Современный энергоэффективный дом 140м2 с плоской кровлей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

НОЯБРЬ 2023. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ

Снова вынужден просить прощения за нелинейность повествования — дело подошло к тонким работам по отделке и, цитируя фильм "горячие головы": "операция делается через задницу, а я туда ни одного мужика подпустить не могу" (с). Всё записываю и фотографирую.

1. Полностью закончен тёплый контур дома и все фасадные работы. Дом принял финальный облик, за исключением множества навесов, которые никак конструктивно не связаны с домом, видеокамер, архитектурной подсветки и номерка на доме. Камеры, подсветка и номерок закуплены.

2. Заканчивается стяжка ВТП второго этажа. Около 15 тонн бетона и ЦПС... Это требует отдельной темы и отдельного покаяния.

3. На 1-ом этаже возводятся перегородки, короба и прочие малые архитектурные формы из профилей ГКЛ. Работать с профилями просто и увлекательно, когда ставишь прямые перегородки. Когда приходится проектировать сложные конструкции и монтировать их двумя руками работа даже с небольшой конструкцией растягивается на несколько дней. Очень помогает хороший лазер и обычный скотч, как замена второй пары рук. Перманентно приходится держать трехметровый профиль над головой одной рукой, выравнивая его по лазеру, второй орудуя перфоратором. Самая большая сложность в монтаже направляющих профилей к профильному листу перекрытия — общая толщина металла 1,2мм при качестве современных сверл и невозможности подливать масло в точку сверления тупит сверла за 3 отверстия. Dewalt Extreme 2 держится дольше всех, но 5 отверстий его максимум. Да и давить снизу вверх очень энергозатратно. Почти отказался от использования хлипких дюбель-гвоздей KNAUF — ими можно крепить в пол, под сомнением в стены и точно не стоит в потолок. После экспериментов с различным крепежом остановился на дюбеле Fischer 8мм и саморезе 6мм с шестигранной шляпкой гайкой плюс шайба. Такое решение сильно дороже, но лучше, чем отваливающийся от стены профиль. Для экономиии на стенах ставлю сильный крепеж в начале, в конце и в середине профиля, а остальное добиваю дюбель гвоздями. Пробовал дюбель-клин, даже от Fischer, но он тоже держит "через один" и очень сложно его расклинить в ограниченном пространстве направляющего профиля, а в потолочном профиле почти невозможно.

4. В ГКЛ конструкциях монтирую вентиляцию по проекту @Gaser. Вся вентиляция на оцинковке и только выброс на дополнительной (аварийной) вентиляции частично будет пластиковым. С вентиляций пока никаких сложностей, разве что ставит в тупик большая разница стоимости навивных воздуховодов и фасонных частей у разных продавцов. С производителями жестких воздуховодов не заморачиваюсь, но аккуратно подбираю все гибкие элементы — как одностенные так и шумоглушащие. Сравнив "руками" всех производителей остановился на компании DEC — только их воздуховоды внушают уверенность в беспроблемности длительной эксплуатации.

5. Смонтировал коллектор ВТП первого этажа и, по временной схеме, подключил котёл Эван Эксперт 7,5, купленный 3 года назад, на этапе заливки плиты фундамента. Заливал насосом малыш через пластиковое ведро. 15 пятилитровых бутылок питьевой воды "Красная цена" из Пятерочки по 49 рублей. Предварительно обзвонил несколько компаний производящих питьевую воду, но грамотного технического специалиста, который смог ответить по составу воды нашел только в "Шишкин Лес". Вода полностью подходила по ТЗ для использования в ВТП и, так как технология производства подобной воды примерно одинаковая (обратный осмос + небольшая минерализация), была выбрана в два раза менее дорогая вода из "Пятёрочки". Странно, но Малыша оказалось недостаточно для рабочего давления котла, хотя через группу безопасности вышло немало воды, поэтому вторым актом был подключен опрессовочный насос, который догнал давление до 2 Bar. Котел зашуршал.

За 18 дней своей работы котёл встал два раза. Первый раз, проработав 3 часа он заморгал экраном и светодиодами и непрерывно пищал. На форуме ответить не смогли, остальной интернет тоже не сталкивался с такой проблемой. Помог электрик, который посоветовал проверить ноль на всём протяжении электрической цепи. Незатянутый контакт на ноле оказался на автомате. Котел зашуршал снова, встав через 3 дня непрерывной работы с надписью "низкое давление". Опрессовочный насос не снимали, так что быстро довели давление до рабочего и котёл снова зашуршал. С первого отключения котла на нем была запрограммирована работа только на ночном тарифе — с 23:00 до 7:00 и выставлена температура по воздуху 24 гр. Котёл нужно дорабатывать, так как от вибрации неприятно гремит его кожух. Автомобильные технологии нам в помощь.

6. С 12 ноября по 1 декабря при ночной работе 8 часов на полную мощность 7,5 кВт котел потратил 1080 кВт. Нагрев начинался с 13 гр. на первом этаже и небольшом минусе за бортом. Сейчас на 1-ом этаже держится 19—20 гр. ВТП на 2-ом этаже не работает (зреет стяжка), температуру воздуха не замерял, но находятся в футболке некомфортно, а температура стен 13-14 гр. Все эти дни средняя температура на улице около -5 гр. Самая большая проблема теплопотерь — это две алюминиевые двери Алютех, через которые дует ветер, как их не пытались регулировать. Это отдельная головная боль, с которой придется разбираться. На 1-ом находится очень комфортно, никаких неприятных перепадов, разве что на полу желательны тапки, так как назвать его тёплым сложно — он больше "нехолодный". Очень интересна динамика при грядущих ночных -25 и ночной работе котла. Вывод по котлу — осенью его придется менять на более мощный, так как он уже работает в полную "ночную" мощность, минус 25 еще не наступили, а второму этажу отдачи уже не хватает. Котел 7,5 найдет свое местов бане, а более мощный отобьёт свою стоимость на залезая в дневной тариф.

7. Смонтировал инсталляцию в гостевом С/У и временно повесил унитаз. Тепло и унитаз — что еще нужно отшельнику в зимнем СНТ?

8. ЛОС "Тверь" снова подвела — западает контакт в поплавке дренажного насоса. Он работает, но нужно расчистить снег, снять крышку ЛОС и ударить по "лягушке". Насос не на гарантии, так как при монтаже срезают вилку. С ремонтом пока не сталкивался, но оставляю это до весны.

Отдельно нужно отметить два факта:

1) Плита фундамента 300мм в "ванне" из 200мм ЭППС снизу, 300мм ЭППС с боков и ВТП на нижней сетке арматуры после прогрева несколько дней работает великолепно. Никаких заметных температурных колебаний после простоя котла 16 дневных часов не происходит. Первую фразу "это отапливать дом не будет", я услышал от сантехника с ближайшего рынка, который приехал опрессовывать ВТП перед заливкой плиты. На вопрос "а куда будет уходить тепло из утепленной плиты?" он ответить не смог. Собранная им система безбожно травила воздух в районе манометра...

2) Концепция "большая термомасса внутри с утеплением снаружи" самая комфортная и безопасная для нашего климата не только для постоянного, но и для проживания "выходного дня". У чисто "каркасной" технологии есть свои преимущества, но недостатки слишком критичны и основной из них — это быстрое размораживание дома при проблеме с котлом, со всеми вытекающими последствиями. К сожалению, подобные примеры уже есть в моих наблюдениях.

 

Если тепловая оболочка у просто каркасника достойная (кровля 350, стены 300 + утепленная плита или УШП) и дом не продувается, то при отключении отопления он не замерзнет месяц как минимум (чтоб внутри ноль стало).

 

Ну а теплоаккумулирующие несущие конечно лучше просто воздуха в стенах...

 

Веселая стройка) Почему в систему ТП не залили антифриз? Его присутствие нивелирует проблемы, с столько ненадежным котлом, и могу спасти впоследствии (при разморозке дома) Насчет каркаса, да теряют сильно быстрее температуру, но если на полу стяжка, не так быстро

 

1) Вода дешевле и намного проще в использовании. Так как заливал первый раз то все подлестничное помещение и я сам были залиты водой. Быть мокрым от воды чуть приятнее, чем быть по уши в антифризе.

2) Полагаю, что я и через неделю не замечу не работающий котёл. Котел отключается в 7 утра, показывая 21 Т воздуха, а при вечернем включении в 23:00 он показывает те же 21 градуса. Термомасса дома такова, что размораживаться до ноля он будет не меньше одного-двух месяцев.

 

Это если вентиляции нет, а если есть, это может произойти сильно быстрее

 

Вентиляция есть — ПВУ с рекуперацией, но еще не запущена. На входе и выходе в проекте КВК, которые будут перекрываться при отъезде.

 

Я просто к тому, что если разморозить водоснабжение, можно восстановить, а если ТП, это полная замена

 

Понимаю, но шанс заморозить систему очень мал, а в помощь аварийные системы — датчики температуры и электрические конвекторы на +10. @СТАСНН в каркасники воду льёт — и ничего)

 

Это его риск, а тут Ваш. Если надумаете можно слить часть воды (не менее половины) и закачать антифриз. Смесительный узел, сам все перемешает

 

12 ДЕКАБРЯ. КОТЁЛ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ



Время подвести промежуточный итог по отоплению. В идеале нужно считать до 13-го декабря, но фото нет. 13-го на экране было 1630 кВт. Котел был запущен вечером 13-го ноября — термометр в доме показывал +8,1 (верхнюю цифру не смотрите — хандрит), забортная температура была около –5—7.



Отсчёт начался с утра 14 ноября, когда котёл встал из-за проблем с "нолем" и поле "последний нагрев" сбросилось в 0. В этот день, температура в доме +14.

Максимальная ночная температура за исследуемый период доходила до -25. 1545 кВт набрались исключительно по ночному тарифу 23:00 — 7:00. То есть в переводе на рубленные полоски серебра это ровно 5005,8 рубленных полосок серебра. Учитывается только потребление электрокотла, без холодильника, септика и освещения.

Итоги подводить рано, так как есть масса факторов, которые будут смещать чашу весов в разные стороны — есть теплопотери через две неплотные алюминиевые двери, нет вентиляции, не работают различные тепловыделяющие приборы и т. д.

Так что все итоги позже.

 

Ваще нельзя...

 

Наверно Вы еще не сталкивались с домом с эффективной тепловой оболочкой...(раза в 2 лучше, чем по СНиПу.

 

Нельзя, если нет смесительных узлов. У меня есть каркасная с утеплением 200-200-300 больше средней площади, пока на отоплении не разоряюсь) Но если дом эксплуатируется в режиме дача, антифриз нужен

 

Какая температура была в доме? Просто при +10, и +25 расходы газа и электричества немного разные