Утепление чердачного деревянного перекрытия - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Пароизоляцию в таком варианте, как вы написали укладывать нельзя. Если будет пароизоляция, то она будет являться барьером для водяного пара который стремится из теплого внутреннего помещения наружу. Не имея возможности выйти наружу, водяной пар будет конденсироваться в воду и увлажнять древесину перекрытия. Начнется гниение (грибок) со всем и вытекающими. Если ставить пароизоляция, то она должна быть под гипсокартоном. Но у вас уже все смонтировано и поэтому нет смысла все рушить. Просто не нужно пароизоляцию ставить вовсе. А вот закрыть базальтовую вату сверху ветровлагозащитой нужно. А убирать опилки, если они в нормальном состоянии не обязательно. Пускай остаются как доп. утепление. Просто толщины 150 мм базальтовой ваты может оказаться маловато. Если ваш дом не в Сочи. А то что сейчас - опилки 70 мм, это считайте как отсутствие чердачного утепления. Мизер.

 

Для примера прилагаю расчеты, того что сейчас у вас, то есть без ватного утеплителя. И с вариантом утеплителя 150 мм. Поскольку не знаю вашего района строительства, то расчет условно сделан для Московской области.
Без ватного утеплителя. Сопротивление теплопередаче: 1.66 (м²•˚С)/Вт, а требуется Rтр =3.95 (м²•˚С)/Вт
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=230&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=400&le3=1&lt3=0&mm3=230&ld4=700&le4=1&lt4=0&mm4=605
И расчет с ватным утеплителем толщиной 150 мм. Сопротивление теплопередаче: 5.15 (м²•˚С)/Вт при требуемом Rтр =3.95 (м²•˚С)/Вт
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=230&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=400&le3=1&lt3=0&mm3=230&ld4=700&le4=1&lt4=0&mm4=605&ld5=1500&le5=1&lt5=0&mm5=571&ld6=1&le6=1&lt6=0&mm6=557
В принципе, если не убирать слой опилок, то для Московской области достаточно будет ватного утеплителя 100 мм. Тогда Сопротивление теплопередаче: 3.98 (м²•˚С)/Вт

 

Мой регион Пермский край, населенный пункт Чердынь

 

Тогда Сопротивление теплопередаче: 1.66 (м²•˚С)/Вт, а требуется [Rт] = 4.87 (м²•˚С)/Вт,
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=254&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=230&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=400&le3=1&lt3=0&mm3=230&ld4=700&le4=1&lt4=0&mm4=605
После утепления дополнительно слоем ватного утеплителя 150мм.
Сопротивление теплопередаче: 5.15 (м²•˚С)/Вт, а требуется [Rт] = 4.87 (м²•˚С)/Вт,
Отличное утепление.
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=254&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=230&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=400&le3=1&lt3=0&mm3=230&ld4=700&le4=1&lt4=0&mm4=605&ld5=1500&le5=1&lt5=0&mm5=571&ld6=1&le6=1&lt6=0&mm6=557

Если из этого "пирога" убрать опилки, то получится Сопротивление теплопередаче: 4.39 (м²•˚С)/Вт, а требуется [Rт] = 4.87 (м²•˚С)/Вт, Что, как видим, недостаточно. Поэтому опилки лучше оставить.
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=254&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=230&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=400&le3=1&lt3=0&mm3=230&ld4=1500&le4=1&lt4=0&mm4=571&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557

p. s. Чтобы посмотреть на результаты расчета просто щелкните на ссылки

 

Огромное Вам спасибо!

 

Добрый вечер!
Имеется в наличии одноэтажный дом из газобетона, двускатная кровля, деревянное перекрытие с секциями 58х118. Планирую утеплить Парок Экстра Плюс 200 мм.
Но есть вопрос по пирогу, что то мне кажется он излишним, хотя вроде бы все правильно. Итак снизу вверх:
гипсокартон, брусок 50х50, пароизоляция алюбар, балки перекрытия с утеплением 200 мм, затем поперечные балки с утеплением (50 в проекте, но я себя почему то склоняю к 100 мм), ветро-влагозащита с паропроницаемой пленкой (Изоспан А наверное), брусок 50х50 и поверх настил на чердаке, но это позже, пока без него.
Вот смотрю на обилие этих поперечных балок и думаю, а надо ли так все в 4 ряда мастерить?
Еще вопрос по установке плит Парок, достаточно ли будет установить пароизоляцию, или лучше нить капроновую сделать, нить наверно ничему не помешает, но вопрос какую лучше взять?

 

По поводу плёнки

можно.

 

Не знаю в тему или нет, все же спрошу! Подскажите знающие люди! Чем заполнить образовавшиеся пространство между пароизоляцией и доской мауэрлата, эппс или вата? Под доской нет уплотнения только рубероид, соответственно в мороз промерзает блок газобетона 100 мм и на пароизоляции выпадает конденсат. Изначально не продумал этот узел до конца (

 

После начала отопительного сезона в новопостроенном доме столкнулся с конденсатом на чердаке. Дом двухэтажный, второй этаж отапливаемый, чердак холодный. Утепление между мини 200 мм. минвата.
Конденсат образовался на перекрытиях между чердаком и вторым этажом.
Вскрыли утеплитель со стороны чердака, поняли что пароизодяция которая там была - негодного качества и уложена не по инструкции. Так как отделка с чистовыми потолками была сделана, вскрывать снизу ничего не хотелось, решили применить адаптивную пароизоляцию DELTA NOVAFLEXX прямо поверх старой со стороны чердака. Данную пароизоляцию за счёт ее переменных свойств можно раскатывать прямо поверх перекрытий. Но по итогу получили что из перекрытий влага не выходит, стоит под пленкой, на фото во вложении видны капли. (p.s. перекрытия представляют собой 2 доски на ребре с расстоянием между др. 5 см., соединенные между собой брусками и утеплённые минватой. Кто сталкивался с данной пароизоляцией, как работает она? почему в моей случае влага не выходит? Или нужно время на это...уже 4 суток от туда вода не выходит.
Help друзья, не знаю как избавиться от конденсата.

 

Старую ПИ убирать нужно.
У Вас балки утеплителем были накрыты по новой ПИ или так как на фото все было?

 

@Pivis старая ПИ у нас получается смонтирована под чистовым потолком, уже не добраться. На фото во вложении текущий вариант, пароизоляция delta novaflex проходит под утеплителем поверх старой ПИ (в этих местах сухо) и далее накрывает сверху балки (там конденсат на поверхности пленки), а по идее в таких местах нахлёста на балку учитывая свойства данной ПИ поры должны открыться и влага выйти, но этого не происходит.

 

@Mishany93, а что у вас по контробрешётке? такое впечатление что тоже ПИ, а должно быть на холодном чердаке ветровлагозащита с максимальной диффузией. Скаты, конёк не закрыты случаем для хождения воздуха? Если закрыты - или открывайте или делайте продухи по двум сторонам для проветривания.

 

@_Rel_ по контробрешетке у меня ветровлагозащита, там все норм, работает, конденсат выходит, а обратно не пропускает. Скаты закрыты подшивкой с перфорацией, продуваются. Коньки тоже продуваются за счёт отверстий между металлочерепицей, может по весне ещё доп. продухи сделать.

 

Может сейчас сделать проколы в пароизоляции в местах ее настила на балки чтобы образовавшаяся влага выходила на чердак. Во вложении подробная схема конструкции дома. Между балками сейчас конденсат.

 

я бы эппс и клей пеной сделал. Если щели не большие то можно и просто пеной заполнить и подрезать ровно потом и ПИ хорошо к стене проклеить.