Фольга в бане. Мифы и легенды - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вам тоже надо подтянуть матчасть. Удельная теплоемкость древесины не зависит от породы и при температуре 0 °С для абсолютно сухой древесины равна 1,55 кДж/(кг · °С).. Удельная теплоемкость газобетона d400 условии влажности, не превышающей 5-6%, составляет не более 1,10 кДж/кг, в абсолютно сухом состоянии - до 0,84.
Теплопроводность газобетона D400 0.12Вт/м °C, сухое дерево - 0,15.
Что в остатке мы видим - теплороводность газобетона ниже чем у дерева на 20% (газоблок теплее), а теплоемкость у газобетона почти в два раза ниже чем у дерева (газоблок меньше нагревается). Объясните, почему газоблок нужно вывести из контура нагрева утеплителем (с ваших слов), а дерево с заведомо худшими показателями по теплопроводности и теплоемкости не нужно выводить. Я лично вижу для себя смысл только в том чтобы газоблок пароизолировать.

 

Так, хорошо, тогда зайдем тогда с другой строны.
@Matveus, я еще раз поясняю. Вы применяете данные для прямого нагрева древесины или другого материала ИКИ печи (это основной фактор нагрева конструктива парной).
А при закрытии материалов, из которых изготовлены стены чистовой отделкой с зазором - деревом. Туда (к газобетону), через древесину Н Е ПРОНИКАЕТ лучистое тепло. И соответственно, материал, (даже самый лучший материал!) находящийся ПОД чистовой отделкой НЕ ГРЕЕТСЯ!
А если он (материал стен) с внешней стороны активно охлаждается (промерзает), то под чистовой обшивкой находится ледяная глыба.
Которую и нужно теплоизолировать, вывести из контура нагрева. Потому, как эта глыбы за обшивкой, будет остужать чистовую. обшивку. И сильно влиять на микроклимат в парной.
И любой материал, который находится ПОД обшивкой, подчиняется этому правилу.
Для проверки, опустите через вентзазор по наружной стене термопару и убидитесь.

И во избежании других вопросов, поясняю, что вентзазор работает, когда система открыта, то есть во время готовнгсти парной в нем нет описываемых потоков ЗА обшивками.
Они работают, когда парная сушится с открытыми дверями и окнами.

 

Бол

Более вопросов не имею. (Это даже не 6-й класс школы. Это четвёртый класс "Природоведения" школы "с сильно заниженными требованиями". Вам не приходила мысль, "греть газобетон напрямую" в Вашей терминологии? Не нужна никакая шпаКлёвка. Ну может и нужна, но только не от влаго-парозащиты. Какую роль она выполняет? Пароизоляция обеспечивается фольгой. Что-то если и проникнет за фольгу (кривые руки никто не отменял) - должно уйти наружу сквозь ГБ, да будет заводская влага от ГБ, впрочем, как и от "сруба". Вы не ответили на вопрос - в чём разница греть газобетон, хорошо, уточню, ГБ + фольга + финишная обшивка, пусть вагонкой. И греть сруб, уточню - Сруб+ фольга+финишная обшивка, пусть вагонка! Отвечу. Если ГБ Д600, то разницы нет. Если ГБ Д300, то разница в два раза. Там и там берём печь с запасом в 50-100% по объёму.

 

Не буду с вами вступать в диалог, потому как мне достаточно того, что вы не понимаете, если влага поступит в газобетон, то она там замерзнет зимой. И неступит разрушение ГБ после таких нескольких циклов.
Пароизолировать ГБ нужно не фольгой.
Ну и изучите прогрев лучистой энергией.

 

Здравствуйте. Тему прочитал процентов процентов на 60. Ответа не увидел.
Вопрос. Баня проф брус 100*150. Парилка 2.7*2.1*2.1. Потолок фольгой на крафт бумаге сделал.
Стены надо делать фольгой или через брусок вагонку. Печь ТМФ антрацит витро. Тунгуска.

 

@miha10, как вы не увидели ответа!
Ответ один - никакой отделки брусовых стен. Никакой фольги. Только на потолок!

 

Это я вид и читал. Но я хочу вагонку. Как сделать.

 

Менять необходимый массив в парной на доску для ящиков и платить в два конца - это по-русски!

 

Я это читал. Но я хочу осиновую вагонку. Есть что по вопросу, как правильно. Если без фольги по обрешетке, горизонтально вагонку. Не будет ли брусу плохо.

 

Можно сделать, есть варианты, если интересно расскажу опираясь на свой личный опыт. Вскрывал вагонку в парной да и вообще во всей бане после 15 лет постройки и 8-ми лет эксплуатации.

 

Конечно интересно.

 

Сначала просто постараюсь ответить, а затем кто пожелает обсудим, если не пожелает, проходит мимо. У меня сруб, но я хотел именно обшить вагонкой, ну нравится мне всё что бы ровненько, в один тон без всяких выпуклостей и перепадов. В Вашем случае, ставим вертикальные направляющие прямо на брус (на стены парной) это обрешётка, затем степлером пробиваем по обрешётке фольгу на крафт бумаге с нахлёстом 10 см, проклеиваем тщательно фольгенированным скотчем швы и сразу же не оствавляя зазоров набиваем вагонку. Спорная ситуёвина, везде и многие говорят и пишут что, между фольгой и вагонкой должен быть зазор 30-50 мм, а вот и нет. Я сделал по совету одного мудрого человека без зазора и не пожалел. При вскрытии вагонки в парной чисто для инспекции (я делал реновацию бани полностью в 2019 году, баня построена и запущена в эксплуатацию в 2004 году) вагонка как новая, обрешётка, бревно, просто как будто бы вчера собрали. В качестве доказательства ещё один пример из далёкого 2009 года.

https://www.forumhouse.ru/threads/43198/page-2
Затем по прошествии 10 лет, он так же сделал инспекцию парилки, и даже где то выставил фото, вагонка и всё что после фольги, как новенькие.

 

Спасибо. За ответ. Еще интересует поменяется ли климат в парной если на стенах не будет фольги. Т. е брус обрешетка вагонка.

 

А зачем тогда обрешётка? Если стены из бруса в парилке ровные и не надо выравнивать их с помощью обрешётки, тогда прямо на брус. Но смысл фольги как раз в том что бы сделать парилку не продуваемой и пароизолируемой. Я растапливаю печь, на полной закладке, работает НПГ так же на полную, за пол часа у меня прогреваются и стены и полоки, температура 60, влажность к 80%, можно заходить и уже греться, подготавливаться так сказать к парению. А если бы я оставил парилку не обшивая фольгой и вагонкой, что происходило бы? Чтобы нагреть бревно сруба + сруб должен набрать влагу, прошло бы не мало времени, да и печь моя не располагает конструктивно для таких действий, и достигалось бы с бОльшими усилиями и увеличению количества топлива. Второе, после банного дня, нужно что бы парилка просохла, что бы просушить вагонку, полоки, пол, мне понадобится совсем немного времени и запаса от прогретого кирпичного экрана печи и кирпичной трубы хватает за глаза, естественно ещё и продуваемость, вентиляция в парилке должна быть в норме, на следующий день с утра всё дерево в парилке звенит от сухости. Если сушить бревно сруба без фольги, как минимум должна быть и печь соответственно из кирпича, там накопленного тепла хватает надолго. Вот и пришли к знаменателю, какая печь у вас? Какая у вас вентиляция, полы, в общем много от чего зависит.

 

В том и дело, что стены не ровные. Плюс брус грязный. Вентиляция окна. Про печь писал чуть выше.