Дом-баня и опыт самостроя

Уличный комод получился весьма симпатичный)
Но в моем случае он не "прокатит".
Во первых - дом небольшой, во вторых - септик находится рядом с лицевой стороной дома, а внешний вид - это все! Иначе "главный архитектор" меня "уволит"!
Зимой звук увеличивается вразы из-за увеличения жесткости той же переходной резинки и возможно смерзания земли вокруг уходящей трубы и фундамента.
В этом году сам по себе компрессор гудит заметно громче (Пока не до него (

 

После фундамента следующий вопрос, который мучил меня некоторое время – это материал из которого будут сделаны стены.

По причине высокой стоимости и себестоимости кладки кирпичных строений, а главное не реализуемости проекта в ограниченном промежутке времени, я не рассматриваю данный вариант. Возможно я излишне консервативен, но не представляю гармоничное сочетание деревянного дома и кирпичного гаража.

Колебания были между газобетонными блоками и каркасником. По своему назначению гараж-мастерская это место, где будут краски, брызги, масло, растворители и прочие мастеровые радости. Стены лучше иметь негорючие, моющиеся и т. п. Соответственно газобетон.

С другой стороны, газобетон все равно нужно класть и ровно). А потом потребуется правильно отштукатурить…. Я полагаю этот вариант для тех, кто уже все это «проходил».

После замечания «главного архитектора» на счет оформления стен под камень и т. п., оказалось что с дизайном у меня напряг... Стены должны быть похожие на дом, т. е. обшиты блокхаусом. Делать двойную работу глупо. Так что было решено – каркасник.

В основу конструкции взят брус 150х50. Предыдущий опыт показал, что на самом деле достаточно и 100х50. Но все-таки запаса по жесткости мало, а главное – заметные теплопотери у стен с утеплителем 100мм.

Увеличение ширины бруса до 200 имеет одну и весьма отрицательную сторону: придется покупать сосну да еще хорошо просушенную (просто нереально и очень дорого), иначе задачи по монтажу конструкции в одиночку превращаются в решение задач по строительству египетской пирамиды. Второе – стоимость утеплителя начинает перекрывать выгоду от экономии на обогреве. Впрочем, каждому свое.

Ширина пролетов для стропил была выбрана так, чтобы не превышала стандартной длины бруса 6м.

Отдельная тема – наружная ветро-гидрозащитная ткань. Получилось так, что двумя разными тканями у меня были укрыты доски. Каково же было мое потрясение, когда оказалось, что через год одна из них начала превращаться в труху! Вторая еще держится, но я для себя решил, что технология защиты от продувания снаружи тканями порочна и очень недолговечна. Поэтому решил заменить ткань на OSB (ОСП).

Обшивать ОСП снаружи не рекомендуют по причине её плохой паропроницаемости. Но это видимо «у них», а «у нас» количество смолы в ОСП доведено до минимума и через несколько лет ОСП становится заметно рыхлым, как впрочем и ДСП. Если он находился в воде, то вообще разламывается легким надавливанием.

Поздней осенью и в начале зимы пока морозы не превышали -10гр удалось собрать часть конструкции.

 

Самое слабое место плитного фундамента - это трудности будущих изменений в разводке коммуникаций, если они уходят через него сразу в грунт. Если вода и электричество обычно позволяют скорректировать недочёты проектирования путём дальнейшей прокладки по/в стенах, то с канализацией так поступать на ограниченных пространствах без большого "геморроя" обычно не получается.
Требуется тщательное проектирование обустройства помещений и коммуникаций на плане, что требует как минимум достаточно большого времени, которого обычно бывает "в обрез".
В моем случае, я решил просто подстраховаться и заложить "на всякий случай" трубу с водой и канализацию (должны быть видны на предыдущих фото). Раковина и возможный душ в мастерской полагаю в будущем не помешают. Через стену можно установить также раковину в оранжерею.
В процессе строительства "главный архитектор" схватился за голову, обнаружив, что высота и размеры "гаража" заметно превышают размеры основного строения (баня-дом). Пришлось срочно переделывать проект и уменьшать высоту крыши и её наклон.
Вначале под крышей предполагалось выделить дополнительные спальные места (….а вдруг Они ВСЕ! приедут?), то теперь осталось место только для складирования пиломатериалов.
Но зато потом, когда каркас уже стоял, "главный архитектор" вдруг подумал ещё и ещё и ещё раз и решил, что нужно вернуть первоначальный вариант проекта! Мало того, внутри появилась лестница "на чердак", которая должна пройти как раз в районе вводов коммуникаций через плиту.
"Хотели как лучше, а получилось как всегда"... да ещё с дополнительными двухмесячными работами на увеличение высоты стоек крыши.
На весеннем фото можно разглядеть сделанные доработки в виде надставок и поперечных стропилам балок, приподнявшим крышу в нижней части почти на 50 см, в верхней на 30см.
Пара фото сделаны в конце весны - гаражная часть обзавелась окнами и частично обшита ОСП.

 

Осталась еще одна тема, которую мне хотелось бы затронуть. Это покрытие крыши.
Поскольку на эту тему написано много и всякого, просто изложу своё виденье.
Напомню, что рассматриваются достаточно бюджетные варианты. Тем не менее, в любом из них требуется долговечность и надёжность покрытия.

Когда ранее была выбрана металлочерепица, на это повлияло наличие банной печки в доме, поскольку в таких случаях крышу желательно покрывать негорючими материалами. Еще две причины выбора заключаются в том, что под неё не делается сплошной настил как под гибкую черепицу и монтаж её идёт достаточно быстро большими листами.

По прошествии времени оказалось, что в моем случае намного большую роль играют другие факторы.
1. Малый угол наклона крыши требует достаточно герметичности стыков листов покрытия, поскольку в процессе таяния лежащего на крыше снега большой толщины в нем возникает водяная прослойка толщиной выше, чем высота профиля металлочерепицы. Т. е. под металлочерепицу начинает поступать вода и рано или поздно обязательно находится место через которое она попадает во внутреннее пространство.

2. В процессе работ по реконструкции бани требовалось не раз залезть на крышу, но малая толщина листов делает передвижение по металлочерепице очень критичным и все ошибки (во время работы порой не до того) приводят к продавливанию листов, которое уже невозможно исправить.

3. Металлочерепица меньше всего из остального пригодна для дальнейших реконструкций, поскольку не только у разных производителей, но даже и у одного, но купленная в разная время присутствует отличающийся шаг между волнами. Ну, а поскольку её край имеет волнистую поверхность, состыковать листы между собой напрямую невозможно. Приходится тратить уйму времени и изобретательности чтобы как -то загерметизировать стыки.

Поэтому для гаража я решил попробовать другой вариант покрытия, а именно "кликфальц". Дальше оказалось, что стоимость покрытия крыши двойным фальцем вместе со стоимостью работы мало чем отличается от стоимости кликфальца, что и стало поворотным пунктом в принятии решения.
В результате гараж обзавёлся крышей из двойного фальца. Работы выполнялись местными Переславскими рабочими.
К сожалению, мне не удалось проконтролировать все этапы работ, и ложкой дёгтя стал правый край крыши с "танцующий" правой планкой, которую по моему требованию хотя и подправили, но не до конца.

Думаю на следующий год модернизировать крышу дома-бани и в том числе поменять её покрытие на двойной фальц.

 

В продолжении темы крыш.
Следующая крыша, которая тихо ждала своего часа, была крыша над оранжереей.
Сразу скажу, что раньше с сотовым поликарбонатом я дела не имел и степень его хлипкости, особенно на складывание вдоль сот, когда он в виде листа 6м, стала для меня большой и неприятной неожиданностью. Пока не переживаю. Впереди зима, а там будет видно.
Изначально планировалось перекрыть верх оранжереи листами сотового поликарбоната толщиной 16-20мм, но в Переславле и поблизости такие "звери не водятся". Максимум, что предлагают - это 8мм.
Укладку в 2-а слоя судя по статьям в инете не рекомендуют. Сейчас же я думаю, что это не такой уж и плохой вариант, если листы сдвинуты на полшага ячейки друг относительно друга. Проблема стыка и затекания между листами мне кажется более серьёзной и как её решить - пока не представляю.
Таблицы говорят, что 8 мм это не страшно, просто ячейки каркаса должны располагаться на более близком расстоянии.
Стараясь придерживаться бюджетности строительства, нужно не забывать о будущих расходах на эксплуатацию, включая отопление. Которое грозится стать самой большой проблемой для будущего пенсионера.
Чтобы уменьшить теплопотери было решено делать все-таки в два слоя, но разнесённые в пространстве, по аналогии с оконными рамами. На эскизе это видно лучше.
По проекту предполагалось установить по длине балки ещё несколько поперечных перегородок, разбивающих внутреннюю полость между балками на несколько отсеков для уменьшения теплопотерь за счёт уменьшения циркуляции воздуха, но в виду большой сложности ведения таких работ с лестницы на большой высоте, от этой идеи пришлось отказаться.
Для ясности прилагаю фото.

 

Еще одна проблема с которой я столкнулся.
При покупке соединительных профилей для поликарбоната 6-8мм и более оказалось, что разъемные профили отсутствуют там, где я покупал листы. В магазине типа леруа их нет. На рынке они стоят порядка 2тыс руб. Это при цене листа 4-5 тыс! Несоответствие - просто нет приличных слов.
Неразъемные я уже как-то "развлекался" - ставил у соседей и зарекся иметь с ними дело, если их длина превышает даже 1 метр.
Когда мне надоело мучиться, я принял решение о замене этих профилей самой обычной деревянной планкой 50х25, обработанной антисептиком и гидроизоляцией. Задача ведь простая: прижать и исключить протекания. Второе решается уплотнительными профилями. Все равно бухта уже куплена и ее нужно израсходовать. Хотя уже видно, что смысла большого ставить ее на всех местах соприкосновения нет, если на стыках балок примыкающих к листу нет заметного перепада высот между элементами.
Эстетика конечно меняется, но любителей дерева этим не смутишь)
Рисунок и фото как обычно - в приложении.

 

Зимняя эксплуатация водостоков на доме бане привела меня к решению, которое будет однозначно непопулярно в массах: по возможности не ставить их!
В зимы с нестабильными температурами, когда на крыше лежит до 40см снега, он подтаивает и начинает вести себя как ледники в горах с образованием наползающих на водосток "шапок". При оттепели происходит сход ледника дальнейшим сносом части водосточной системы.
Также наблюдал и вырванные снегозадержатели, поскольку общий вес смерзшегося кома снега и льда собравшегося на всей крыше превышает прочности обычных элементов.
Плюс постоянная чистка от листьев и замерзания стоков при обледенении.
Можно конечно выложится. и потратить... и сделать все правильно. с запасом... но если вы ограничены временем/деньгами, то стоит ли оно того? Я уже одной ногой пенсионер, а второй сами знаете где, если верить статиститке продолжительности нашей жизни. Как представлю как я лихо скачу по лестницам лет через 10...
Вывод: на гараж водостоку Нет!, а дренажке однозначное Да!
Чтбы упростить задачу работы по дренжке были совмещены с утеплением плиты.
Глубина дренажной канавы была выбрана относительно небоьшой, на величину листа ЭППС (60см). Скажете мало? Флаг вам (лопату) в руки и мороз градусов 5) Ну и достаточную длину канавы хотя бы метров 50) Ну и землю возить куда-нибудь за дорогу исключительно с целью ландшафтного дизайна общественных территорий.
Основная задача сего сооружения с моей точки зрения: исключить потери тепла через торцы плиты, недопустить промерзание грунта и сбросить дождевую воду куда-нибудь в отводящую канаву или дренажный колодец.
Проблема однако стало то, что физически тяжело и копать (особенно ночью, темнеет уже в 4 вечера) и проверять вертикаль стенки канавы, прилегающей к плите. Когда угол становится более 90 гр. как быстро и несложно исправить его я так и не придумал.
После засыпки верхняя часть листа ЭППС (1) местами заметно "гуляет" оттходя от плиты. Возможно ее придется срезать и закрепить заново. Все будет видно после установки части 2 и обшивке сайдингом с имитацией кирпичей)
Поэтому верхняя часть (2) утеплителя, которая на блоках (20 см блок имеет малое термосопротивление), будет крепиться отдельно на пену. Но уже весной.
Рисунок прилагается.

 

Перед лицом наступающей зимы в голову стали закрадываться разные нехорошие мысли... Самая коварная из них: что делать с проемом ворот? Самих ворот еще нет и будут они, по видимому, не скоро, так как железные я не хочу, а другие пока не существуют в природе.
Потом в голову пришла мысль, которая после непродолжительных колебаний пошла в реализацию. Я решил использовать для закрытия проема фундаментный ЭППС 50мм, благо его осталось еще достаточно (был вовремя куплен перед подорожанием). Кроме того, осталась от купленных ранее филенчатых дверей 80 см. ненужная дверная коробка, которая также пошла в ход.
Для крепления листов ЭППС между собой использовалась обычная строительная пена. Кроме того, в краях листов ножёвкой легко на глаз вырезаются пазы, так чтобы края листов накладывались на наружную обшивку. Для фиксации листа по вертикали вначале пробовал использовать торчащие из коробки без шляпок гвозди, но, попробовав на одной стороне, потом делать не стал. Трудно выдержать перпендикуляры и листы "садятся" со сдвигами и напряжением.
Результат первого этапа монтажа стены домика "наф-нафа" виден на фото)
От использования готовой двери я отказался по причине ее отсутствия, дороговизны и просто бессмысленности. Дверь была сделана из двух кусков досок 25х100мм длиной 2м и двух кусков 9мм фанеры шириной 80см и высотой порядка 50см (не играет большой роли).
Между досками остался зазор в 60см, куда просто идеально вошли 1,5 листа ЭППС.
Два небольших подвеса и... вуаля! дверь "наф-наф" готова и стоит на страже дома!)
Два следующих фото уже с дверью.

 

Я с нетерпением ждал снега. Раньше у меня не было опыта эксплуатации поликарбонатных крыш. Было важно выяснить: насколько хорошо или плохо к поликарбонату прилипает снег. А также на будущее понять достаточность выбранного угла наклона крыши.
Для испытаний все сложилось очень удачно. Периметр оранжереи до конца еще не закрыт, отопления нет. В декабре на оседание падающего снега несколько раз наложилась оттепель. Количество выпавшего снега оказалось необычно большим для этого месяца.
В результате обнаружилась неприятная особенность: мокрый снег к поликарбонату при всей его внешней гладкости и полированности прилипает и держится даже лучше, чем на обычной гладкой металлической кровле. И если с металла снег в оттепель подтаивал и скатывался, то на поликарбонате он накапливался все это время. Т. е. его вес уже достаточно приличный и пора задуматься о том, как убрать с крыши его основную массу.
Что проблематично. Длина перекрытия 5,5 м достаточно большая, вставать на него нельзя, и царапать тоже.
Надеюсь на то, что в будущем отопление улучшит сход снега, но сейчас он уже продавливает листы. Это достаточно хорошо видно на фотографии, на которой я увеличил верхнюю часть теплицы.
Что касается угла наклона, то его стоит делать как можно больше. Увеличение угла заодно уменьшает и проекцию веса снега на перпендикуляр к крыше, что должно уменьшать продавливание поликарбоната.
Фото прилагаю.
В остальном, конечно, зама этого года обещает быть хоть и холодной, но красивой)

 

Немного о продукции под маркой "Момент".
У меня сложилось мнение, что производитель продукции под этой маркой выпускает совершенное г. (да простят меня за грубость).
Давно уже сталкивался и не один раз, что склеенное разными "моментами" через несколько месяцев эксплуатации или чуть более, скажем год разваливалось просто на куски.
Рассматривая и тестируя остатки клея в местах склейки, мне стала ясна причина: в клее недостаточно или может совсем отсутствует добавка, задерживающая старение органических молекул. Видимо её стоимость намного превышает стоимость основных компонентов клея.
Это наблюдение относится к большинству видов клея компании Henkel выпускаемых в России. Видимо в наши магазины поставляется то, что стыдно делать для европейского рынка.
Поэтому я стараюсь не покупать никакую их продукцию, если только в текущей ситуации есть хоть какие-то требования к её качеству.

Последнее приобретение - это особопрочный клей МР-55 приобретенный в сетевом гипермаркете. Меня подкупила возможность его использования при -10гр.С.
Клей с таким трудом выдавливается из тубы, что требуется просто нечеловеческая сила, чтобы (я работал при +5) нанести полоску клея на материал.
Еще большее было мое изумление, когда через сутки остатки этого клея стоящего в помещении при +23гр.С. имели пластичность пластилина. Я сформировал их для доказательства на носике тубы чтобы вы в этом убедились сами.
Мало того, сама туба также пришла в негодность из-за деформации оси поршня. Хотя я не выдавил за все это время даже и трети клея. Фото прилагаю.

В общем моё заключение: не брать никогда "продукция с надписью "Момент" чтобы там на ней не было написано!

О хорошем.

Поликарбонат на крыше оранжереи выдержал снеговую нагрузку!
Я это еще тщательно не проверял с лестницы, но в целом внешне обнадёживает.

И еще.
В отделке потолка мастерский я решился на фанеру. Это казалось более бюджетно, чем выросшая какая-то жуткая цена на имитацию бруса. Однако фанеру я взял 6мм высокого сорта стоимостью 1200р за лист и выигрыш оказался меньше желаемого. Плохо и то, что шаг стропил вдобавок никак не стыкуется с размеров листов, поэтому пришлось устроить танцы с бубнами, чтобы закрыть стыки. Также фанера сильно гуляет в плоскости. Раньше (5-7 лет назад) я такого за ней не наблюдал.
В этот момент душе захотелось "хайтэка", добавить блестящего металла, и я решил закрыть стыки полосками алюминия, приспособив для этого дверные пороги.
Которые как потом выяснилось тоже подорожали и вся моя экономия похоже оказалась нулевой. Хотя геморроя с монтажом и крепежом хватило выше крыши, но мне понравилось.

Единственное я думаю, что в следующий раз (тфу..тфу..) можно было вместо алюминиевых полос нарезать деревянные планки и покрасить их серебрянкой. Насколько эта краска на них продержалась бы долго – не представляю.

Фото потолка после фиксации листов и закрепления полос прилагаю.

 

Наступила весна. Оранжерея нужна к маю, иначе смысла в ней будет совсем немного и вся спешка будет насмарку.
Проблемы с ростом цен очень сильно ударили по планам. Очень высокая стоимость стеклопакетов (2 тыс и боолее за кв. м.) грозила заморозить запуск оранжереи надолго.
Использование сотового поликарбоната вместо стекол как временное решение осталося единственным пришедшим в голову вариантом. Его стоимость 350 руб за кв. м. не критична.
То, что получилось привожу на фото.
Поликарбонатовые вставки зажаты между реек 20х25 без использования герметика. Рейки поккрыты невымываемым антисептиком и после этого акриловой водоизоляций (грунтовкой)
Наружные рейки закреплены на герметик. Внутренние зафиксированы просто гвоздями так как предполагается их снятие при замене в будущем поликарбоната на стеклопакеты. Поэтому вся конструкция имеет недостаток - она может подтекать при сильном ливне.
Аналогичная ситуация возникла в отношении входной пластиковой двери. Её высокая стоимость и инородность на фоне поликарбоната были обойдены изготовлением деревянной двери из остатков пиломатериалов. В будущем дверь поменяем. Пока же расплата была во времени. Его потери составили 3 дня на изготовление. И полдня на установку.
К сожалению, теперь "главный архитектор" требует доработки внешнего вида окон для их гармонизации с дверью)

 

Тема с переделкой бани в дом пока отодвинута на неопределнный срок. Затея с оранжереей заняла намного больше времени, чем предполагалось. Но поскольку "Хотели как лучше, а получлось как всегда" буду освещать тему оранжереи. Тем более, что дело это для меня новое и от действительно хороших реализуемых на практике советов я не откажусь.
Первое что напрягло - это сильный прегрев теплицы. Уже в холодном мае, когда на улице было +10 в теплице на солнце температра могла зашкалить +40 гр. и выше (просто градусник до 40).
Пришлось в срочном порядке делать затенение. Для эксперимента был взят укрывной материал плотностью 100. Он имеет ширину 3 м. Сверху и снизу в простроченные пазухи всталена водопроводная труба 20мм армированная стекловолокном, но все равно она имеет очень большую гибкость для длины 6,5м.
По краям вставлен тросик, для уменьшения парусности.
Сразу скажу, что даже для нашей северной местности этого оказалось недостаточно, но без этого экрана сечас, когда на улице темперетура превысила +36 было бы еще хуже.

 

Трубы по горизонталям служат двум целям: позволяют наматывать на верхнюю трубу ткань на зиму и разматывать ее весной и уменьшают парусность. Поэтому края труб закреплены на уголки к торцам крыши. Верхняя может вращаться на мебельных саморзах, нижнюю не сложно открутить и освободить на зимний период.
Насколько это удобно - пока не скажу. Задача была сделать все недорого, максимально просто и достаточно быстро. Если что-то непонятно - спрашивайте или советуйте)
На будущее рассматриваю добавить шторку внутри оранжереи на вторую "открытую половину" крыши. Но времени нет от слова "совсем",как и нет идей как сделать простую красивую и удобную конструкцию (
Хуже того, в голову закралась нехорошая мысль, что стоило сделать крышу только наполовину прозрачную. Это конечно так кажется сейчас, на самом деле что лучше и что хуже - покажет зима. В любом случае, когда поликарбонат разрушится от ультрафиоллета, я решил его наверху не восстанавливать, а сделать эту половину крыши стандартной (не прозрачной).
Изначально предполагалась охлаждать теплицу активной принудительной вентиляцией. В обе половины оранжереи были установлены на самом верху (высота около 4м) по вентилятору Ф125мм. Управляются вентиляторы от своих отдельных термореле, сделанных на основе недорогих (1000р) модулей управления от теплого пола и удобного для установки на стенку реле на 220в (кажется от котла). Датчик выведен на верх и включает вентилятор при температуре порядка 30 гр. С.
Снаружи вентиляторов стоит решетка в которую вклеена сетка от комаров. Решетка в дальнейшем была прорежена, чтобы уменьшить сопротивление выходящему воздушному потоку. На зиму предполагается закрыть вентиляторы какими-нибудь колпаками.
Внизу для поступления холодного воздуха в окнах сделаны по одному простому отверстию из пластиковой вент. трубы Ф110 с обычной решеткой и вклееной сеткой от комаров.

 

Если бы не зима, диаметр приточной вентиляции можно было бы сделать диаметром 150мм и их количество увеличить до 4-х. Но зима все портит) Пришлось ограничиться по одному в каждую секцию диаметром 100мм. Пока делался первый, в магазинах исчез ряд товаров и второй пришлось собирать по другому. Поэтому на фото они разные)
Для проветривания и лучшего удаления нагретого воздуха нехватает явно еще пары фрамуг с термоштоками. Пока ломаю голову как их попроще сделать.
На предыдущем фото рядом с вытяжным вентилятором видна труба Ф110 мм. У нее наверху установлен еще один фентилятор Ф100. Сама труба близко к поверхности земли проходит по периметру секции и выходит наружу в другом углу. Задача этой части вентиляции перемешивать верхний и нижний слои воздуха при достаточно низких температурах и прогревать нижнюю близких к фундаменту часть грядок.
Управленние вентиляцией несложное. На фото видно термореле, реле на вытяжной вентилятор и его выключатель, если захочется тишины)

 

Уменьшить перегрев в оранжереи помогло использование термоцилиндров от теплиц. Поскольку для проветривания фрамуги еще не сделаны (это требует достаточно много времени), а как поставить пластиковые так и не придумал, ведь они должны открываться не стандартно - наружу, были задействованы окна комнатки воторого этажа над гаражем, поскольку до неё руки дойдут еще не скоро. Пришлось поколдовать с креплениями к узкому пластиковому окну. Что получилось - видно из прилагаемого фото.
На фото также видно освещение.
Оно включает в себя обычное (лампа на верху) и освещение для растений фитолампами.
На эту тему отдельные комментарии. Особенно в адрес так называемых "фитоламп". Освещение, которое они создают настолько слабое, что совершенно не окупает их высокую стоимость. Это стало ясно при первом включении двух снизу - над молодыми побегами и одну сверху - для общего освещения.
Раньше я их никогда не использовал, поэтому был разочарован результатами (или потерями в своем кошельке .. я уж и не знаю..).
Задача в освещении растений - это совсем не спектр, а фактический уровень светового потока в нужной части спектра. Что там в остальной части спектра их мало воолнует. В реальности нужная часть спектра занимает его половину, если не больше. Поэтому хороший светильник с хорошим КПД сформирует нужный поток в разы больше "раскрученных фитоламп".
Для выполнения данной задачи за 500р был куплен и поставлен на стену 50Вт прожектор. Пробной проверкой освещенности остался очень доволен. Осталось его запарралелить с уже установленными фитолампами.