Современный энергоэффективный дом 140м2 с плоской кровлей

Эван разочаровал плохим сервисом при поломке котла... Вначале долго ехали, потом снова вышел из строя- поставили бракованную запчасти, потом опять долго ехали...

 

Ты же знаешь, что ставки уже сделаны и котел приобретен. Значит, будем отзывами лечить нашу, все еще зарождающуюся промышленность)

 

УТЕПЛЕНИЕ. Часть 1

Придется прервать стройное хронологическое повествование и вплотную заняться вопросом утепления, так как время поджимает.

После «Института пассивного дома» вопросов относительно принципа «камень внутри, легкое утепление снаружи» у нас не возникало, но о виде этого утепления были дебаты. Если кратко, то они сводились к выбору одной из двух концепций:

1) Сплошное покрытие листовыми материалами — ЭППС, ПСБ, ПИР или плотной базальтовой ватой, с последующей штукатуркой. Это прекрасная концепция, а возможные толщины листов ПСБ (я видел максимум 600 мм) перекрывают самые жесткие нормы по утеплению. При правильном монтаже полное отсутствие мостиков холода. Из минусов (для нас) — возможен только штукатурный фасад. Возможно, уже есть необходимые технологии монтажа иных фасадов, но этот вопрос нужно изучать.

2) Каркасная конструкция с утеплением листовыми ватными материалами (базальт или стекло) и вентилируемым фасадом. Конструкция не столь идеальна как предыдущая, из-за стыков ваты с каркасом. Но, она позволяет навешивать на каркас почти любой фасад, что даст нам необходимую кастомизацию.

После выбора второй концепции пришло время разработки самого каркаса. Мы на можем поставить на фундамент стойки из «сотой» доски и набить между ними столько теплоизоляции, сколько пожелаем. Наш каркас должен отличается от привычного тем, что висеть ему на каменной стене и не иметь поддержки снизу. Изначально мы отталкивались от 400 мм необходимого утепления, потом предательски скатились до 350 мм и остановились на самом дне — 300 мм. Потери через стены не столь велики — лучше вложимся в окна. Но и эти 300 мм нужно повесить на стену. Первое практическое решение этой задачи было предложено @СТАСНН — деревянные фермы из бруска 50х50мм, которые крепились к кирпичу на оцинкованные уголки. На них можно вешать танковую броню, не то что утепление и фасад.



Это был эксперимент, но он стал прекрасной теоретической базой для нашего каркаса. Слабых мест у ферм было два: 1) крепиться нужно не на уголок, что дорого, долго и хлипко, а на анкер, соединяющий брусок и кирпич; 2) ажурная форма ферм заполнялась треугольными элементами теплоизоляции, что требовало времени и оставляло слишком много отходов. В поиске родилась упрощенная конструкция, которая не способна нести на себе такие же нагрузки, как конструкция Стаса, но, которую можно заполнить утеплителем без применения бубна. Сначала планировали использовать брусок 50х50 мм + ОСБ лист 9мм, но Стас поменял ОСБ на фанеру 12 мм.



Первое же обсуждение конструкции с участниками форума закончилось плачевно — не вспомню конкретных слов, но суть такая — "отцы завещали нам чум из бивней мамонта и шкур оленей — не нарушай преемственность, строй как все". И как все не хотелось и руки опускались. Ситуацию спас друг из Баварии, которому без всякой надежды отправили эскизы — "Мы давно так строим — хорошая конструкция. Только теплоизоляцию используем 350 мм".

 

У тебя по схеме как раз и получается 350, - полтинник в зоне горизонтального бруска.
Если делать 300, то горизонтальный брусок в твоей схеме уже не нужен (обрешетка из вагонки некондиция для поджатия ваты).

 

УТЕПЛЕНИЕ. Часть 2

1. Стойки каркаса

Основной "вредитель" в нашем утеплении — это каркас. Он сам, как мостик холода, минимизирован до толщины фанеры (12/15/18 мм) и очень редких торцов брусков — не более 4 на стойку в 7200 мм, но, он разрывает сплошное утепление. Отказаться от стоек мы не можем, но можем поставить их чаще, используя более широкий утеплитель. Нам доступны следующие размеры: 610 мм (стандартная ширина плиты), 1000 мм (плиту на бок), 1250 и 1170 мм (удлиненные плиты URSA и Isover). Заманчиво сделать шаг 1250 мм, так как все варианты планируемых фасадов можно признать легкими (до 20 кг на м2), но, сначала пришлось советоваться с вовремя посланным нам богами специалистом по фасадному сланцу. Именно сланец самый тяжелый вариант возможного фасада — 16 кг, но мы округлили его до 20 кг.

"Хозяйке на заметку". Пользуясь случаем хочу порекомендовать специалиста — Валериюс — он из Литвы, занимается поставкой и монтажом сланца. Объяснил все непонятные моменты и закидал фотографиями этих непонятных моментов".

Валериюс допустил использование шага 1000 мм, но, по его словам, 1200 мм уже на грани по ветровой нагрузке. Прислушаемся и рисковать не будем. Раскладка по чертежу дала 10 стоек на каждую сторону, итого 40. Местами будем использовать лист 610х1000 вертикально, местами придется подрезать, но минимально. Стойки старались расположить так, чтобы они являлись поддержкой оконным блокам второго этажа — блоки будут вынесены в зону утеплителя в коробах из фанеры и им понадобится поддержка снизу. По одной стороне не все сходится — стойки попадают на самый края оконного блока. Нужно либо переделать шаг по центру, что приведет к обрезкам, либо использовать уголки, монтируя их на фанеру короба, параллельно блоку. Но, уголки должны быть длинные, чтобы держать в зоне стеклопакета, а не рамы.



2. Утеплитель

Выбор между базальтовой и стекловатой на форумах и youtube принес головную боль, но не выбор. Оба варианта держаться в пределах 34—36 по теплопроводности, оба имеют заявленный срок службы в 50 лет. Поэтому самым правильным решением было проехаться по магазинам и довериться тактильным ощущениям. Тактильные ощущения сразу забраковали базальтовую вату (кроме дорогой, фасадной, плотностью от 100). Глаза подтвердили вывод тактильных рецепторов, так как в толще базальта встречался обыкновенный мусор. Из стекловат особенно понравился ISOROC Супер теплый, который имеет плотность 26 и теплопроводность 32. Но маркетологи не удосужились объяснить, зачем они вывели отдельную линейку из ISOVER и это напрягает. Финалисты:
Плотность/Теплопроводность
а. URSA Geo pro 1250x610x100мм. 19,5/34
б. ISOVER Теплые стены Стронг 1000x610x100мм. 19/34
в. ISOROC Супер теплый 1000x610x100мм. 26/32
г. URSA Pureone 1250x600x100мм. 20/34

Последний, скорее всего, вне конкурса, так как дороже и пока нет статистики поведения нового связующего (акрил). Приняли решение купить все четыре утеплителя по пачке и решать на объекте.

По поводу мышей и насекомых — самые худшие опасения оправдались — они живут в любой вате и прекрасно себя чувствуют. От первых будем монтировать оцинкованную сетку 5х5 мм, от вторых, надеюсь, спасет аккуратный монтаж мембраны и проклейка всех швов.

Вопрос "сползания" и "усыхания" утеплителя. Он не так важен, так как при шахматном порядке 3 слоя по 100 мм если и будут сползать/усыхать, то прямых щелей все равно не появится. Вдобавок, никакое сжатие и сползание не обнажит дом сверху, так как сверху будет большой запас в "поребрике".

3. Рольставни

Вынес отдельно, так как вопрос объемный. Рольставни в Подмосковье нужны — не обсуждается. Крепить их нужно в толще стены, без выноса, и закрывать фасадом, чтобы избежать страшного слова "колхоз". И в этом сложность — оконный короб нужно будет делать выше — на высоту короба рольставней, а в коробе делать "полку", для крепления окна и ставить ЭППС между стеной и коробом ставней. Легкий эскиз — так как вопросом занялись только пару дней назад. В общем, буду поднимать этот вопрос.



4. Вопросы, которые нужно решить

1) Какую толщину фанеры использовать в стойках?


Здравый смысл говорит, что 9 — 12 4/4 НШ "за глаза". Но как в анекдоте — вы посмотрите на эту фанеру и на эти брюки! @СТАСНН скажет что 18 мм — он все наши фантазии умножает на х2.

2) Какую длину фанеры использовать? С шириной понятно — и 1220 и 1525 прекрасно делятся на полосы по +/- 300мм. Стойки высотой 7200 мм — это 5 листов 1525 или 3 листа 2440. Думаю, это не так важно.

3) Какую толщину ламинированной фанеры использовать для оконных коробов? 15 или 18 мм? Нагрузка на нее совсем невелика, а веса добавит.

4) Анкера, для крепления бруска к кирпичу. С каким шагом крепить брусок 50х50х7000 мм? Насколько углублять анкер а кирпич — 50/80/100 мм?

Будем искать ответы)

 

Кнауф норд32 и 35 не рассматривали? По оцинковке... Себе поставил, прошла зима, там где был контакт со снегом, она стала белой, сетка ранее 2 года лежала в доме, все ок было. Фасадчики используют алюминий (профиль с отверстиями).
Монтировал в одного брусок 50*50 только через шуруп/дюбель, найти ровные бруски трудно, по крайней мере те которые ЕВ, из 3 мест продаж, везде размер гуляет. Стоит учитывать это.

 

КАНАЛИЗАЦИЯ. Аэрационная установка. Нелинейное повествование. Часть 1.

На зиму 2020/2021 стройку пришлось приостановить. Сначала строители отбыли на малую родину под Смоленск, потом признали зимние условия "неантропоморфными" — как на Марсе или Венере, вопреки договоренности начать работы в январе. Земные условия, по их словам, начинались в апреле. Решено было не терять время и сделать хотя бы что-то. На роль "чего-то" подходил монтаж септика, или аэрационной установки.

Здесь должен быть длинный рассказ о выборе Септики/АУ, но на форуме и так много знаков, так что сделаем из романа короткий рассказ. Первая развилка нас встретила большим камнем и словами — "налево Септики, направо Аэрационные установки". Расположение участка на бывших болотах сильно упростило выбор — это может быть только пластиковая емкость с принудительным отведением стока и никаких бетонных колец. Пластиковые емкости септика и АУ практически идентичны, за одной разницей — к АУ прилагается постоянно работающий компрессор. Компрессор поддерживает жизнь бактерий, которые очищают сток намного лучше, чем сток из Септика. В итоге, сток из септика требует большей доочистки, чем сток из АУ. Место под сложные поля фильтрации у нас отсутствовали, так что выбор пал на аэрационную установку.

Выбору конкретной установки здесь посвящены тысячи постов. Все восемь крестовых походов ничто, по сравнению с выяснением отношений продавцами и собственниками Топасов, Астр, Коломаки, Тверей, Биолосов, Евролосов и иже с ними. Простите, если кого то не упомянул. Сокращу повествование и приведу его эпилог — монетка упала на ребро, на ребре было написано "Тверь". Потому что основным критерием для выбора АУ должна быть простота и надежность. Очистит АУ сток на 90 или 98% вам узнать не дано, а залитый компрессор и тонкие трубки в Топасе вы почувствуете довольно скоро.

Если вы, грешным делом, решили, что пост имеет признаки рекламного, то вы ошиблись. За те пару месяцев, что шла переписка с ТД "Инженерное оборудование" — разработчиком и продавцом АУ "Тверь" мы несколько раз раскаивались, отменяли свое решение, начинали переговоры с разработчиками АУ "Топас", встречали их замерщиков, получали полное КП и полный комплект договора на производство АУ и монтаж. Почему никто не додумался объединить производство Твери и продажников Топас? Они опутали бы канализационной сетью всё Подмосковье, намного раньше Газпрома со своим газом. Почему через все тернии шли к Твери? Потому что с Топасом у нас есть опыт "личной жизни", а от Твери только рекламные ролики в youtube, с закосом под отзывы реальных пользователей.

В общем — в конце февраля был подписан договор и внесена предоплата 100% за оборудование и 70% за монтаж. В один из первых солнечных дней Марта начали монтаж.

P. S. Скоро буду результаты по вопросу @VaDio о влиянии битумного "скотча" на пластик канализации. Эксперимент идет.

1) Нет, просто нигде не встретил его в магазинах. Обычного ТеплоКнауфа много, а Норда нет.
2) Да, скорее всего будет алюминиевый профиль — он технологичнее.
3) Только сейчас начали погружаться в ад "лесоматериалы России"...

 

По вашей картинке вы не сможете обслуживать короб.
Рассмотрите другой вариант и также проконсультируйтесь у баварского друга.

 

Немножко не тот материал в теме, но очень показателен способ выбора крепежа) можете рассмотреть опыт) там есть еще видео по испытанию https://www.forumhouse.ru/posts/22185411/

Поищите через оф. сайт, там можно позвонить и узнать где взять норд 037,0,32,035 они все разные по плотности) но, по своему опыту говорю сразу: разберитесь в виде, понятии базальт и стекло вата, купите разные пощупайте, водой полейте и т. д. читая тему, вы осознанно подходите к каждой детали) поэтому внимательно про базальт и стекло) чтобы потом не было разочарования и удивления) разница есть и существенная)

 

ФУНДАМЕНТ. АРМИРОВАНИЕ (повествование не включает в себя монтаж теплого пола)

Шла осень 2019 и дождь. Нам разработали схему армирования фундамента. Из количества металла предназначенного для армирования можно было выплавить танк. Если экономить, то два. Взлет стоимости арматуры произошел не из-за льготной ипотеки — вся арматура в московской области ушла на наш фундамент. 300 мм стали и бетона. Стали толщиной от d10 до d18. Мне иногда кажется, что мы занимаемся совсем не частным строительством. Соседи тоже начали напрягаться — спрашивают, не сильно ли наши 9 этажей затенят их картошку.

Сильно сэкономить получилось на закупке 12 м хлыстов. Мы избежали нахлестов 6 м хлыстов, которые крадут метраж, а все обрезки до единого были позже использованы в оконных перемычках. Недобросовестные доставщики пытаются накрутить на "более сложной доставке", но — доставляют обычными японцами, со сварной конструкцией над кабиной.

Нам выделяют двух мастеров "золотые руки". Один прекрасно умеет носить арматуру, второй намного более продвинут в искусстве стройки — у него есть крюк для вязки. На вопрос первому, Виталику — молодому парню — "почему он не вяжет арматуру" получили логичный ответ — "не обучен". Ну, не обучен так не обучен. Разложили первый ряд арматуры, нарезали проволоку. У владельца "крюка" в деревне погибает брат, пропив железную кровать из родительского дома и он уезжает, напоследок оставив крюк. Мы остаемся с арматурой, крюком и необученным Виталиком.

Погода — единственное, что радует. Ну и присутствие крюка. Ну и телефон @СТАСНН.
День уходит на сварку "подсобы" для загиба арматуры, и ролики по вязке арматуры.



Крюк уже как родной. Виталик тоже. Собрали первый ряд и ставим его на "стульчики".



Начинаем гибку и сборку "пэшек" — П-образных элементов.



После монтажа П-образных элементов приступаем к разводке электрики, водоснабжения и теплого пола внутри плиты. За монтаж теплого пола специализированная компания выставила более 40,000. Обойдемся — после вязки нижнего слой армирования нам уже ничего не страшно.

P. S. Схема армирования фундамента во вложении — для страждущих.

 

ФУНДАМЕНТ. ТЕПЛЫЙ ПОЛ И КОММУНИКАЦИИ ВНУТРИ ПЛИТЫ

Современные технологии со стороны выглядят пугающе. Люди, ими владеющие, подобны Кортесу, высадившемуся на американском берегу 4 декабря 1519 году. Идем и получаем божественные знания в школе Rehau. На это уходит 2 полных дня — первый день идет обучение, второй день — половина дня обучение, вторая — письменный и практический экзамен. В перерывах будущим богам выдают талончики на сытный обед и компот. Два дня прожиты не зря. Внутри компот, снаружи сертификат монтажника Rehau.

На объекте нас ждет километр красной трубы Rehau d17, сотни метров питьевой трубы Flex, черные электрические стяжки, два коллектора теплого пола и проект, просчитанный технологами Rehau. С проектом помог @СТАСНН. Простым смертным, даже с сертификатом, его не делают.

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Ничего сложного в монтаже нет, кроме того, что труба против своей укладки. В бобине полкилометра жесткой трубы. Либо арендуйте специальный "барабан" для подачи трубы, либо сооружайте какую либо приспособу. Богов должно быть двое — один укладывает, второй разматывает, подает и ставит "стяжки". Оптимальные стяжки оказались толщиной 3-4 мм — тоньше рвутся, толще слишком жесткие. На выходе из плиты трубы в пластиковой гофре 2м. На самом выходе дополнительно 1 метровый отрезок утеплителя.



Что странно — после выпадание росы нанесенная на трубу информация начала стираться. Без усилий, просто от прикосновений руки. Сомнений в поставщике и оригинальности трубы нет, но факт остается фактом...



ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Выбрали последовательную систему снабжения, но на две ветки — по этажам. Последняя водорозетка — кухонный кран. Все трубы первого этажа в плите. Труба Flex d20. Труба по всей длине в утеплителе. Важно — не покупайте трубный утеплитель 11м (натянуть его можно, но у вас не будет столько сил и времени), только отрезки по 2 м, со склейкой армоскотчем. Никаких тройников и муфт в плите — только цельные отрезки трубы.

ЭЛЕКТРИКА

В принципе, электрику всего первого этажа можно уложить в плиту, но выравнивать бетон с торчащими из него концами — это извращение для искушенных. Поэтому, электрику кидали по минимуму. Не используйте дешевую ПВХ гофру — она не лучше туалетной бумаги. После постоянных обрывов заменили ее на дорогую ПНД гофру. Ее нельзя использовать в помещении из-за продуктов горения, но какое горение в плите? ПВХ укладывали уже с кабелем необходимого сечения, ПНД без кабеля. Кабель только ГОСТ — хоть какая-то защита от бизнеса "по-русски".

Фото имеет признаки спойлера, но как то нужно показать, что электрика тоже в плите.



КАНАЛИЗАЦИЯ

Все выходы канализации одели в плотный утеплитель, для изоляции подвижек между плитой и трубой.
Из зоны посудомойки протянули ПНД трубу d25 до технического слива из дома, в обход АУ. Туда будет сливаться соляная промывка обезжелезивателя, сток стиральной машины и, возможно, слив посудомойки. Это нововведение пока под вопросом, в любом случае, такая возможность есть и это хорошо.

На "плитные" коммуникации ушло 2 дня. Смонтировав все это счастье мы с закончили второй ряд армирования. К этому эпизоду вернулся владелец вязального крюка и жизнь стала налаживаться. В отличие от погоды.

P. S. У болезни есть свои плюсы, в основном временные, так что сегодня целых две серии.

 

ФУНДАМЕНТ. ОПРЕССОВКА СИСТЕМЫ ТП

Мультик был замечательный со словами "Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь". Что может произойти с этой трубой? Посмотри на ее толщину! Может. Все может произойти, поэтому сначала мы все проверим, потом полетим дальше. У нас есть оба коллектора и все необходимые фитинги, но нет компрессора для опрессовки. На ближайшем рынке задаем вопрос о лучшем из лучших и получаем контакт. Контакт приезжает на следующий день и начинает со стандартного поведения, которое сулит массу неприятностей от владельца поведения — без просьбы с нашей стороны выдает список наших "ошибок" в строительстве фундамента, утеплении, укладке ТП и т. д. Возвращаем его к прямым обязанностям — собрать коллектор с манометром (трубы ТП уже подключены к нему) и опрессовать систему. Доводим давление до 6 атмосфер и с трудом избавляемся от критика.



Через 30 минут у нас уже 4 атмосферы. Найти утечку воздуха можно, но только в теории. 70м2 плотно уложенных труб. Нужно спускать воздух и заливать воду. Так бы и сделали, но, у нас коллектор не закреплен, а болтается на длинных выводах труб. Сначала исключим утечку в коллекторе, а потом уже будем искать утечку в трубах. Наливаем воду в пластиковое корыто и нагибаем туда коллектор.



Где этот @@@@@?
@@@@@ уже на другом объекте и возвращаться не намерен — его сборка не может быть причиной утечки. Рабочие делают ставки, вернется или нет. Пока ни одного голоса ЗА. Включаем административный ресурс. Через час @@@@@ возвращается, крайне обиженный. Без слов переделывает, отходит и смотрит вдаль — мол, принимайте. Сразу проверяем "водой" — пройдено. Отпускаем.

 

Неплохо, неплохо...

 

ДЕГРАДАЦИЯ ПЛАСТИКА. ЛЮБОГО. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ.

Истории о том, что выброшенные пластиковые бутылки переживут нас в 5000 раз прекрасны и необходимы, но, только для того, чтобы рука выбрасывающего мусор дрогнула и донесла пустую бутылку из под колы до мусорки. Все, что зарыто в землю и не имеет контакты с УФ-лучами ближайшей к нам звезды проживет до второго пришествия и я в это верю и не сомневаюсь. Не в пришествие, а в стойкость пластика. Все что открыто лучам УФ — прямым или отраженным, будет разрушено уже в правление текущего нашего президента, то есть в 5-50 лет. ПЭТ, ППС, ЭППС, Полиэтилен, Сшитый полиэтилен, ПНД, ПВД, кровельные и фасадные мембраны, ПВХ, ВПЭТ (что я еще упустил?) — все будет разрушено под "лучами звезды по имени Солнце". Не покупайтесь на маркетинговые тексты — прячьте весь пластик от ультрафиолета. Все трубы, пленки и мембраны должны быть внутри дома. Есть небольшое исключение, но, всего лишь растянутое по времени — это ПВХ. ПВХ окна и ПВХ мембраны можно хоть как то сравнивать с продолжительностью жизни человека — есть шанс, что они нас переживут. но это лишь потому, что продолжительность жизни человека невелика.

Подытог экспериментов: ВПЭТ – разрушение 10 мм в год, ЭППС (ТН) около 2 мм в год.

 

ФУНДАМЕНТ. ЗАЛИВКА. УХОД В ЗИМУ

Насколько я помню, предыдущее повествование закончилось на установке верхнего армирования. Вслед за ним мы на клей-пену смонтировали боковое утепление из 100 мм ЭППС. Никакие грибки не использовались, только клей-пена. Всего планируется 300 мм, но, понимая, что во время возведения кирпичной коробки ЭППС будет повреждаться мы оставили следующие два слоя "на потом". Боковое утепление запомнилось тем, что прораб счел усложняющим фактором наличие L-кромок по длинным сторонам листа. Их нужно было срезать с двух сторон — это всего около (9 м х 4 стороны х 3 слоя х 2 грани) 216 погонных метров. Трудности нас не пугают, а помогают мозгу работать активнее. Привезли мобильный распиловочный станок, выставили фиксированную ширину и за 20 минут удалили все грани с одной из сторон. Потом выставили 500 мм и заново прогнали все листы, удалив вторую грань.

Перед монтажом "корыта" одну из сторон немного повреждали ножовкой, для повышения адгезии. Смонтировали "корыто" и поставили "грибки" (для надежности) — это было лишней мерой, так как бетон мертво вцепляется в поврежденные листы ЭППС.

Как мы ни старались выравнивать песчанное основание по уровню (а листы ЭППС сами по себе имеют одинаковую толщину), но "корыто" гуляло примерно на 10мм. Идеальный уровень выставили деревянной опалубкой, по лазерному уровню. Опалубку выставили по верхней точке корыта из ЭППС. Предполагалось, что лишний бетон, залившись на торец ЭППС просто отобьётся молотком. Он и и правда легко откололся от общего фундамента при простукивании (образовалась трещина), но отодрать его от торца ЭППС практически невозможно. Пришлось срезать ЭППС на 10 мм ниже бетона. В следующий раз просто проклеим торцы прозрачным скотчем и легко все снимем.

.

Заливка прошла крайне скучно — без потрясений, проблем и неожиданностей. Бетон привозили частники, а не компания, которых нашли заранее. Расчет производился математически, по объему корыта, без учета труб и арматуры и оказался идеально верным.

На прокат в Петровиче был взят электрический вибратор, который прекрасно справился с трамбовкой. Насос не использовали — сколотили желоб для подачи, который позже разобрали для строительства.



Совру, если скажу что все было совершенно идеально — за углы мы не волновались, они были выставлены по лазеру, но мы не смогли сделать ровной всю плоскость плиты — мешали торчащие коммуникации, а правило, сбитое из двух досок 32 мм все равно сгибалось по центру. Думаю, это вопрос опыта. Нам не стоило использовать правило, которое и сделало самую большую яму и самый большой горб по центру, а нужно было активнее использовать вибратор, позволив бетону самому распределиться по поверхности. В итоге, перепад составил около 30 мм, что будем нивелировать "наливайкой".



Хочется отдельно сказать спасибо всем Богам, которые помогали нам с погодой, хотя мы и имели наглость дотянуть заливку до Ноября. Погода была благосклонна, хотя мы и подготовились к самому худшему сценарию — на всю площадь был закуплен утеплитель 50 мм, а основным оружием был котел Эван, который в любой момент мы были готовы подключить к трубам теплого пола.



С самыми лучшими мыслями мы ушли в спячку в ожидании весны 2020, не зная про пропуска, маски, режимы и прочие прелести.