Утепление чердачного деревянного перекрытия - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте, решил на чердаке сделать пол из листов OSB, и потом немного утеплить чердак, чтобы там получилась летняя комната (чердак обогреваться не будет). В ближайшее время подравнять лаги по уровню и накрыть листами OSB. Потолок комнаты снизу вагонка, пленка пароизоляционная, на них лежит 15 см. минваты. Сейчас обязательно перед настилом пола закрывать минвату пленкой или можно без неё, если нужно то каким видом пленки? От строительства осталось два разных рулона пленки, упаковка утеряна не могу теперь понять какой и для чего.

 

Пленка нужна пароПРОницаемая (ветро защита), кусок возьмите и попробуйте через нее подышать и подуть, если продувается то ок, то что надо. ОСБ не доводите стен до конца и оставте 5см пусть там будет зазор на всякий случай. Настил на дюймовку делать будете? и между листами осб зазор оставте 3-5мм, чтобы листы расширялись и сужались свободно. Ну и обеспечте вентиляцию в этой комнате.

 

Сейчас балки 50х150 через 65-70 см. по ним набьём брус 30х50 под шнурок по уровню, потом через 25 см. обрешетку из доски 100х25 см., потом плиты ОСБ 12 мм. (может и тонкие, но такие уже купили). Стелить ОСБ планируем до того места, где стенки комнаты будут вертикальные ставиться, получится за стенкой ОСБ не будет, только утеплитель и пленка. А од ОСБ я получается буду прокладывать пленку, которой снаружи дома (от улицы) на минвату ложил

 

Isover Профи использовал для утепления мансарды. Очень удобный материал. Не крошится, не ломается. Плиты очень длинные (4100мм), так что почти резать не приходилось. Крепится враспор, ничего дополнительно прибивать не надо. По опыту говорю, что быстрее справился, чем когда базальтом утеплял. Да и по теплу гораздо заметнее.

 

ДАНО:
Дом нестроганный брус 150*150 (см. фото во вложении). Утепление 1 этажа изнутри/наружу: вагонка, рейка, пароизоляция, брус.
1 этаж отопление печь.
Мансарда = московская область, не утеплена, холодная.
Потолок 1этажа=черновой пол мансарды. К балкам рейка 20*30, между балкой и рейкой проложена полоса льноватина. Со стороны 1 этажа на рейку набита доска четверть. Стык балки и доски потолка проложен канатом (см. фото).
Планируется утепление для непостоянного зимнего отопления мансарды на время приезда гостей электрическими обогревателями.
1 этаж отапливается круглогодично.

Со стороны мансарды было (см. схему во вложении)
От 1ого этажа вверх: доска четверть на рейку между балками, изоспан Б шершавой стороной к утеплителю, Роквус стандарт 50 мм 2 слоя, изоспан Б шершавой стороной к утеплителю, черновой тес 150*2,5 по диагонали к балкам с щелями - см. фото (чтобы был выбор направления укладки чистового пола вдоль балок или поперек).
Около стен пароизоляция прижата между балками бруском 50*50, на который опирается черновой пол.

Что словили зимой:
Капли с потолка на 1 этаже на стыке балок и подшивки потолка. Не много, не лило, но капало. Больше когда сильные морозы были.
Вскрыли черновой пол на мансарде: конденсат над пароизоляцией и под пароизоляцией, под обоими слоями, лужи на утеплителе, лужи на верхнем слое пароизоляции, мокрые балки под пароизоляцией, почернение на брусе на стенах в местах большего прохождения теплого воздуха с 1 этажа.
+Полное отсутствие звукоизоляции мансарды. Слышно голос и шаги в обе стороны: что говорят на первом - слышно наверху, и наоборот.
Убрать потолок 1 этажа очень сложно.

Что планируется (помогите пожалуйста советом) - смотрите схему во вложении:
Снизу вверх от 1 этажа к мансарде:
1. Потолок 1 этажа крепление на рейку к балке - остается
2. Изоспан Б гладкой стороной к утеплителю, с перегибом через балки ? вот тут вопрос надо ли перегибать, или под пароизоляцией будет на балке мокро? Стыки проклеить скотчем ПАРАНЕТ от изовера. Около стен прикрекрепить изоспан к стене степлером (много складок) и проклеить скотчем. Прижать бруском 50*50 между балок место крепления пароизоляции.
Стены утеплять не планируется, только обрешетка 50*50 и на нее вагонка через мембрану.
3. На балки демфирующую ленту ВибростекМ100 в два слоя (чем крепить? степлером?)
4. Черновой пол из теса 150*25 с расстоянием 50мм? или сколько ?
5. Звукоизоляционных хвойные плиты 12мм Живи громче. Стыки проклеить звукоизоляционным герметиком.
6. Чистовой пол 20 мм - европол, типа вагонки.

Вопросы к экспертам:
1. Перегибать ли пароизоляцию через балки? не словим ли опять под ней влагу?
2. Как крепить пароизоляцию около стен - есть ли тонкости?
3. Чем крепить демфирующую ленту? Нужно ли 2 слоя?
4. Закрывать ли сверху утелитель? Например крафтом или изоспаном А?
5. Звукоизоляционные плиты прижимать к стенам или оставить там зазоры 5 см?

Заранее спасибо всем, кто уделит время на разбор)

 

Добрый день подскажите пожалуйста нужно ли делать вент-зазор между пароизоляцией и потолочной доской?
Просто встречал разные мнения, кто-то делает зазор между пароизоляцией и доской, а кто-то просто укладывает на доску пароизоляцию а сверху утеплитель.

 

Какую плотность утеплителя выбрать для холодного чердака?

 

35-45. Если металлочерепица, то лучше по плотнее (45-50)

 

пофиг

 

в перекрытие холодного чердака ? че пишите то ? пофиг какая, хоть насыпной...

 

Пофиг, если вы про звукоизоляцию деревянного перекрытия не слышали)

 

Потолочного в 400 мм ? вы раньше строили ?

 

Дай бог каждому по перекрытию в 400мм. У подавляющего большинства это 200-250, если не 150. На таких толщинах уже не пофиг на плотность, потому как физика вещь упрямая и для звукоизоляции нужна масса. У меня у самого 320мм и я прекрасно слышу шум дождя по металлочерепице и даже знаю почему я его слышу.

 

Хм, на 200 наверно) может на 200 вы правы)
у меня 250 ППС 25 Ф в покрытии и фальц. Слышу тока отливы на окнах. Но слух у меня оч хороший)
по хорошему, меньше 400 в холодном чердаке не имеет смысла, я просто забил добавить, лень.

 

У вас под фальцем скорее всего мембрана и сплошной настил из досок или другого плитного материала. А у нас редкая обрешётка и к ней прикручен и натянут по сути барабан из металлочерепицы. То есть масса крыши меньше значительно, соответственно и слышно МЧ лучше, ТК "массы" нет.