РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Коллеги-форумчане, прошу вашего совета по технологиям строительства дома из ЛСТК и по прочим технологиям специфического строительства в жарком и влажном климате Индонезии. Прошу прощения, если где-то пишу глупости (поправьте меня). Я теоретик, изучаю материалы по стройке последние несколько месяцев, до этого мой максимум был - ремонт в квартире. Прошу ваших советов, так как местные строители привыкли не думать, а строить, как принято, то есть не эффективно с точки зрения долговечности и экономичности. Строители наши с руками, если буду контролировать каждый шаг (это надо обязательно), сделают, как скажу. Но мне надо понимать, что именно сказать и проконтролировать. И нужна помощь =) Самое важное для меня - построить максимально дешево и при этом, чтобы капитальные элементы были рассчитаны на срок эксплуатации 50 лет (чтобы фундамент, каркас, кровля, наружные стены, полы выдержали время). Условия вроде оползня и землетрясений по 9 баллов считаем, как "сильно не повезло", но пытаемся максимально себя обезопасить в рамках сохранения условия про "дешево" =) И красиво, конечно, надо =) УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА - Индонезия, то есть: 1) Разница между температурой снаружи и внутри максимум 5 градусов в любую сторону. Утепление не нужно. Земля в лесу, в предгорьях, прямых солнечных лучей мало. Перепад температур максимум +20+34, но это редкие ночи/дни. Типично +25+28 круглый год. Если немного жарко, есть кондиционер, немного холодно - он же. 2) Звукоизоляция минимально, так как можно спокойно спать на улице. Земля расположена уединенно, соседей нет, петухи не орут, в отдалении шумит водопад. Дожди полгода каждый день, но по часу за раз (не дольше). Их шум волнует не сильно (привыкли). Цикады могут орать, но окна все равно не звукоизолированные (других практически не бывает тут). 3) Влажность круглый год 70-80% снаружи и внутри дома. Соответственно, если хорошей вентиляции и/или прямых солнечных лучей, будет плесень. В том числе она будет в "вентилируемой кровле". Плесень практически всегда во всех шкафах, например (чтобы было понятно, насколько все плохо =) 4) Периодические ливни по 3 метра воды в сутки (это, как в Питере за месяц наверное =) Вода уходит в землю быстро. Кончился ливень - воды на поверхности земли не будет через 15 минут. 5) Сейсмика, как на Камчатке и в Японии. Мне достаточно, чтобы дом не рухнул на голову при 7 магнитудах, это в баллах наверное до 9 (в 6 магнитуд устоит любой сарай, только трещины будут, больше 7 магнитуд вероятность практически ноль, 7 может быть, если очень не повезет, таких землетрясений в жилых зонах по миру несколько в год). В общем, главное, чтоб не покорежило и не пострадали капитальные элементы при слабых по нашим меркам толчках (в районе 7 баллов). 6) Ветров практически нет (очень редко бывают с порывами, но участок в лесу практически, маловероятно, что там сильно задует). ЧТО ПЛАНИРУЮ ДЕЛАТЬ: 1) фундамент думаю делать жб сваи с жб ростверком. Предположительный диаметр свай 25см, заглубление 1м. Геологии нет, но для района типичны почвы - "мягкие глины, твердые суглинки" (так написано в каталоге почв). Почвы ферралитовые, если это имеет значение (много железа, красный цвет, плодородный слой небольшой). Сваи хочу по причине удаленности от дороги около 70 метров и нежелания делать машино-проезжаемую дорогу (мне дорого). Плюс участок на горных террасах и каждая из террас укреплена корнями растущих деревьев. Чтобы положить плиту, деревья придется выкорчевывать и будет реальный риск, что террасы поедут оползнем. Ленту вообще не рассматриваю, в наших условиях она опаснее всего и стоит дороже плиты (плиты по 15см здесь норма). Под дом думаю попозже (как денег будет) положить геотекстиль и насыпать гравий. Первоначально ничего делать не буду. Просвет от земли планирую оставить 50см. 2) Дом планирую просчитать с деревянным каркасом тоже, но дерево, которое не едят термиты, у нас стоит дорого, очень дорого (а средства сильно ограничены). А дом хочется построить такой, чтобы простоял лет 50. Поэтому хочу отдать в расчет ЛСТК, который у нас стоит недорого относительно дерева. Ширина дома 6 метров, высота 7 метров от пола до конька. 3) Крышу хочу композитную (с песчаным покрытием, чтоб меньше шумела в дождь). Форма дома выбрана такая из-за того, что стоимость крыши не сопоставима по деньгам со стоимостью стен (она сильно дешевле). Утеплять никак не планирую. Просто кровельное покрытие, каркас ЛСТК, а внутри лист гипрока. 4) Полы думаю делать армированный бетон по профнастилу. Причина такого выбора: дерево, которое не съедят термиты очень дорого, марко, надо возиться с ванной, плюс у нас принято ходить по прохладному камню/плитке. ВОПРОСЫ ТАКИЕ: 1) Прилагаю картинку дома, он не симметричен, так как в плане нужен проход к большому окну на уровне 2го этажа. Отсутствие симметрии означает разную весовую нагрузку на фундамент. Насколько это критично с учетом вероятного шатания приземлетрясении? (количество свай и нагрузку на почву и на фундамент рассчитаю, но без геологии будет примерно, возьму с запасом). Что вообще думаете про дом из ЛСТК такой формы? 2) Все крепежные соединения к ЛСТК думаю делать через силиконовые шайбы и наверное через какую-нибудь резиновую подложку, чтобы меньше шумело и чтобы не было прямых соприкосновений разных металлов, особенно с учетом влажности. Так будет правильно, прокладки не обветшают со временем, не начнется шатание? 3) По каркасу ЛСТК нашла в интернете 3д модель подобного дома (похожих размеров): https://sketchfab.com/3d-models/--c0a70cc05ec54574b064fe9aef128f66. Мне не нравится там, что нет ригеля (схватки) между стропилами. Я хочу его сделать где-то в 30см от конька на каждой паре стропил (каждые 60см). Плюс у меня будет балкон, там фермы делать такие же, как в 3д модели в задней части дома. Вопрос, нужно ли еще как-то укреплять эту модель? 4) Как демпфировать от соприкосновения с несущим ЛСТК полы по профлисту? С учетом наклона стен (крыши) демпферный слой будет сантиметров 10 (для сейсмики вроде как 5см - минимальный зазор пола от стены). Волнует вопрос гидроизоляции для влажных помещений. И волнует ширина ростверка с учетом того, что несущие столбы по 20-25 см и сильно за их ширину ростверк уводить не хочется. 5) Вопрос по монтажу панорамных окон в фасад дома из ЛСТК (как?). Окна хочу алюминиевые, так как у них тоньше рамы (мне нравится, как смотрится + они легче по весу, чем дерево). Звукоизоляцией и теплоизоляцией окон тут никто не занимается, все окна с одним стеклом, со щелями между створками, но никаких проблем с этим обычно нет (приточная вентиляция получается). В моем случае нужно два окна. На первом этаже дверь-гармошка в 4 створки и по бокам глухие элементы. На втором этаже дверь-гармошка в 2 створки и глухие элементы по бокам и сверху (гармошка потому, что днем хочется максимально все открыть, как будто окон вовсе нет, а распашные уменьшают террасу). Вопрос по монтажу такой: как это крепить именно к ЛСТК и учесть при этом сейсмику и возможные подвижки. Боюсь испугать, но на 2 этаже сантиметров на 10 как минимум влево-вправо стены у нас именно колышатся при более менее сильных толчках. Если будет 7 магнитуд (9 баллов), то и первый этаж будет кататься на еще бОльшие расстояния. К слову о сейсмике, тут ЛСТК - рекомендуемый каркас для строительства домов, как наиболее безопасный. Но! Это еще потому, что он в правительственной программе помощи пострадавшим от землетрясений и лишившихся домов, как наиболее быстровозводимый и дешевый вариант (все, как в России: что строит правительство, то и считается лучшим ) 6) Что думаете по выбранному фундаменту с учетом сейсмики и нахождения дома в нескольких метрах (а если в 3-4 метрах?) от оврага? Овраг вертикальный, с 5-этажку наверное, но весь поросший травой, местами укрепленный толстенькими деревьями по краю, никакого танцующего наклонного леса нет, признаков оползней нет даже там, где природный ливнесток с горы (фактически в дождь это ручей). 7) Есть ли замечания по выбранному типу покрытия крыши? Наверху надо ли ставить вентиляционные элементы? (планирую). Поскольку утеплять не планирую, надо ли гидроизоляционную пленку между стропилами и кровельным покрытием? (гидроизоляцию не планирую) Продуваемость не волнует, если не будет свистеть ветер между кровлей и гипроком (не холодно у нас). И есть опасения, что, если использовать гидроизоляционную пленку, конструкция будет "потеть". Влажность круглый год под 80%, пленка гидроизоляции нагреется, из воздуха конденсат осядет на ней изнутри и начнет скатываться вниз к гипроку. Так мне представляется. Нужно ваше мнение на этот счет. У нас крышу строят обычно так: стропила + соломенная подложка для красоты или деревянная отделка для красоты + глиняная черепица (реже металло-). Если под крышей гипрочный потолок, то никакой подложки нет, только стропила + черепица. 8) Место, где каркас ЛСТК лежит на бетоне будет "потеть" (будет конденсат между бетоном и металлом) с большой вероятностью, поскольку у нас 80% влажность круглый год и у меня под сейфом в шкафу лужа и сейф ржавеет. Чтобы этого не было, хочу все нижние балки обмазать бетонной смесью с влагоотталкивающей присадкой и придать обмазке форму со скатами, чтобы вода скатывалась вниз. Здесь не уверена, что будет высыхать у того ската, который по направлению к гипроку (гипрок влагостойкий возьму). По факту это ведь будет конструкция проветриваемая, так как большой воздушный зазор между кровлей и гипроком, но мне кажется, этого недостаточно. Может придумать какой-то дополнительный подсос воздуха в подкровельное пространство для усиления вентиляции? При влажности в 80% любой застой воздуха - это грибок и плесень. С этим тут очень плохо! Я могу, например, прямо в гипрок поставить вентиляторы, которые будут из дома забирать воздух под крышу. Это если не класть гидроизолирующую мембрану, конечно (см. пункт 7). Как вам такая идея? Понимаю, что все очень специфично под климат, так что это вопрос к опытным теоретикам и физикам наверное больше, чем к строителям. 9) Косые пролеты внутри дома под скатами крыши по 7 метров. Нормально ли гипроком их заделать, он не будет стремиться рухнуть на голову? (крепить будем, конечно) Гипрок весь возьму влагостойкий, так как 80% влажность постоянно и снаружи, и внутри. 10) Вопрос по материалам наружной отделки выступа из А-формы. Сайдинг - плохой вариант, так как дом в лесу и хочется его сделать традиционным для местных. Традиционно - это дерево (дорого), штукатурка-окраска. Отсюда вопрос, есть ли наружные стеновые панели, которые можно просто заштукатурить сверху? Выдержит ли ЛСТК и крепления этих панелей слой штукатурки (армированной или не надо?) Как такие панели могут называться (все варианты синонимов, чтобы я нашла их на местном языке)? Спасибо!
Изображение будущего дома на гугл-диск: https://drive.google.com/file/d/1Z8TR79U-ncHt6EpN3gOLnvMXcccdHktf/view?usp=sharing
Много Вам технических сложностей придется преодолеть. При этом, стоимость 1 м2 в итоге скорее всего будет не маленькой. Во вложении файл, красными кругами и красными линиями обозначены возможные проблемные места в каркасе (пока только прикидка!) По всем остальным Вашим пунктам можно долго рассказывать как и что...
Спасибо огромное! Я не понятно нарисовала. Выступающая часть имеет форму не пирамиды, а прямоугольного параллелепипеда. То есть основание конструкции выступающей части опирается на основание конструкции основного А-дома полностью. Порараллелепипед по длине короче ската А-дома на метр с каждой стороны.
@lousalome, по металлу ЛСТК обязательно уточните класс цинкования, если оно вообще есть. Рассмотрите возможность дополнительно покрасить каркас. Гипсокартон внутри, при тех проблемах с плесенью и влажностью явно не лучший выбор. Стекломагниевый лист так же нельзя использовать, снгиет каркас за 5 лет. Нет других материалов?
Спасибо! Оцинковка 100%, про класс даже не знала, что он есть. Какой должен быть? Попробую уточнить! Гипрок живет даже не влагостойкий внутри помещения, особенно, если покрасить водостойкой краской, но даже не с водостойкой живет, если с потолка на него вода не капает (а капает, если глиняная черепица =). А вот со стороны каркаса могут быть проблемы. Поэтому влагостойкий планирую. Или тот же цсп, что снаружи. Про ЦСП нашла на днях информацию, что у насесть они (ура просто, ибо дешево и сердито =)
а перевешивать домик не будет в эту сторону? Все-таки там будет на треть наверное тяжелее, чем с другой стороны. Фундамент-то я с запасом сделаю, а вот сам каркас не будет склоняться в ту сторону? Вот такая картинка примерно в 3д
Не будет. Вы же фундамент с запасом сделаете Чертеж Ваш немного неправильный. Там ендова по другому будет, вот так Красные кружки и линии-возможные будущие сложные в техническом плане места. Вес! Ибо очень тяжел... И во влоажности ЦСП ведет себя не очень...может дугой выгибаться... Вообще по Вашему Техзаданию много нюансов - как и по сваям, так и по гипроку. Отпишусь на выходных что и как. Я Вам отправил сообщение в личку
Здравствуйте! Позволю себе дать Вам несколько советов от дилетанта и высказать некоторые размышления по Вашим вопросам; Самое важное для меня - построить максимально дешево и при этом, чтобы капитальные элементы были рассчитаны на срок эксплуатации 50 лет (чтобы фундамент, каркас, кровля, наружные стены, полы выдержали время). Для этого необходимо строить правильно. А правильно не всегда означает максимально дешево, тем более, что в Вашем случае очень много НО…но об этом ниже УЛОСВИЯ строительства 1. Разница между температурой снаружи и внутри максимум 5 градусов в любую сторону. Утепление не нужно. –При этом Вы пишете про кондиционер…без утеплителя он будет охлаждать всю окружающую среду. Функция утеплителя-удержать заданную температуру внутри помещения. 2. Утеплитель как раз и решает в т. ч. проблемы звукоизоляции. Голый металл как акустический проводник…сами понимаете 3. Проблема влажности необходимо решать устройством хорошо проветриваемых скрытых полостей и пространств. 4. Ливни-нужен хороший водоотвод и герметизация кровельных швов 5. Сейсмика-вот это проблема. НО в случае ЛСТК она решаема. Но это может быть причиной удорожания. ЧТО ПЛАНИРУЕТЕ ДЕЛАТЬ 1. ЖБ сваи при сейсмике…Бетон трещит при подвижках грунта. И Вы не хотите делать подьездные пути, а как будете бурить? Как бетон подавать? Поэтому может рассмотреть металлические винтовые сваи с заполнением пластичного армированного бетона? Сверху выполнить обвязку металлическим прфилем. Есть такие решения. Винтовые сваи в ваш грунт должны вкрутится легко. 2. Если хотите ЛСТК, для начала получите у местных производителей стандарты и сортаменты профилей, и желательно с переводом хотя бы на англ. язык. Иначе как конструктор/проектировщик по местный сортамент проект подгонять будет? 3. Композитная крыша нелегкий вес. Значит увеличение толщины сечения профиля, следствие удорожание. Можно сделать металлический фалец с акустической системой. Есть такие способы. 4. Полы бетонные-это значит у вас будет мощная балочная клетка из ЛСТК сечением профилей не менее 250 мм. Вес только каркаса балочной клетки будет порядка 2 тн. по вашей площади. Утверждаю так, потому что делал такое (в Моск. обл) ВОПРОСЫ ТАКИЕ 1. Вот здесь подходим к самому главному. Все эти Ваши картинки, это всего лишь «веселые картинки», уж не обижайтесь. Про разную нагрузку-это не самое критичное. Критично другое… Вы когда начнете на миллиметровке рисовать все ваши стены, окна и перегородки, столкнетесь с лестничным проемом на второй этаж. Ввиду того, что у вас наклонные стены, то из-за угла ската Вы будете ограничены по полезной площади. Иначе голова будет в стену упираться. Посмотрите эскизы во вложении, только внимательно рассмотрите-поймете, о чем идет речь. При этом, лестницу желательно ориентировать поперек дома, а не вдоль-это влияет на пространственную жесткость всей конструкции. 2. Несущие больтовые соединения должны быть без всяких там прокладок Прокладка сгниет через 20 лет, и получится разболтанное соединение. А проблемы шумов решаются другими способами. 3. Здесь все Ваши вопросы должен снимать конструктор-проектировщик. 4. Опять же все это решается на этапе проектирования. 5. Колебания стен в 10 см? Атас! Я прожил 17 лет в Туркмении, не раз попадал под землетрясения, фужеры в шкафах звенели, но такие колебания по 10 см….тут никакая стена не выдержит. Но опять же, это решается на этапе проектирования. 6. По фундаменту-выше уже говорил про винтовые сваи, повторяться не буду. Овраг…..надо понимать, что есть такое явление-ползучесть грунтов. На глаз не видно, но процессы постоянны. С течением длительного времени. Перемещения могут быть минимальны, но они скорее всего есть. Как бы не пришлось подпорную стену делать… 7. С учетом влажности-вентиляционные мероприятия будут обязательным. Можно поставить кровельные продыхи, необходимо ставить вентилируемый обрешетник, можно поставить ещё и контробрешетник для увеличения подкровельного пространства. Делать вентилируемый конек-обязательно. Это все решается на этапе проектирования деталировки. Важный момент-Вы не хотите утеплитель, но хотите Гипрок. Таким образом образуется скрытая полость в теле стропильных балок. И вот в этой полости будет застой воздуха с образованием плесени. Идея с вентиляторами-плохая идея. Подкровельное пространство должно быть изолировано от каркаса (это в идеале). Можно конечно от ветрозащитной пленки отказаться, тогда будет проветриваться и вата не нужна, но отсутствие утеплителя плохо влияет на акустику. Будет от дождевых капель грохот как в барабане. И кровля должна быть сделана идеально. 8. Место опирания каркаса на фундамент; если сделать каркас на винтовых сваях и при этом у Вас в любом случае будет каркасное перекрытие пола, то опирание будет на металлическую обвязку свай. И это место можно сделать проветриваемым. 9. Косые пролеты-не страшно. Тут другой фактов-см.п.8. Поэтому Вам стоит подумать над решением совсем отказаться от гипрока и оставить булки каркаса открытыми внутри помещения. Отделка будет в стиле «промышленный лофт» …. 10. Вариантов масса. Но следует иметь ввиду, что штукатурка на каркасных домах без твердого основания может трещать через несколько лет. Рассмотрите вариант наружных панелей (например Формика на основе эпоксидного состава) В сухом остатке; Первое что Вам необходимо сделать (и неважно-дерево или ЛСТК или что-то ещё), это нарисовать планировки Вашего дома с учетом расположения лестницы на второй этаж. Лестница - это вообще отдельная тема. Высота подъема должна быть не более 17 см (в идеале 15 см). Выше-уже будет трудновато в старости подниматься-поверьте, я знаю, о чем говорю. Ширина ступеньки в идеале должна быть 30 см (мин 25 см). Если меньше, то риск при спуске упасть с лестницы. При этом, нажо учитывать ещё и проем в перекрытие по лестничный марш. Поэтому когда Вы нарисуете лестницу на плане и разрезе, Вы поймете, что с планировками надо серьезно работать. В эскизе я Вам нарисовал вариант с переходной площадкой в Вашему эркеру. Если делать лестницу по другому, то свободного места останется очень мало при Ваших площадях и косых скатах. Можете рассмотреть вариант винтовой лестницы-они мало площади требуют, но пожилому человеку по такой лестнице подниматься будет очень сложно. Второе, что Вам необходимо, это компоновать помещения, где будет подвод воды. Если сделать кухню в одной стороне, а ванную в другой, и разделить ещё их спальней, подумайте, как тащить водопровод и канализацию через спальню? Третье-ЛСТК конечно это хорошо, но Вам необходимо получить у местных производителей стандарты и сортаменты профилей, и желательно с переводом хотя бы на англ. язык (личше на русский). Информация должна содержать технические данные. Иначе как конструктор/проектировщик по местный сортамент проект подгонять будет? По вопросу количества цинкования-конечно, чем больше, тем лучше… Каркас моего дома, где я живу, производства завода в СПб простоял осень, зиму и весну незакрытый. Ржавчины не обнаружил. Цинк-275гр/м2. Итого, в конечном остатке-ЛСТК в Вашем случае будет недешевым. Но если Вы говорите, что там дерево дороже металла, то наверное стоит рассмотреть ЛСТК. Но Подходить к вопросу проектирования очень тщательно. Проекта раздела КМД Вам будет явно недостаточно. Потребуется ещё АР и АРД. И мне интересно-как Вы будете проект на местный язык переводить? С уважением, Сергей.