Утепление чердачного деревянного перекрытия - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уже понял ! Кстати влажность и грибок спровоцировал, что под пароизоляуей стали размножаться мухи ! Из там много, целый рой, еле все уничтожил. Видать влага и грибок / хорошая среда для обитания!

 

@Alexeys4, знаете что стоит сделать? Но предупреждаю, это очень сложно! Не всякий способен удержать себя в руках!

1. Оставить конструкции в покое! И вата и дерево сами высохнут, а плесень сама погибнет на сухой древесине.
2. Изучить что есть правильная вентиляция чердачного пространства. Что есть ветровые экраны.
3. Летом: оборудовать правильную вентиляцию чердачного пространства.

Наблюдать. Если следующей зимой снова будут проблемы, то либо вентиляцию таки сделали неправильно, либо пароизоляция сделана через задний проход.

PS. И да, удалив плёнку со стороны чердака не нужно впиховывать больше ничего невпихуемого.

PS. Ни в каких горизонтальных воздушных каналах вентиляция без принуждения невозможна. Не выбвает горизонтальных вентзазоров.

 

сложно удержаться, когда все балки в грибках. За сутки вас подсохла. (хоть съест все слава богу) т. е вентиляция работает на краше хорошо.
Все же планирую отработать грибок препаратом Neomid 500, затем все же набить бруски поперек балок и на них уже уложить назад ДСП. Я думаю лишним не будет если воздух будет горизонтально выходить и еще сделать в потолке небольшое отверстия для выхода тепла и пара ?! Как вам такое решение
Как я понял, строитель сверху уложил Ondutisd Snsrt с маркировкой А (пароизоляцию) а нужно было с марикировкой В, паропроницаемую. Хотя я так и не нашел на Ondutiss маркировку) .

 

@Alexeys4, обычно пароизоляция - B.

А всë, что хотите нагородить где-то между нафиг не нужно и сделать только хуже.

 

Т. е грибок который на доске сам умрет ? И чернота на досках - не признак гниения ?!

 

@Alexeys4, плесень поражает не только поверхность, но и объём. И особенно объём. Окроплять можно сколько угодно, возможно даже это будет уничтожать "растительность" на поверхности. Но при первых же благоприятных условиях растительность знает что делать, и более того, у неё там сложный симбиотический алгоритм действий, последствия коего Вы имеете возможность созерцать.

Но для запуска симбиоза растительности нужна вода. Хотя бы капля. И если эту воду ей не дать - она будет бездействовать в спящем режиме. К счастью в РФ фактически нет вредителей, способных обитать в сухой древесине. И посему самы простой и доступный - но не самый дешёвый - способ обезопасить деревянные элементы от коррозии - не дать воде надолго на них удержаться. И лучше вкладываться в вентиляцию чердачного пространства, ветровые экраны и прочие умные слова, чем помогать маркетолухам химических производств засирать мозги потребителям увеличивать продажи.

 

Спасибо за ответ. Вентиляция вроде работает (верховые экраны есть, циркуляция присутствует), если за сутки все просохло (после вскрытия) Но все же я обработаю грибок что бы спать спокойно)

 

Вопросов много, ответов мало) в интернете информация тоже разная
Имеется, подшитый черновой потолок (пол чердака)
Сейчас стоит вопрос в утепление чердака
Как быть с пароизоляцией? внутри чердака застилить, по лагам, а потом утеплитель?
Поверх доски (потолка)?
Или снять потолок, прибить пароизоляцию и прикрутить назад доски?
1ое фото, что имеется
2ое,вроде бы, как правильно и рекомендуют
3ье,как один из вариантов

 

Посмотрел оф. сайт Изоспан
Там пишут, что пароизоляция идёт как раз поверх чернового потолка, перед чистовой отделкой

 

Для начала: пароизоляция нужна для того, чтобы водяной пар не попадал в утеплитель.
Из этого можете сделать вывод: без разницы, с какой стороны от досок чернового потолка пароизоляцию монтировать.
Необходимо только выполнять условия:
1. Пароизоляция должна представлять собой сплошной герметичный контур. Для этого проклейте все нахлёсты полотнищ пароизоляции строительной клейкой лентой, герметично сделайте все примыкания пароизоляции к стенам, крышке люка, проходкам и т. д. (люк тоже должен быть пароизолирован, и закрываться как можно более герметично.
2. Нельзя оборачивать деревянные конструкции пароизоляцией с трёх и более сторон - могут сгнить (вы заверните кусок хлеба в целлофановый пакет - что с ним через неделю будет? С вашими деревяшками легко может произойти то же самое).
Так что фото 2 - это иллюстрация того, как делать нельзя.
В вашем случае - сделайте по самому простому варианту: смонтируйте пароизоляцию снизу от досок, все нахлёсты полотнищ пароизоляции проклейте строительным скотчем.

 

Ну я тоже к этому выводу пришел
Просто почти у всех, почему то пароизоляция прикреплена к лагам, а потом уже черновой потолок

 

не черновой потолок, а просто подшив. какой смысл в сплошном черновом потолке

 

Ну это подшивали рабочие, когда делали крышу зимой
Не разбирать же теперь

 

Здравствуйте. Подскажите, нужно ли на чердаке (чердак холодный) после утепления перекрытия эковатой, сверху накрыть ветрозащитой. Вопрос в связи с тем, что ещё не зашиты свесы и периодически дуют ветра, опасаюсь чтобы не выдуло. По всему периметру крыши в месте стыка лаг чердачного перекрытия и крыши примерно на полметра по ширине прикрепил картон чтобы уменьшить выдувание.

 

@dvv150870, накрывать не нужно если сделаны ветровые экраны. Идею Вы правильно поняли, остаëтся довести до ума.

"Толстый" воздушный канал не нужен и даже вреден, 50-60 мм достаточно.

Длина экрана от 1 м.

Высота среза экрана от уровня теплоизоляции от 250 мм.