные балки — в гостиной это будут балки 200мм, а в гостевой и прихожей 160мм.
Во-первых, 200мм визуально смотрелись бы тяжело в маленьких комнатах, во-вторых, у нас будут лишние 40мм разместить канализационные трубы в районе С/У — он как раз расположен над прихожей. В-третьих, 160мм просто дешевле)



Едем на рынок и покупаем балки, сетуя на цены но не догадываясь, что через год они подорожают в 4 раза.



Тут нужно обратить внимание на одну ошибку (и запомнить ее). Для крайних балок были выбраны не двутавры, а швеллеры, чтобы к стене примыкала прямая плоскость. Оказалось, что швеллер не бывает прямым, никогда — он всегда изгибается дугой. По факту, к стене он примыкает только в середине, а на краях отходит от нее на пару сантиметров. Скроется под штукатуркой, но обидно. Не будь как я — бери двутавр.

Максимальный пролет 5 метров. Визуально приятный глазу шаг балок 1-1,5м. Были попытки посчитать правильный шаг балок у конструктора. На перекрытии не будет тяжелых стен, только ГКЛ-конструкции. Услышав про высоту двутавра в 200мм от махнул рукой — отстаньте. Отстали.



Балки легко разложили на постели и приварили.

НЕ ЗАБЫТЬ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ: балки нужно отпескоструить на земле, покрасить кузнечной краской и плотно закрыть ПЭТ пленкой (будет падать много цемента от кладки). Пескоструить их позже будет тяжело, плюс весь дом изнутри будет в барханах песка (но это совсем другая история).

А пока соберем урожай винограда.

 

СЕЗОН 2020. ВТОРОЙ ЭТАЖ.

Здесь нет особо важной информации. Его просто возвели, как и первый. Армопояс второго этажа будет, но объединенный с кровельным перекрытием, поэтому опалубка только с одной стороны.
Будем просто считать этот пост отчетным фотоальбомом.



На одном из фото можно увидеть выпуски кирпичей из стены — это закладные под две внутренние стены, высотой в два этажа, в них будет лестничный пролет. В 2020 их не успеют возвести, так как во временном доме станет невыносимо холодно и придется консервировать стройку.

А пока, не смотря на октябрь, погода такая, что можно в конце каждого дня приносить жертвы богам — тепло и солнечно.

 

СЕЗОН 2020. ПЕРЕКРЫТИЕ.

@СТАСНН сказал — "Марко". Примеряли и стальные двутавры, с гофрометаллом поверх + стяжка (сложно будет крепить коммуникации под потолком, а стены из ГКЛ вообще невозможно) и деревянные фермы (органика внутри теплого контура). Как я ни пытался придумать свою конструкцию, как ни советовался с коллегами и конструкторами, а снова вернулись к "Марко". Самым сложным было найти среди нескольких сайтов-подражателей оригинальный сайт "Марко". Нашли, заказали.



Приехала большая машина, но, почти пустая. В комплект входит все, кроме газобетонных блоков и бетона. Все легкое.



Опалубка перекрытия-армопояса.



Установленные балки. На фото не видно, но по всему периметру армопояса тоже установлена арматура, связанная с балками Марко. Инструкцию по монтажу прислали по почте.



С газоблоками получилось сложнее — в 20 км завод Ютонг, но купить блоки не получилось. Долго искали магазинчик при заводе, пытались им дозвониться... В итоге плюнули и заказали на рынке. В Москве. По интернету. Дешевле — как материал так и доставка. Блоки легкие только с виду — каждый пришлось поднимать на крышу, держа его прижатым. На второй этаж немного облегчили себе жизнь — сколотили горку и поднимали каждый блок под углом, в "санках-карте", на веревке. Отходов осталось минимум, только то лишнее, что обрезалось в каждом ряду.



Везде должна быть нечаянная ошибка, скажет читатель и будет прав — слишком редко были пущены деревянные горизонтальные опоры конструкции. Дерево начало дорожать, а мы использовали дорогую половую доску. Мы пустили четыре ряда, но по факту нужно было пять: после заливки бетоном конструкция просела "волнами", между рядами. Провис составил до 20мм, что заметно на глаз. Потолок будет подшиваться, но обида на себя за экономию останется.



Заливали привычной "рюмкой".



Еще одна ошибка всплыла уже позже — при нормативе бетонной плиты 50мм (при балках толщиной 250мм) по факту она вышла 40мм. Не думаю, что эта толщина влияет на прочность конструкции, но факт остается фактом. С другой стороны — не понятно, как получилась эта ошибка, так как высота опалубки составила 250мм, высота блока 200мм, а заливали по край опалубки.



В итоге, толщина кровли составляет 240мм, из них 200мм утеплителя (не считая холодных бетонных балок). Но, этот утеплитель всего лишь приятный бонус на фоне того утепления, которое будет дальше.

 

ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА 2020. ПЕРВЫЕ (но не последние) КРУПНЫЕ ОШИБКИ.

Холодало. Массивная часть дома готова, следующим этапом был монтаж каркаса под утепление, далее само утепление. Пути было два: 1) Начать монтаж каркаса в начале зимы, утеплитель уложить при возможном снеге, а не дожде. 2) Законсервировать стройку до весны.

Что помешало идти по первому пути: 1) Очень долго тянули рабочие с выходом на стройку. Тянули всю зиму, в конце сказав, что работать будет холодно и лучше подождать до весны. 2) Зимой можно было сделать каркас, но, до закладки ватного утеплителя нужно было уложить ЭППС на кровлю, сделать ЭППС разуклонку и, самое главное, натянуть кровельную мембрану. Уложить ЭППС мы успели до снега, но укладывать мембрану пришлось бы уже на снег.

В итоге, вместо одного из двух путей был выбран (вернее он сам нас выбрал) третий, самый худший — сделать утепление из ЭППС, накрыть его пленкой, и ждать весны. Но, самой первой крупной ошибкой стал отказ от гидроизоляции и, что еще важнее, пароизоляции, кровли по бетону. Отказ был по двум причинам: а) Экономической — аппетиты Технониколя с битумной изоляцией были непомерны; б) Ошибочное предположение, что под ЭППС пароизоляцяия не нужна. В теории, если взять ЭППС как материал, то пар через него не пройдет. Но между листами, тем более через пену, которая скрепляет листы, и пар и вода прекрасно проходят.

300мм ЭППС. Плюс к 200мм Газобетона. И это не всё.



Итог моих ошибок:

1) До работ на кровле мы добрались только в августе — начали разуклонку. Покрытие из ПЭТ весной просто растрепало. К этому времени UV был поврежден верхний слой ЭППС. Повреждение составило несколько миллиметров — для общей толщины 300мм — это ни о чем. НО — работать на этой кровле стало возможно только в полностью закрытом респираторе с газовыми фильтрами, тем более в сильное солнце. Приходилось счищать поврежденный слой и сметать его.

2) Между бетонной плитой кровли и нижним слоем ЭППС образовалось подземное озеро. Вниз воде не давал сливаться бетон, испаряться не давал ЭППС и постоянные дожди. Пришлось сверлить газобетон/бетон снизу по центру кровли и сливать воду. 12 ведер воды. Сколько ее еще там осталось? Выйдет ли паром? Одни вопросы.

3) У меня, по сути, нет пароизоляции кровли. Скорее всего, пар не пройдет через 40мм бетона. Отверстие слива воды заделаем правильным герметиком. Будем наблюдать. В крайнем случае, можно будет прикрепить пароизоляцию снизу, к газобетону, но, к нему будут крепиться перегородки внутренних стен и масса различных коммуникаций, что изрешетит эту пароизоляцию. В общем "будем посмотреть".

4) Отложенные до весны работы сильно повлияли на кирпичный каркас. Дожди и морозы местами (где вода стекала с кровли) разрушили несколько внешних миллиметров кирпича. Предположу, что максимально до 5-10мм. Это небольшие участки, но неприятно. Дешевый полнотелый кирпич совершенно не приспособлен для открытых осадкам конструкций. Потоки воды с кровли вымыли соли из кирпича, особенно изнутри. Соль придется счищать с внутренних поверхностей перед штукатуркой — гипсовая штукатурка будет разрушаться под воздействием солей.

Вывод: не стоит растягивать стройку, все нужно делать максимально быстро. Для этого нужно: 1) Четкий договор с бригадой, особенно по срокам 2) Достаточный размер бригады 3) До мелочей выверенный проект 4) Беспрерывное финансирование 5) Все редкие (да вообще все) материалы должны быть закуплены заранее. Так себе выводы, конечно)

Сейчас я бы сделал кирпич, каркас под утепление, утепление кровли, разуклонку и кровельную мембрану за один сезон. Утеплять стены и закрывать стеновой мембраной можно и нужно уже зимой.

Из хорошего — тыквы. Тыквы безошибочные.

 

СЕЗОН 2021. КАРКАС УТЕПЛЕНИЯ. Часть 1, теоретическая

К весне 2021 мы пришли с фундаментом, кирпичным каркасом и утеплением кровли в 300мм ЭППС, под которым было подземное озеро.

Кратко напомню концепцию: 1) внутренний каркас из массивной плиты (300мм) и полнотелого кирпича (250мм), для обеспечения термомассы и как несущая часть для каркаса. 2) Каркас с ватным утеплителем. 3) Вентилируемый фасад.

Наступала череда каркаса, под ватный утеплитель, толщина которого должна составлять 350мм: три слоя по 100мм + 50мм перекрестного утепления. Каркас должен висеть на кирпичных стенах дома, не опираясь на фундамент, так как фундамента под ним нет — он заканчивается под кирпичной частью. Каркас должен быть глубиной 300мм и он должен (других вариантов нет) быть из дерева (бруски и/или фанера). Так как по теплотехнике окна должны быть расположены в толще утеплителя нам понадобятся короба, в которых будут монтироваться окна и двери.

@СТАСНН уже проходил этот путь, разработав вертикальный каркас-фермы из брусков 50х50. Они приезжали на площадку уже готовыми, так как делались под заказ по нужным размерам. В них все было прекрасно, кроме трех моментов: 1) Фермы нужно было заполнять ватой, вырезая ее по шаблону. Это несколько сотен различных треугольников, которые нужно вырезать и аккуратно вставить. Обрезков остается на еще один дом. 2) Ферму нужно крепить на уголки, что дороже и менее надежно. При креплении на дюбель мы не сможем выдержать одну плоскость стены — стена неровная, а фермы ровные. 3) Так уже делали, а строение у нас экспериментальное.



Размышления над проблемой привели к такой конструкции:


Поясню:

1) В конструкции использованы бруски 50х50 и листы влагостойкой фанеры 12мм, распущенные на полосы по 300мм.
2) В идеале, ферма должна выглядеть так:



Но:
а) такую ферму мы могли заказать только на фабрике, так как она клеёная. А свои можем собирать на площадке и поэтапно — брусок+фанера+брусок.
б) заполнять ее ватой пришлось бы с двух сторон, и ватой толщиной 20мм, а такой, кажется, нет.
в) крепить бы ее пришлось только на уголки, а это дороже и намного менее надежно.

3) Саму фермы заполняем плотной каменной ватой, чтобы удержать стекловату.

4) На чертеже теплоизоляция подписана размером 1250х600мм — это первоначальные розовые мечты, направленные на уменьшение количества ферм, что ведет к уменьшению стоимости каркаса и минимизации теплопотерь. Напомню, что классический шаг утепления 600мм. По факту, при обсуждений с поставщиком фасадного материала (позже скажу какого, так как на весну 2021 это было неизвестно) он порекомендовал уменьшить шаг до 1000мм. Так как это был самый тяжелый материал из рассматриваемых (остальные были легче) мы так и сделали.

5) Крепить стартовый брусок мы предполагали на 120–140мм дюбель гвозди с нейлоновыми дюбелями.



6) На чертеже можно увидеть отступ стартового бруска от стены. Стены из строительного кирпича крайне неровные, из-за "простой" кладки, неформата кирпича и выступания раствора из швов, который никто не убирает. Поэтому мы планировали использовать фанерные квадраты 50х50х12мм, которые ставили на максимально ровный кирпич. Толщины подкладки в 12мм хватает, чтобы обойти все неровности. Через эти квадраты просверливались и прибивали брусок к кирпичу. Шов между бруском и кирпичом позже пенился. То есть в каркасе самое узкое место — это толщина фанеры 12мм, на высоту стойки 7500мм умножить на 40 стоек. При том, что фанера не примыкает к кирпичу напрямую, а шов хорошо запенен.

 

СЕЗОН 2019–2021. ПВХ БАННЕРЫ ПОД ФУНДАМЕНТОМ

Под фундамент на песчаную подушку мы уложили армированные ПВХ баннеры с большим перехлестом. Это был чистый эксперимент — нигде не подсмотрели, никто не советовал. Выпуск из под фундамента сделан в 900мм, чтобы можно было обернуть пирог утеплитель-фундамент и уложить края баннерного поля под кирпичную кладку, сделав полностью изолированную конструкцию. Сразу оговорюсь, сделано этого не было по двум причинам: 1) поверхность баннера помешала бы крепить облицовку цоколя (к ЭППС проще), 2) Смотрите пункт №2 ниже.

Резон был следующий:

1) Защита от муравьев. В сетях можно найти много роликов, в которых утверждается, что муравьи устраивают колонии в ЭППС. Жить в доме и представлять, как в 200мм ЭППС под фундаментом муравьи устроили город не хотелось, поэтому пришлось искать решение. Возможно, что ни один муравей не залез бы под этот фундамент, а возможно, там уже муравьиный город и слой ПВХ ничем не помог. Но, я попытался (с).

2) Защита песчаной глади подушки от вытаптывания. И именно для этого стоит укладывать баннеры. Если при укладке ЭППС под фундаментом еще полбеды, то выпуск из под фундамента великолепно защищает края песчаной подушки, так как все строительное действо происходит на этом периметре метром шириной. Баннер до сих пор прекрасно защищает подушку, уже изорвавшись в некоторых местах. Последствия отсутствия баннера можно видеть, когда нечаянно задевают полотно и оно обнажает песок — на нижнем фото песок был открыт с пол-часа.

3) Если бы не защита к концу стройки мы имели бы под ногами песчаную кашу с обломками бетона, кирпича и мусора.



Как гидрозащита баннер бесполезен – вода не пойдет вверх по песку, тем более не поднимется выше слоя ЭППС.

 

СЕЗОН 2021. КАРКАС УТЕПЛЕНИЯ. ЧАСТЬ 2, ПРАКТИЧЕСКАЯ. БРУСКИ.

Было закуплено:
1) Брусок 50х50
2) Фанера 12 и 15мм влагостойкая.
3) Фасадные анкера 120-140мм.
4) Биозащитный состав Niomed

Сделали ванну. В ней замачивали брусок. Это намного быстрее и проще, чем кисть или компрессор.



Потом высушивали на солнце.



Нарезали бобышки из фанеры размером 45х45х12мм, просверливали их предварительно и через них крепили брусок к кирпичу.



Пространство за бруском пропенивали. Пены ушло... Но, зато за этот узел беспокоиться не придется.
Бруски кривые. Очень. Старались. чтобы кривизна была "к стене", а не вдоль нее, тогда прижим анкерами легко ее нивелировал. Хуже, что некоторые бруски были "ромбом" — это сильно осложняло жизнь позже.

 

Зачем эксперимент с банерами, когда есть геотекстиль?
Мне пару раз пришлось докопаться до него, и резать!
То еще удовольствие!
А правильно сделанное водоотведение вообще решает все проблемы!

 

СЕЗОН 2021. КАРКАС УТЕПЛЕНИЯ. ЧАСТЬ 3, ПРАКТИЧЕСКАЯ. ФАНЕРА.

Закупали два вида влагостойкой фанеры — 12 и 15мм. 12 на стойки, 15 на оконные короба. Для распила фанеры использовали погружаю пилу на 3 трехметровой шине (очень удобно). Закрутились и забыли поменять диск для тонкого распила. 6400 руб. за забывчивость — дорого, но терпимо. Закупили диски для грубого распила, включая рубку гвоздей — одного хватило на всю фанеру.

С фанерой 12мм повезло, а 15мм начала расползаться при распиле. Не один лист, а все. Долгие разборки с точкой продажи фанеры (рынок на киевском шоссе) и мы получили новую фанеру.

 

СЕЗОН 2021. КАРКАС УТЕПЛЕНИЯ. ЧАСТЬ 4, ПРАКТИЧЕСКАЯ. МОНТАЖ ФАНЕРЫ.

Сначала по лазеру закрепили угловые листы, потом натянули шнурки и по ней крепили все остальные листы. Единый размер в 300мм и возможность двигать лист по бруску ближе-дальше от стены позволили более-менее нивелировать кривизну стен и брусков. Фанеру крепили на толстые саморезы 60мм — почаще. В отличие от брусков решили не обрабатывать фанеру — по глупости — "да что с ней будет"? Фанеру тоже нужно обрабатывать. При монтаже очень помогали быстрозажимные струбцины, так как нужно и надежно удерживать и выставлять в уровень и крепить.