Утепление чердачного деревянного перекрытия - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Судя по обзолу, дюймовка у Вас ЕВ. Измеряли ее влажность? Вентиляция помещения не достаточна. Да и обзол желательно полностью удалить.

 

После заливки пола бетоном, он активно испарялся и капли висели на пароизоляция и похоже все впиталось в доски. Обхода не было. На текущий момент часть досок убрал, обстрогал и обработал фенилаксом. Боюсь что если заново прикреплю то весной снова испарение пойдет. Отопление будет тоже примерно весной. Пока не монтировать их? А если смонтировать и утеплитель каменную ватту смонтировать? Или на стоит? Вообще как лучше, чтобы все не испортить.

 

@vitek112, перекрытие холодного чердака?

Тогда нужно снизу пароизоляционную плëнку (с проклейкой полотен друг к другу и к примыкающим конструкциям), между балок вату и неплохо сверху балки закрыть.

И помните, теплоизоляционной субстанцией в теплоизоляции является неподвижный воздух. Остальное (включая вату и плëнку) не более чем средства ограничения его движения.

 

@machikbuz, если пароизоляция, то откуда бетон?

Если потолок и пол, откуда теплоизоляция?

 

Заливал осенью пол бетонный на первом этаже, черновой. На межэтажном на балках пароизоляция, на пароизоляции обшиты досками дюймовкой. Вот на этих досках и пошло.

 

@machikbuz, пароизоляция делается только на границе тепло/холод. Во всех внутренних конструкциях её быть не должо от слова совсем.

 

Ну дак так и есть. Чердак то холодный.

 

У него, судя по тексту

 

@machikbuz, ну тогда наверное проще, достаточно принять, что внутри дома должен поддерживаться устойчивый микроклимат в режиме 24/7/365/50. И дать доскам полгода для адаптации к микроклимату. При этом влажность досок придёт к равновесной эксплуатационной и редко будет больше 12-15%. При такой влажности флора и фауна средней полосы России теряет гастрономический интерес к деревянным элементам конструкций.

А если есть желание "тут топлю, тут экономлю", то это какой-то экстремальный экспериментальный режим и никакие конструкции и внутреннее содержимое сооружения такого не выдержат.

PS. Любые окропления на стройплощадке - дивиденты держателем акций разлевающих компаний. См. ГОСТ 20022.

 

Тут дело в не желании топить или нет. А Газ только проведут в лучшем случае в феврале и внутрянка тоже примерно в то же время будет готова+ радиаторы будут. Все таки после повторной обработки забивать обратно обрешётку и утеплять потолок или ждать газа или лета?

 

@machikbuz, даже снимать не нужно было. Окропление минимум бестолково, а легко может оказаться и вредно. Для плёнок например. Собрать можно (а может и нужно) сейчас, открыть окна на проветривание и дать природе сделать своё дело. Можно спокойно укладывать теплоизоляцию. А вот что точно не нужно делать - закрывать окна и включать газовую пушку.

 

Ключевая задача отопления жилого дома, не поддержание нужной температуры любой ценой перекрывая вентиляцию и т. п. Задача: обеспечить циркуляцию (приток свежего и удаление "грязного" врздуха) для поддержания нужного микроклимата. А отопление всего лишь компенсирует при этом теплопотери здания. Отопление - не конечная цель, а всего лишь один из кусочков пазла комфортного дома.
По вашему вопросу...
Ждите конца отопительного сезона. В это время проветривайте здание пока на улице не установится стабильно плюсовая температура. Плесень за месяц-два сама подсохнет как влага из дома уйдет. Достаточно будет пройти щеткой по металлу, чтобы ее убрать. Обзол удалить обязательно. Доски при этом снимать (после того как немного подсохнут), чтобы не повредить пленку. Чтобы немного ускорить процесс усыхания плесени, можно обработать гипохлоридом натрия. Читай - обычная хлорка. Продается в хозяйственных отделах магазинов в виде расстворов (Белизна, Хлор и т. п.) Читайте состав и смотрите количество гипохлорида. Обычно от 3-5 до 30%. Более ядреные надо разбавлять обычной водой чтобы в готовом расстворе было не более 5%. Т. е. 15%-ный надо разбавить 1 к 3 (литр хлорного расствора + два литра воды), 30%-й - 1 к 6 и т. п. Стоит копейки. Наносить кисточкой на сухую древесину (мокрая не впитает и эффекта почти не будет). Специализированные отбеливатели древесины (например - неомид) по сути та же хлорка с добавками и цена х2/х3+ от обычной хлорки.

 

Необходимо сделать деревянное перекрытие между гаражом и мансардой. Балки 250 мм через 500 мм. В качестве утепления, звукоизоляции планируется эковата. Мансарда под отопление. Гараж с минимальным отоплением (+3-7 гр.).
Подойдет ли такой вариант сверху вниз!:
пол по фанере, обрешетка под воздушный зазор 50 мм, ветрозащитная мембрана, эковата 180 мм, ветрозащитная мембрана, черновой пол доска 25 мм по черепным брускам, воздушный зазор 40 мм, чистовой потолок (профлист или пластик).

 

@SergRock-n-Roll, со стороны отапливаемой мансарды разве не правильнее использовать пароизоляцию, а не ветровлагозащиту?

 

Если прийдется не топить мансарду, но нагревать гараж, то пароизоляция сверху будет неуместна.