Монтаж окон в доме из арболита

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

2*3 = 6 см
Высота подставочника не вписывается в эти 6 см?

Я подумал что запениваться будет область слева от подстановочника (1), ну и немного под ним, чтобы заполнить пустоты. Получается что под ним будет еще 3 см пены, как выделил в (2) ?

 

@gomis75, Если окно будет заглублено на 5 см от внешнего края пока неоштукатуренной стены, о чем мы говорили ранее, как это учесть в высоте рамы? (допустим ЭППС будет толщиной 5 см)

- ЭППС должен быть внахлест с рамой? - на сколько мм?
- Или край ЭППС вровень с краем рамы?

 

Нет, не вписывается.

Я указал Вам ГОСТ в котором прописаны размеры монтажных зазоров под пену. Они одинаковые по всему контуру проема и составляют величину от 15 до 65 мм для окрашенных в массе (ламинированных в темное) ПВХ профилей.

Для выравнивания оконного блока в проеме используются опорные колодки (клинья). Снизу из заводят под подставочный профиль. После выставления ОБ в проеме и его фиксации на анкера (анкерные пластины) монтажные зазоры запенивают: в нижней части под подставочником, снаружи перед подставочником при установке наружного отлива, изнутри перед подставочником при установке подоконника, под подоконником при его монтаже тоже пропенивают - те же 15-65 мм

Вы можете взять под монтажный зазор не 30 мм, а 15 мм, если у Вас геометрия проема идеальная и не высокие перепады температур зима/лето, но лучше взять близкую к средней величину для окрашенных в массе (ламинированных в темное) профилей, т. е. 30-40 мм

Никак не надо учитывать от слова совсем. Размер ОБ привязан только к размеру проема, наличию/отсутствияю подставочника (подоконника) и величине монтажных зазоров. ВСЁ!

Нахлест ЭППС на раму 20-30 мм, чтобы перекрывал полностью монтажный шов. Между рамой и ЭППС оставить зазор на температурное расширение профиля 10-20 мм, который закроется ПСУЛ

Посмотрите чертежи в ГОСТ 30971-2012

 

Дело в том что к раме крепится U-образная 'пластина', в которую вставляется металлическое полотно откосов. Если его крепить к раме ниже определенной границы, то можно саморезами повредить стеклопакет? Я в этом плохо разбираюсь, пишу со слов других.

 

Извините за мой французский, но ...сдуру можно и х@@ сломать

Так а вопрос то какой и почему не к тем, с чьих слов Вы пишите?

Про металлические наружные откосы я от Вас впервые слышу. Игры разума начались?

Тогда поясните мне, для чего, на каком этапе строительства/отделки Вы их собираетесь монтировать, и чем качественно выполненная штукатурка наружных откосов по технологии мокрый фасад хуже по защитно-декоративным функциям, чем металлические откосы?

Если уж Вам непременно хочется повозиться (искать металл для U-планки и откосов в темном окрасе толщиной 0,5-0,7мм, чтоб его не гнуло на солнце, заказывать гибку металла, оцинкованные саморезы короткие для крепления U-планки к оконной раме и длинные для крепления металлического откоса к стене со стороны фасада, фасадный герметик, совместимый с металлом и штукатуркой и устойчивый к УФ, чтобы осадки не попадали в зазор между металлическим откосом и стеной+монтаж+...+), тогда читаем текст ниже...

Как видно из чертежа оконной рамы профиля Gealan S8000, высоты профиля вполне хватает, чтобы завести ЭППС на раму на 20 мм и прикрутить U-планку (для крепления металлического наружного откоса) к раме, не повредив при этом стеклопакет. U-планку можно прикрепить к профилю как короткими саморезами (клопами), проходящими только через наружную (толстую) стенку оконной рамы (тогда стеклопакет вообще никаким макаром повредить нельзя), так и длинными, проходящими через наружную стенку, внутренние камеры профиля и армирующий профиль (в таком случае нужно быть аккуратным, чтобы случайно не повредить стеклопакет). Горизонтальную полку U-планки лучше делать не очень широкой, 10 мм или чуть меньше, чтобы шляпка самореза туда свободно заходила

 

Приезжал замерщик, он объяснил как крепится U-образная планка (у меня на окнах времянки так сделано) и предупредил что крепить ее можно только на определенном расстоянии от края.

У меня во времянке металлические (качество фото плохое, но суть понятна):



Сейчас откосы не заказываю. После того как закончу с полами установлю окна, затем дом надо будет оштукатурить, потом будут потолки, отопление, электрика, утепление чердака и фундамента, и т. д. .. вряд ли все удастся сделать в этом сезоне. Так или иначе, одну зиму поживу в доме без утепления фасада минватой. Если будет нормально то ограничусь четвертями из ЭППС или ПСБ - вероятно закрою их металлическими откосами. Если нет (и это будет по деньгам) - тогда возможно минвата+вентзазор+ОСП, примерно так (также с металлическими откосами) - видел несколько домов, выглядят отлично:



Я не уверен есть ли в наших окрестностях хоть один штукатур кому приходилось бы штукатурить ЭППС/ПСБ по технологии мокрого фасада, а металлические откосы качественно установить сможет любой монтажник окон ПВХ. По-моему у нас большинство домов с металлическими откосами, у некоторых пластмассовые, но 'мокрого фасада на четвертях' пока нигде не встречал. Но это пока мысли вслух, время покажет.

 

@gomis75, Сегодня был в офисе компании, где в итоге заказал окна, там мне показали (в интернете это называется) молдинги с откосами из плотного ПСБ, снаружи покрыты чем-то напоминающим пластик толщиной около 1 мм, в оригинале светло-серого цвета. Их не надо штукатурить, они просто грунтуются и окрашиваются какой-то специальной краской. Выглядит приблизительно как на фото (из интернета) ниже:



- - -

ПС Армирование окон с П-образного 1.4 мм заменили на О-образное=замкнутое 2 мм.

 

Ни я, ни @технологСПК Вам их не предлагали, потому как на черновой проем их ставить смысла нет (они идут под финишную отделку, так сказать завершающий этап обрамления оконных проемов после всех работ по отделке фасада), к тому же качественные молдинги стоят не дешево, да и найти производителя в Вашем регионе, если уж на мокрый фасад штукатуров днем с огнем, наверное будет тяжело. А так да, смотрятся эти молдинги, если правильно подобраны под стилистику дома, дорого-богато

Прекрасно

 

Добрый день! Возможно, я невнимательно прочитала сообщения, но нигде не нашла информацию про подготовку проемов к установке окон. Если искать информацию в интернете, первые три ссылки гласят следующее: «Проем обивается слоем пенополистирола, вместо него возможна установка внутренней рамы, которая может быть выполнена из обычной фанеры. Все зазоры и щели заполняются монтажной пеной».
Собственно вопрос: нужно ли таким образом оформлять проем и если да, то какой вариант лучше? Установщики окон открестились, что они не должны знать подобные особенности и все подготовительные работы лежат на совести заказчика, что в принципе абсолютно справедливо.

 

@Serg89, если вы мне поясните, в чем суть вопроса? Если про состав стены - у нас на данном этапе только стена из арболитовых блоков без каких-либо дополнительных слоев. Оконные проемы просто ровные прямоугольные.

 

@Serg89, прошу прощения, думала, что создавая вопрос в теме "Монтаж окон в доме из арболита" будет очевидно, из чего сделаны стены моего дома. Впредь буду в своих сообщениях конкретнее.

 

Баловство это, подставочный профиль. Мне монтажники (монтажники изготовителя окон, не "левые") так однозначно сказали и устанавливали окна без него. Размеры окон меньше проемов на 60 мм (2х30) по ширине и на 70 мм по высоте (30 сверху и 40 снизу).

 

@gomis75, Выше Вы предлагали список теплых оконных ПВХ профилей, с этим вопрос решен. Пожалуйста опишите подробнее как выбрать алюминиевые (и ПВХ) двери.

У меня во времянке стальные двери с терморазрывом, судя по картинке двери в разрезе терморазрыв наверное около 5 мм. Когда увидел что терморазрыв в алюминиевых дверях КПТ-74 составляет 24 мм показалось что это круто. Сегодня посмотрел видео на ютубе 'САМАЯ ГРУБАЯ ОШИБКА ПРИ ВЫБОРЕ! Теплые алюминиевые окна', там говорят что термовставка 24 мм это для коммерческих учреждений, а для дома лучше от 34 мм = КПТ-70. А в комментариях упоминается Татпроф ТПТ 95 с термомостом 57 мм. Не знаю будут ли мне такие двери по карману. На что следует обращать внимание при выборе алюминиевых дверей? - толщина терморазрыва, производитель фурнитуры, многозапорность замка, стеклопакет (в тамбуре главного входа нет окон) и т. п., что действительно важно, а чем можно пренебречь?

У меня одна сторона солнечная, а другая большую часть суток затененная. Может на солнечную (главный вход) поставить алюминиевые двери, а на затененную (котельная) - ПВХ без стеклопакета (в котельной есть окно) и тем самым компенсировать более высокие расходы на алюминиевые двери? Про ПВХ двери говорят что с ними могут быть проблемы (на солнечной стороне?). Ширина обоих дверных проемов 100 см.