Утепление чердачного деревянного перекрытия - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нужен совет.
Имеется деревянный дом которому лет 100. Используется как дача. Был куплен под снос и собран в СНТ. подполье можно на коленях ходить. метр точно. Вентиляция есть целая дверь. продухи
Используется с июня, по октябрь. Отопления нет.
Задача утеплить просто пол. что бы было теплее ногам. Пол собран на бревнах/лагах/ поверх плахи см по 40 шириной и 6 см толщина мин.
1 вариант. набивается сверху рейка 25*50 укладывается между пенополистирол самый тонкий или рулонный вспененный утеплитель поверх осб/ влагостойкая ДСП/ фанера.
2. Залезть под дом. на пол набить рейку. для воздушного зазора. и прикрутить пенополистирол. щели запенить.
3 вариант самый простой. Задуть щели в полах пеной и кинуть поверх напольное покрытие
4. на пол положить вспененный рулонный утеплитель, поверх осб, сверху напольное покрытие
ну или предложите свое

 

@Влад65, невпиховывать невпихуемое.

Самостройщик, помни! Дабы пол был тëплым, это должен быть тëплый пол! Но даже тëплый пол может оказаться не тëплым, ибо варикоз.

 

Периодически у меня возникает такой вопрос. В Интернете не могу найти, как правильно сделать.
Вопрос не конструктивный, а по утеплению. Чердак холодный.
Если брус вплотную к стене (газобетон), то гидроизоляция не потребуется, но щель всё равно будет. Не очень хорошо.
Если делать зазор, то какой? Чем утеплять, как крепить пароизоляцию к стене и чтобы утеплитель держался?
Если возможно ткните меня на нормальную конструкцию этого узла.

 

В частном доме в котельной к деревянным потолочным балкам прикручен гипсокартон. Чердак холодный. Можно ли на него класть утеплитель и какой?

 

@avdanatlijj86, после ГКЛ должна быть пароизоляция, после теплоизоляция. Где будет смонтирована пароизоляция - снизу балок после снятия ГКЛ или сверху после монтажа некоторого основания - не существенно. Главное - горизонтальный и герметичный слой.

 

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Имеется чердачное перекрытие из пустотных плит, чердак холодный не эксплуатируемый. На данный момент утеплен ЭППС 100 мм. чего мало (г. Тюмень). Рассматриваю два варианта утеплится.
1. ППС14 еще плюсом 200 мм., по нему дорожки из ЭППС для осмотра кровли время от времени.
2. Снять полностью ЭППС и утеплить 300 мм. каменной ватой, сверху закрыть ветровлагозащитой, сделать мостики для осмотра.
Какой вариант будет предпочтительней? Какая плотность каменной ваты необходима для утепления перекрытия без обрешетки (сплошным настилом)? Мне предлагают по выгодной цене поставить ISOBOX плотность 34 или 45 кг/м.куб.

 

По вате такой плотности вы ходить не сможете.

В чём проблема доложить 200мм ППС или ЭППС?

 

@galkiv, вот интересно, как была обнаружена недостаточность?

Для Тюмени, при правильном монтаже ЭППС достаточно 160 мм доя удовлетворения всех требований.

При этом никаких плëнок, ветровых экранов и иных инженерных решений не требуется.

А всë, что нужно - плотная укладка без дырок и карманов. С пропениварием всех дырок и щелей.

 

Если буду утеплять каменной ватой по ней ходить никто не будет, сделаю специальную дорожку для осмотра. Для каменной ваты только по плотности вопрос стоит, смотрел посты где используют 100-110 кг. на м. куб., а она по цене меня немного не устраивает.
Я могу положить +200 ППС, только с укладкой придётся заморочится, много вырезать.

 

А изобретать ходовые мостики, демонтировать существующий ЭППС (и куда его девать?) думаете, проще?

Замечу, что 100кг/куб - это самый минимум для покрытий. И 175 и 200 кладут...

 

ЭППС так положен что его не проблема снять, и использовать в утеплении отмостки.
Сделать 7-8 метров мостика вообще проблем не составит.
Я вот только никак в толк не возьму, между лагами чердачного перекрытия 45 вату можно положить а на ж/б плиту нет?

 

Спасибо. так тогда и сделаю, у меня ЭППС 50 мм есть, докуплю еще 50 мм и застелю все основательно.

 

Всем здравствуйте!
История такая. Дом 1 этаж + жилая мансарда. Газоблок 400 плотности толщиной 400 на клей пену. На данный момент мансарда не утеплена и превращена в холодный чердак. Первый этаж соответственно топится, температура 22 градуса. Пирог перекрытия снизу вверх: котробрешетка, пароизоляция (проклеены стыки, примыкание к стене), стекловата 200мм.
Полез я давеча на эту холодную мансарду и обнаружил что в некоторых местах в меня куржак на утеплителе, кое где балки имеют следы образования конденсата (в основном в местах примыкания балки к внешним стенам). Куржак частенько только на верхнем слое утеплителя, нижние слои на ощуп сухие. Балки вставлены в выпиленный в газобетоне паз (размеры паза не знаю, делали строители) пространство в пазу запенено монтажной пеной.

Вопросов несколько:
1) может ли балка промерзать в пазу, если там тонкая наружняя стенка, и уже в слое утеплителя встречаться с теплым испаряемым воздухом оседая в утеплителе и на балке?

2) не будет ли гнить балка в этом запененом пазу?

3) можно ли будет по весне просушить намокшие места, затем утеплить мансарду и не ожидать уже подобных проблем в перекрытии?

 

Как укладывать каменную (минеральную) вату на холодном чердаке с деревянным потолком, если доски потолка идут сплошняком. Как я понимаю нужно делать пирог со стороны чердака (теплоизоляция - утеплитель - ветрозащита)?. Подскажите у кого как?

 

Привет. Кто-нибудь знает, какие проблемы могу возникнуть при утеплении деревянных перекрытий холодного чердака сплошным контуром фольгированными пир-панелями снизу?
Балок как таковых нет вообще, это ферма на МЗП. Смысл утепления сплошным контуром снизу, быстрее и уменьшение мостиков холода. Перегородки еще не возведены. Просто 4 стены и ферма.